Stil spørgsmål ? »  Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 289-313 indlæg ud af 1354.   « Forrige 25       Næste 25 »

Varmvæg på skråloft. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:

Vi har overtaget et 2 plans rækkehus fra 1955. På 1 sal
er der nogle skrålofter direkte mod taget, som kun er isoleret med
80mm glasuld i crepepapir. Loftet er af hårde træfiberplader, der
er ingen dampspærrer.

Jeg overvejer at sætte varmvæg (12,5 mm gipsplade med 30 mm
højisolerende, extruderet celleplast) som efterisolering på lofterne.
Foretrækker den løsning ift. gips/rockwool af hensyn til lofthøjden.

Er der noget jeg skal være opmærksom på?

Taget i bebyggelsen skal skiftet om 5-10 år, og skal i den forbindelse
hæves 15cm for efterisolering. Opbygningen vil så se sådan ud, efter min
efterisolering:
Varmvæg, loft (træfiberplader), dampspærrer, 200mm isolering, tag.

Er kombinationen varmvæg og ny damspærer/isolering et problem?
Henning, Virum (14-10-2010) 
Svar:
Nej, skulle ikke være et problem, med varmvæg / damspærre.

Dine 200 + 30mm isolering er dog langt fra nok om 5-10 år forvente at der skal væsentligt mere til.

Jeg ville selv have pille et gamle hårdeplader ned, herefter isoleret med muligt tykkelse isolering, opsat damspærre også forskallet indvendigt med 45x45 forskalling, også bruge en 45 mm isolering mellem forskallingen og herefter gips.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (14-10-2010) 
Svar:
www.adflexion.dk

et produkt der kun er 11mm tyk og kun kræver 20mm luft på begge sider, svarer til 270mm rockwool.
Niels J, Hjerting Esbjerg (20-10-2010) 
Svar:
Airflex og lignende reflektive isoleringer er ikke godkendt i Danmark, der er meget delte meninger om hvor gode de er.

De fleste positive udtalelser kommer fra producenter og forhandlere.
Aksel, Hørning (04-11-2010) 



Isolering af loftrum Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej med jer

Jeg står og skal til at isolere mit loftrum i en udbygning. I stueplan vil der i et enkelt rum (mit værksted) måske også blive isoleret senere.
Da der er spær synlige fra stueplan vil jeg isolere nedefra i stedet for i gulvet på loftrummet.

Mit spørgsmål er, skal der dampspær mellem stueplan og mit isolerede luftrum?, hvis ja, hvor skal denne dampspær være placeret?

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh
Steffen Clausen
Steffen Clausen, Nakskov (12-10-2010) 
Svar:
Se L-D-S. :o)
Dansk Omdiregerings Service Aps., Kongedybet (12-10-2010) 
Svar:
Du får lige lidt mere hjælp her...

L-D-S er sikkert http://www.lav-det-selv.dk" TARGET="new">http://www.lav-det-selv.dk

Men du får da også lige et svar på dit spørgsmål.

Hvis der på begge sider er uopvarmet, så skal der ikke etableres damspærre.
Hvis der opvarmes på begge sider, skal der heller ikke monteres damspærre.

Vil der kun blive varmet op på værkstedet, så skal damspærren sidde lige under loftet.

Vil der kun blive varmet op på loftrummet over værkstedet, skal damspærren lægge over isolering, dvs. helt op til gulvet på 1.salen.

Vil du senere hen måske opvarme begge rum, ville jeg pe den til at begynde med.

Har du flere spørgsmål er du meget velkommen på http://www.lav-det-selv.dk" TARGET="new">http://www.lav-det-selv.dk

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (12-10-2010) 
Svar:
Mange tak for svaret.

Der vil være opvarmet i loftrummet men ikke nedenunder.

Kan jeg så placere dampspærren lige under gulvet?

Så det bliver nyt gulv,dampspære,undergulv,spær - isolering,forskalning,gips?
Steffen Clausen, Nakskov (13-10-2010) 
Svar:
Korrekt ja.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (13-10-2010) 

Udvendig isolering af kampestensfundament Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Vi bor i et gammel hus fra 1780 som er muret op på kampesten.
Der er lavet en tilbygning senere som også er på kampesten.
Denne bygning er ikke isoleret særlig godt og jeg har ikke mulighed for at isolere den indefra.
Jeg tænker jeg vil isolere væggen med batts der er beregnet til at pudse på men soklen er jeg i tvivl om.
Kampestenene stikker jo ud over murens bredde.
Jeg tænker man kunne grave en rende op langs kampestenen som går ca. 70-90cm ned i jorden og er ca 20-30 cm bred. denne rende skulle så fyldes med lecabeton og afsluttes ca .10 cm over jorden og så derfra skal væggen isoleres med batts.
Er dette en forkert løsning og findes der en korrekt løsning til at isolere mod en kampestenssokkel
Mads Knudsen, Veksø (11-10-2010) 
Svar:
Jeg kan egentlig ikke se at en kampestenssokkel skal isoleres anderledes end en støbt betonsokkel.
En almindelig sokkel ville du jo isolerer med f.eks "Flamingo" til måske 150mm over terræn.evt. drænplade. Og beskytte med en plade af en slags, måske eternitplade eller lign.

Men problemerne er.
1. Du må ikke grave ned ved siden af dit kampestensfundament. Fordi risikoen for at destabiliserer fundamentet er overhængene.
2. Hvis det er et såkaldt sylstensfundament blot af marksten "opmuret" med ler og uden cement er såvel væg som fundament jo nærmest uden sammenhæng. Det hele står og arbejder lidt efter vind og vejr.
3. Det jeg lige kan komme i tanke om af løsning er at ligge isoleringen vandret ud fra væggen. Måske en meter ud. Vægisoleringen føres ned så den står på den vandrette isolering.
F.eks. 150 mm flamingo på afrettet sand, ovenpå igen sand og fliser.
Det er samme princip der anvendes hvis du skal optø frossen jord med vintermåtter. Jordvarmen sørger for plusgrader.
Jeg ved ikke hvor effektiv løsningen er. Og det er muligt at der findes andre løsninger på dit problem.
Gregers Møller, Hundige (13-10-2010) 
Svar:
Grunden til at jeg gerne vil isolere ned er at gulvet indenfor er lavere end terræn. Og kampestenene er synlige på indersiden.
Og da jeg skal isolere ydrevæggen også vil jeg gerne have fundamentet med.
Det kan godt være det er sylsten. Jeg kan ihvertfald ikke isolere med plader op mod. Derfor tænkte jeg en lecabeton ville kunne bruges. Jeg graver naturligvis ikke hele fundamentet ud på en gang men tager det i etaper så jorden ikke skrider.
Mads Knudsen, Veksø (13-10-2010) 
Svar:
Hej Mads. Har et pudsefirma som udfører alt indenfor sådan noget arbejde, det rette er at isolere det udefra med facade bats. og soklen kan du beklæde med flamingo, i jeres tilfælde er en 100mm helt fint. du kan evt. gå ind på hefa-facade.dk de kan levere alle materialerne til nogle gode priser, du kan også kontakte mig på 22617476. Mvh. Tonni.
Tonni Andersen, Brædstrup (16-10-2010) 
Svar:
Og hvordan skal det kunne isolere med en flad flamingoplade mod runde sten som stikker et stykke ud. Det vil jo give et hulrum mellem flamingo og fundament, nogen steder på nåsten 10cm.

Mads Knudsen, Veksø (18-10-2010) 
Svar:
Savner stadig et konstruktivt forslag til dette.
Mads Knudsen, Veksø (09-12-2010) 

Isolering af kold ydermur. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Jeg har et hus fra 1892 med enkeltstens ydermur. Vil gerne isolere, men pga vinduer , radiatorer osv er der ikke meget plads. Vil varmvægsplader være en god løsning og skal der foretages noget inden disse plader placeres på væggen med stålregler.
Væggene er noget skæve, så nogen steder vil der opstå hulrum. Skal disse isoleres yderligere eller er det bedre bare at lade hulrummet bestå.

msh, Præstø (06-10-2010) 
Svar:
Det vil være helt oplagt at isolere sådan en bygning udvendig.
Med mindre den er bevaringsværdig eller lign. kan du benytte lejligheden til at moderniserer "det arkitektoniske udtryk"
Karl Sørensen, Roskilde (06-10-2010) 

Gør et kup - byd på bæredygtig isolering på Lauritz.zom Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Du kan indtil i morgen kl. 14:45 byde på et gavekort på bæredygtig FSC-certificeret træfiberisolering fra Thermocell på Lauritz.com til fordel for verdens skove. Se mere på www.fsc.dk
Morten, Århus (05-10-2010) 
Svar:
hvorfor skal der isolering i et hus ?

david , åbenrå (06-10-2010) 



byggeri & rengoring Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er på udkig efter den for at udføre byggearbejder, kan vi finde www.cjs-byggeri.dk.
Saulius Jonys, VALLENSBAEK (03-10-2010) 

Glasuld, papiruld eller stenuld? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Når man skal efterisolere en hulmur, der p.t. er isoleret med lecasten, hvilken "uld" skal man så tage i anvendelse? Hvad er forskellene på de 3 mulige produkter, både isoleringsevne, holdbarhed, pris m.v.
Claus Liljeberg, Gentofte (28-09-2010) 
Svar:
Alle 3 kan anvendes til formålet, holdbarheden på papiruld kan jeg ikke svare på, men rockwool og glasuld har nogenlunde samme levetid, og koster nogenlunde det samme.

Personligt foretrækker jeg selv glasulden frem for rockwool, bla. pga. den lavere vægt, væsentligt mere holdbar/rivefast og at den fylder mindre indpakket.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (28-09-2010) 
Svar:
Der er vel også en 4. mulighed.
Flamingo - eller polystyren - er anvendt meget til isolering af hulmure.
Isoleringsværdien er i teorien er lille smule bedre, men mere interessant er det måske at de fleste mener polystyren kugler er nemmere at få til at fordele sig jævnt i hulmuren.
Til gengæld er det noget utroligt svineri, hvis isoleringen "kommer ud i det fri" Isoleringen blæser let rundt om hele huset og 3-4 af naboerne.
Henrik, nn, nn (29-09-2010) 
Svar:
jeg mener faktisk at man af samme årsag, svineriet. istedet anvender granuleret flamingo, som pakker sig langt bedre. (lidt som stabilgrus)
Frede G., Grenå (29-09-2010) 
Svar:
Gør arbejdet ordentligt fra start. Tøm hulmuren for leca og fyld men mineraluld, dvs glasuls eller rockwool. Mineralulden isolerer i omegn af 3 gange bedre end leca. Flamingo falder med tiden sammen, det gør mineraluld ikke, dvs flamingo pakker sig ikke!!!
Jakob P, Brønderslev (25-10-2010) 
Svar:
der er en sammeligning af glasuld, papiruld og stenuld på
<br>
<A HREF=" http://www.selvbyg-traehuse.dk; TARGET="new">træhuse information</A><br>

under bygge materialer

Men derudover syntes jeg lidt diskutionen om glasuld-stenuld-papiruld næsten bliver religiøs....

personligt ville jeg nok vælge papiruld indblæst på lofter, og i skunke mm, i hulmur ville jeg koncentrere mig om at finde en god isolatør


jan skov , Horsens (01-02-2012) 

Kuldebroer Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Byggeri

Da jeg fryser meget i min lejlighed, har jeg fået min entreprenør til at måle for kuldebroer i min lejlighed. Han oplyser mig at der ikke er målt temperaturforskelle mellem gulv og loft der er større end 4 grader i min lejlighed og at reglerne herom er 5 grader før der er et problem?
Han henviste også til at luftstrømmen var under 0,15 m/s og at der således var intet i vejen med min klimaskærm, hvilket vi har meget svært ved at tro på da vi fryser rigtig meget.

Mit spørgsmål er om der er sådanne regler? Og om de er fag-/lovbestemt på nogen måde (hvor man kan læse det) eller om det lige er min entreprenør der finder på noget efter forgodtbefindende for hans sag?

Hvad koster det hvis jeg vil selv vil have en uvildig til at komme og måle for kuldebroer endnu engang da jeg ikke har særlig stor tillid til min entreprenør?
Kan i anbefale en?


Jens, København (20-09-2010) 
Svar:
I stedet for at bruge pengene på målinger hvad så med at skrue lidt op for varmen.
Det er jo blevet efterår.

lasse O, Greve (20-09-2010) 
Svar:
Man må sige spørgeren ved mange fine ord og fakta om reglerne, men stiller åbenlyst dumt spørgsmål... Søgt spørgsmål som sædvanligt.
Urealistisk, realistisk (20-09-2010) 
Svar:
Så sandt, så sandt!!!

realisten, danmark (21-09-2010) 
Svar:
På dette punkt har intet ændret sig de sidste 4-5 år jeg har været herinde.

http://www.tømrermester-rk.dk
Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland (22-09-2010) 

isolering under udestue med 1/2 meder kryperum Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Isolering af gulvet med flamingo, hvor megt skal der bruges ??
Hvirdan kan flamingopladerne sættes op.
Findes der lim som kan holde ??
Chr. Mølsted, Sdr. Felding (16-09-2010) 
Svar:
Hvorfor vil du bruge flamingoplader. De er nærmest umulige at tilpasse.
Hop ind på enten Rockwools eller Isovers hjemmesider og se hvordan den skal skæres.
Lars Udsen, Freamlev (16-09-2010) 

2 dampspærre Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg har lagt en dampspærre under 2 lag plader, og vil ligge klik gulv ovenpå.I underlaget til klikgulvet er der også en dampspærre. Sker der noget ved det ??
niels, nykøbing f (11-09-2010) 
Svar:
Ja, der må kun være en damspærre i din konstruktion.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (11-09-2010) 

Isolering af kold mur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,

Jeg vil gerne isolere mod en kold murstensmur (indvendigt). Skal der være afstand mellem isoleringen og murstensmuren, eller må jeg lægge isoleringe helt op af muren, så opbygning bliver: Mur, isolering, dampspærre, gipsplade? Eller skal der være et "hulrum" mellem muren og den nye isolering?

Mvh Mikkel
Mikkel, Farum (07-09-2010) 
Svar:
Hvis din mur er en hulmur er det ikke nødvendigt.
Men hvis den er massiv er det alt andet lige en fordel med lidt luft.
Primært fordi en murstensmur ikke nødvendigvis er vandtæt.
Finn Nyberg, KBH (07-09-2010) 

Dampspærre ved isolering af etageadskillelse mod loft Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
Jeg bor øverst oppe i en gammel etageejendom. Jeg har fået isoleret etageadskillelsen op mod loftrummet og tænker at jeg bør opsætte dampspærre inden jeg sætter gipsplader op i loftet. Når jeg læser om dampspærre her på nettet understreges det alle vegne, at man skal sørge for, at den er fuldstændig tæt, hvilket sådan set er logisk. Men hvordan undgår jeg at gennemhulle den, når jeg skruer forskallingen til mine loftplader op? Hvad skal man gøre for at sikre tætheden omkring skruerne? Eller skal man egentlig kun bekymre sig, hvis man fjerner en skrue og dermed efterlader et hul?
Måske er jeg overforsigtig, men jeg vil bare gerne forstå det :-)

Københavneren, København (06-09-2010) 
Svar:
Ja, du er lidt overforsigtig...;)

Man kan jo ikke undgå huller ved opsætning af forskalling osv.. og dette giver ikke efterfølgende problemer, da forskallingen klemmer samlingen tæt.

Det vigtigste er faktisk af samlinger og kanterne forsegles med passende klæber og tape, da det tit er her man ser utætheder af dampspærren.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (06-09-2010) 

Isolering af varmtvandsrør i etagebyggeri Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er en lille ejerforening (1 opgang) i en 100 år gammel ejendom (5 etager) i København. Varmtvandsrørene (og alle andre rør for den sags skyld) er uisolerede, så vi tænker på, hvor meget man ville kunne spare ved at isolere disse - de afgiver jo også varme om sommeren. Projektet kompliceres af, at man ville skulle ind i hver enkelt ejerlejlighed og fjerne hvad der måtte være af rørskjulere og lignende, som efterfølgende skal retableres.

Findes der tommelfingerregler for hvilken besparelse man vil kunne forvente i en etageejendom (en rapport fra SBI nævner, at på landsplan går halvdelen af varmtvandsenergiforbruget til spild)?

Tør nogen give et groft overslag på hvad et sådant arbejde ville komme til at koste?

Gives der nogen form for offentligt tilskud til sådant arbejde?

Andre erfaringer / kommentarer?
Kim Jensen, København (02-09-2010) 
Svar:
Jeg skyder lige lidt fra hoften.
Jeg er ret sikker på at det IKKE er økonomisk forsvarligt.
Besparelsen kan kun opnås såfremt varmeafgivelsen sker til områder hvor der ikke er opvarmet. Altså udendørs, i trappeopgang og evt. kælder.
Hvorfor skal I ind i den enkelte lejlighed?
Den v arme der afgives fra de varme vandrør medvirker jo til rumopvarmningen - i fyringssæsonnen.
Der kan være andre grunde til at isolerer rør, f.eks kondens fra koldttvandsrørene.

Hvis der (måske) skal være økonomi i foretagenet tror jeg at I skal konsentrere jer om rørføring i ovennævnte områder.
Prøv at kontakte et VVS-firma med speciale i rørisolering.
Lasse Høst, Køge (02-09-2010) 
Svar:
@Lasse Høst: Tak for input!

Varmtvandsstigrørene går op gennem de enkelte lejligheder i hhv. køkkener og badeværelser. Isoleringen af disse rør ville således skulle udføres et stykke ad gangen inde i hver enkelt lejlighed.

Det er netop varmeafgivelsen om sommeren, der har født ideen; et 60gr varmt rør, der står og varmer, når der er 30gr udenfor....

Kim Jensen, København (02-09-2010) 
Svar:
Jeg er lodret uening med Lasse.
Tilbagebetalingstiden på rørisolering vil med stor sandsynlighed være mindre end 5 år.
Måske endda endnu mindre.
Prøv f.eks. at checke en hjemmeside som www.byggeriogenergi.dk
Her vil du se at at ved statistikken over energimærkerapporter er den største andel af realiserbare besparelser angivet ved varmeanlægget og rørisolering
Henrik, nn, nn (02-09-2010) 
Svar:
Jeg kan ikke finde noget om vandrørsisolering eller energimærkerapporter på omtalte site.
Og såfremt stigrørene i ovennævnte spørgsmål alligevel er fremført i opvarmede områder er der kun en beskeden besparrelse. Nemlig i sommerperioden.
Der kan som sagt være komfortfordele, heriblant begrænsning af kondens.
Lasse Høst, Køge (02-09-2010) 
Svar:
Lasse - det er måske heller ikke verden mest tilgængelige hjemmeside.
Men så prøv at se her :
http://www.energitjenesten.dk
Der er ingen tvivl om at isolering af rør betaler sig. Og tilbagebetalingstiden er endda meget kort.
Henrik, nn, nn (02-09-2010) 
Svar:
Tak for det.
Men forudsætningerne er jo som skrevet står:
"... efterisolering af et 21 mm varmerør med rørskål. I tabellerne er temperaturen i røret 50°C, omgivelsernes temperatur er 10°C (uisoleret rum), olieprisen er 8,00 kr/l og kedlens virkningsgrad er sat til 85%."

Det er der jo lige præcis ikke tale om her. Det er derfor jeg mit første indlæg skriver at det, (formodentligt) ikke er økonomisk rentabelt at isolerer varmtvandsrør i opvarmede rum.

Der er jo ikke noget varmetab fra varmtvandsrør i fyringssæsonnen. Om varmen i boligen kommer fra radiatorene eller fra vandrørene kan være hip som hap. Det er fjernvarme enheden i kælderen der leverer kalorierne.

Derimod er det kollosalt forsvarligt at spare på det varme vand. :o)
Lasse Høst, Køge (02-09-2010) 
Svar:
Lasse
Den går altså ikke !
Der er et utilsigtet og ikke styrbart varmetab.
Det kan godt være, at du mener varmetabet ikke er betydeligt, og det kan også godt vare at tilbagebetalingstiden bliver længere - men det er uden tvivl rentabelt.
Densuden så er der jo også lige reglerne i DS452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.
Hvis normen skal overholdes, så er der jo slet ingen tvivl om at rørene skal isoleres.
Men prøv evt. også Rockwools hjemmeside. Der er et lille program hvor beregninsforudsætninger kan indsættes.
Henrik, nn, nn (03-09-2010) 
Svar:
I den SBI-rapport jeg nævnte i det oprindelige indlæg (SBi 2009:10 "Varmt Brugsvand - Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger") konkluderes det at:

"Det samlede forbrug til varmt vand vurderes at være ca. 50 PJ pr.
år svarende til, at hver person anvender ca. 250 W hver time døgnet rundt til
varmt vand. Af de 250 W er ca. halvdelen varmetab fra installationer især fra
cirkulationsledninger. Et standby-tab, der hidtil ikke har været fokus på.
Der har siden energikrisen i 70''erne og især inden for de senere år via
nye lovmæssige energikrav været megen fokus på isolering af klimaskærm,
herunder udvikling af lavenergiruder og ikke mindst udvikling af A-pumper. Interessen for reduktion af energiforbrug til varmt vand og især cirkulationssystemer har ikke været stor. Årsagen kan være, at energiforbruget
hertil har været undervurderet, og at der ikke er bevidsthed om, hvor stor en
andel cirkulationstabet reelt udgør. Kampagner om energibesparelser på
varmt vand har primært drejet sig om at reducere selve forbruget af varmt
vand."
Kim Jensen, København (03-09-2010) 
Svar:
Ok. Jeg giver mig.
Jeg var ikke klar over at der var så relativ god økonomi i at isolere varmtvandsrør. (Bla. fordi en stor del er arbejdsløn og kun en lille del materialer)

Men jeg tager forbehold for den med det utilsigtede og ikke styrbare varmetab, i dette tilfælde fra varmtvandsrør.
Uanset årsagen så leverer de uisolerede varmerør varme til lejligheden. (Nogenlunde konstant vel egentlig) Hvis der er termostat på radiatorene sænker den jo blot radiatortemperaturen.
Altså man kan kun, ihvertfald principielt, kun tale om spildvarme i sommerperioden.
Har jeg ret i?

Jeg har et gammelt Gram køle/fryseskab som nu kører stabilt på 26-ende år. Jeg har osse elvarme.
Et nyt køleskab ville være langt mere energiøkonomisk end det gamle.
Men det gamle kølsekab omdanner el-energi til kulde, og varme. Kulden inde i køleskabet, varmen ude i rummet."Spildvarmen" medvirker altså til rumopvarmningen - om vinteren.
Det er samme sag. Energi forbruges ikke, det omsættes. Spildvarmen fra køleskabet er kun spildvarme om sommeren. Kan man sige.

Det samme gælder mange andre fænomener, stand-by strøm, lavenergipærer osv. Hvis du slukker for en varmekilde i rummet bliver du nød til at tænde for en anden. Hvis samme temperatur skal holdes.
Af ovennævnte rapport fremgår det at " Af de 250 W er ca. halvdelen varmetab fra installationer især fra cirkulationsledninger"
Hvis forudsætningen er at alt varmetab fra ledningerne er spildvarme. Så er det bare forkert!

Men jeg er meget enig i at i det store perspektiv skal der spares energi og der skal være fokus på alle muligheder. Men ud fra en økonomisk vurdering er jeg ret siker på at varmtrørsisolering INDE i boligen ligger ret lavt på hitlisten.
Lasse Høst, Køge (03-09-2010) 
Svar:
Nej Lasse, du har faktisk ikke ret.
Men det er ret udbredt misforståelse at isolering af rør ikke betyder noget, fordi varmen jo alligevel afgives til rummene som rørene løbet igennem.
Det der sker er jo f.eks. at et skab eller eller anden rørskjuler bliver varmet op til måske 30 grader af der derigennem løbende rør.
Der afgives derved varme til rummet uanset om der er brug for det og måske uanset om der er brug for det på det sted og tidspunkt.
Du har jo imidlertid ret i at energi ikke "forsvinder" men omdannes. Problemet er bare når den omdannes til former eller på en måde der ikke giver nytte for os.
Derfor er normen også som udgangspunkt ganske fornuftig. Og man bør (skal) isolere rør iht. DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.
Det er forøvrigt også derfra min formulering om "utilsigtet og ikke styrbart varmetab" stammer.
Det er da ikke så svært at isolere rør. Mål rørenes udvendige diameter og gå ned i det nærmeste byggemarked og køb det antal meter færdige rørskåle, som der er behov for.
Det er en oplagt "gør-det-selv" opgave.

Henrik, nn, nn (04-09-2010) 
Svar:
Og så glemte jeg lige at flere energiselskaber giver tilskud til energibesparende foranstantninger.
For et par år siden var der sågar nogen der udleverede rørskåle til isolering af rør - gratis !
Henrik, nn, nn (04-09-2010) 
Svar:
Vi kommerdet vist ikke nærmere.
MEN.
Groft sagt er der altid brug for mindst 20 gr varme i en bolig i vinterperioden. Der er osse (næsten) altid termostat på radiatorene. Derfor vil der kun i begrænset omfang være tale om spildvarme fra røret. Kun i det tilfælde at der afgives mere spildvarme fra røret end der skal til for at opvarme rummet/boligen kan du kalde det spildvarme.

Dernæst: Forudsætningerne i tidligere omtalte tabel er jo helt klart, (og jeg gentager):
"Så meget kan du spare
Tabellerne viser hvor stor årlig varmebesparelse, der kan opnås, ved efterisolering af et 21 mm varmerør med rørskål. I tabellerne er temperaturen i røret 50°C, omgivelsernes temperatur er 10°C (uisoleret rum), olieprisen er 8,00 kr/l og kedlens virkningsgrad er sat til 85%."
Beregningen gælder IKKE for boliger hvor temperaturen altid er højere end 20 grader. Principielt ihvertfald.

Sluttelig. Kom med noget dokumentation for at spildvarmen fra varmtvandsrør enten ikke skal medregnes i boliger, (fordi den er utilsigtet og ikke styrbar) eller beregninger der tager højde for at varmeafgivelsen fra varmtvandsrør i et vist omfang medvirker til opvarmningen af boligen.

Det samme for stand-by og "gamle køleskabs" problematikken. :o)
Lasse Høst., Køge (04-09-2010) 
Svar:
Det var dog en utroligt indstilling - Lasse. (men desværre heller ikke usædvanligt for en formodentlig "ikke" tekniker)
Der er lovkrav om :
•At unødvendigt energitab undgås.
•At varmeafgivelse fra installationerne ikke forhindrer regulering af rumtemperaturen
Det fremgår både af bygningsreglementet og DS452
Må jeg foreslået lidt læsning
http://www.ds.dk
eller evt. at købe normen
http://nyttf.dk
og helt gratis kan man få
http://guiden.rockwool.dk

Du kan også vælge (gratis) at downloade beregningsprogrammet rocktec.
Så er der mulighed for selv at vælge : rørdiameter, isileringstykkelse og temperaturforskel mellem rør og rum.
Ved normalt forekomne rørdimensioner, som i den angivne ejendom, og en temperaturforskel på 20 grader, så kommer du ikke under et varmetab på 4,5-5 watt pr. meter
Henrik, nn, nn (04-09-2010) 
Svar:
Tak for svaret, og vi kommer vist ikke meget længere.
Og jeg bestrider slet ikke lovgivningen på området.
Forskellen er måske at du ukrittisk accepterer lovgivningskravene osv, medens jeg med fornøjelse stiller "opklarende" spørgsmål.
Mht. indstilling så går meget af min tid med at få folk til at proppe noget mere isolering i deres huse. Det er der nemlig økonomi i. Er vi enige om det?
tak for denne gang.

Lasse Høst, Køge (04-09-2010) 
Svar:
Lasse
Det med at proppe mere isolering i huse er relevant for en stor del af den eksisterende bygningsmasse.
Og faktisk er en del af mit daglige arbejde også at rådgive om energibesparelser og isolering m.m.
Derfor må jeg også moderere mit svar på dit sidste udsagn.
I nye huse er det ikke sikkert at der er samfundsøkonomi i at isolere til f.eks. BR2015 krav.
Det afhænger af opvarmningsformen !
For udførelsen af de nærmere beregning kan man læse mere i Energitilsynets vejledning til samfundsøkonomiske beregninger ifb. Projektbekendtgørelsen.

Henrik, nn, nn (04-09-2010) 
Svar:
Hvis i har uisolerede koldtvandsrør og varmtvandsrør i samme rørkasse, vil
koldtvandsrøret ikke kun kondensere, ruste op, men i vil stjæle varme over i koldtvandet som bliver lunkent (derved tapper beboerne mere vand for at få det koldt nok, og samtidigt bliver varmtvandsrørene afkølet og der skal produkseres mere varme, en skrue uden ende!

alene energitabet i sommerperioden vil spare sig selv hjem på meget kort tid, energitabet om vinteren er afhængig af flere ting, men hvis rørene(brugsvandvarme og cirkulation) afgiver godt 50 grader og varmer rummet op til mere end 24-25 grader er det en lidt dyr måde at varme op på, du åbner måske vinduet fordi der er for varmt! husker du så at lukke for termostaten!
Det kan altid betale sig at isolere brugsvandrør uanset hvor de er beliggende, så man kan styre varmen/energien hen hvor man skal bruge den, uden unødvendig opvarmning af emnet!
Leif, Isoleringsfirmaet Nivisol, Nivå (05-11-2010) 

varmvæg i bad ? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har tidligere brugt varmvægs plader(Knauf) i vores kælder(som er varm og tør) for at isolere lidt mod kulde fra yddervæggene, med stor succes.

Nu er turen kommet til vores badeværelse i kælderen. Men jeg er i tvivl om jeg kan bruge varmvæg's pladerne, hvis jeg sætter en vådrumsgipsplade udenpå(og derpå fliser) ?

PS: Må man i øvrigt lave en samling fra de gamle vand jernrør til pex inde i en sådan væg(som jo så ikke er lige til at komme til)?
henrik , gråsten (02-09-2010) 
Svar:
Hej
Der skal altid 2 lag vådrumsgips i et badeværelse, men det kan du jo så bare montere udenpå din varmvæg.
Du må ikke lave skjulte samlinger og det er for øvrigt også en rigtig dårlig ide.
Der findes masser af muligheder med færdige lemme til indbygning i gipsvægge o.l.
Principielt er der et problem, med at man laver en tæt (vådrumssikring o.l.)forsatsvæg op mod en kældervæg, men det kan jo nok ikke undgåes.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (02-09-2010) 

Regnvandsbrønd Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej der,
Jeg påtænker at støbe en regnvandsbrønd i haven for opsampling af regnvand fra skur. Ca. 1 kubikmeter.

Kan nogen sige noget om hvad dette kræver, ud over et hul i jorden samt noget sand i bunden inden "betongulv" og forskalling i forbindelse med støbning.

Mvh
Anders Gregersen, Gedved (23-08-2010) 
Svar:
Det kan aldrig nogensinde svare sig.
For det første er det alt for besværligt. Og for dyrt. Og arbejdet er osse ret kedeligt.
Men dit væsentligste problem er at du, som ikke-fagmand, GDS-er eller amatør, :o), ikke kan støbe en betontank som vil være tæt.

Derimod skal du finde en passende tank som du kan putte ned i jorden.
Frank Jensen, Lystrup (23-08-2010) 
Svar:
Hvorfor ikke bare et hul i jorden fyldt op med store sten og sand?
nn, nn (23-08-2010) 
Svar:
Fordi der jo ikke er plads i brønden til noget regnvand.
Med al det sten og sand. Mand
Signora Sandsigerske, Søllerødsøndervig Syd (24-08-2010) 
Svar:
Hej igen.

Så er problemet løst ved hjælp af en 1 kubikmeter plastbeholder som bliver placeret over på jorden. Et lidt nemmere løsning.
Mvh
AG, Gedved (24-08-2010) 

Isolering af vinduesbrystninger Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
Jeg kunne godt tænke mig at isolere mine vinduesbrystninger. Er der nogen som kender til en konstruktions- og materialevejledning til dette?

Vh Finn
Finn, 3730 Nexø (23-07-2010) 
Svar:
Kommer jo an på hvad de består af, og hvor meget plads du har ?

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (23-07-2010) 
Svar:
Hej igen,

Jeg har ret meget plads ca. 40 cm, men vil gerne hænge en radiator udenpå. Så jeg tænker at lave en 20 cm bred "isoleringskasse". Har læst lidt om papiruld/pads som ikke skulle kræve en dampspærre. Har I erfaringer med det?
Brystningerne er hele bare, altså pudset mur med maling på.

Vh Finn
Finn, Nexø (23-07-2010) 
Svar:
Nej, har ikke selv brugt papirulden hverken i granulat eller som bats.

Jeg ville opsætte en let væg med en 200mm isolering, dampspærre, 12-15 krydsfiner og herefter 1 lag gips.

www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (23-07-2010) 

Isolering af vinduesbrystninger Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
Kunne godt tænke mig at isolere mine vinduesbrystninger. Er der nogen som kender til en konstruktions- og materialevejledning til sådan et projekt?

Vh Finn
Finn, 3730 Nexø (23-07-2010) 

Isolering af skibscontainer Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Jeg påtænker at købe 2 stk. 40' skibscontainere og "bygge" dem sammen ved at skære den ene langside ud i hver af dem og derefter stille helt op ad hinanden. Jeg vil isolere dem udvendigt og derefter lave en forskalning samt tag. Hvordan gør jeg alt dette bedst rent isolerings mæssigt ? Hvor tyk isolering skal jeg anvende for at de er frostsikret ? For syns skyld vil jeg beklæde de indvendige sider med træ plader, kan jeg med fordel anvende et tyndt lag isolering under disse eller er det ok at montere dem på den rå metal når væggen er isoleret udvendigt fra ?
De omtalte containere skal anvendes til MC værksted.

Mvh. Peter Mikkelsen
Peter Mikkelsen, Odense (21-07-2010) 
Svar:
Isoleringstykkelsen har ikke noget med frostsikring at gøre.
Det handler mere om hvor meget varmeudgiften må være. Men mindst 100mm skal der nok til.
Du kan skrue nogle trærekler fast på containeren, isolering imellem og slut af med vindpap og beklædning.
Indvendigt kan du beklæde direkte på stålpladerne. Som jo princiåpielt er dampspærrende og derfor er det ikke nødvendigt med plast-dampspærre.
(Hvis du er smart limer du beklædningen på stålpladerne.Der er masser af materiale på Google om emnet.
Benjamin Møller, Jyderup (21-07-2010) 
Svar:
prøv istedet www.servial.dk
der kan de levere lige den container du har brug for...
enkelt, dobbelt isoleret, lydtæt eller....
Byggemand, Bob (21-07-2010) 

isolering af kassevogn Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har købt en VW Transporter, som skal bruges til at rejse i. Derfor vil jeg gerne have den isoleret, men er meget i tvivl om hvordan det gøres bedst. Havde egentlig tænkt at isolere bagved pladerne med rockwool, men er kommet i tvivl om det er en god løsning efter at have kigget lidt på nettet. Er kort sagt nu forvirret på et højere niveau om hvordan sagen bedst gribes an?
Lise Petersen, Valby (30-06-2010) 
Svar:
Hvorfor vil du i det hele taget isolerer den?
Der er godtnok en vis risiko for kondens, men primært hvis du rejser til kolde områder hvor du vil opvarme bilen.
Hvid du tager til troperne tror jeg ikke der vil blive problemer. Der vil måske opstå kondens, men på ydersiden af karrosseripladerne. Fordi de er dampspærrende.

Peter Damgaard, Ikast (01-07-2010) 

Vand i Krybekælderen i kolonihave! Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Goddag,

Jeg håber meget på,at du kan hjælpe mig:
Mit spørgsmål er,jeg overvejer at købe en kolonihave,men da jeg var ude og se haven igår,var der vand i krybekælderen.

-Er vand i krybekælderen normalt efter kraftig regn?
-Vil det være skadeligt for huset(skimmel,svamp etc)selvom vandet forsvinder hurtigt igen,når der er tørt?

Det skal siges at,huset er et træhus på fundament,bygget i 1967.Kolonihave Foreningen ligger på en gammel mose,og huset ligger nærmest i en dal,dvs forkert retning for regnvand.Men ejer har selv været klar over det,og har gravet dræn ned,rundt om huset!Men stadig,så ligger der nu ca 20 cm regnvand,efter den kraftige regn de sidste par dage?

Krybekælderen er ca 1 meter dyb,og lugter ikke af råd,samt virker huset tørt,da der bruges klimaanlæg,samt gas-ovn!

Håber meget på et svar fra dig,da jeg skal skrive under på tirsdag,og vil blive meget ked af det,hvis jeg bruger alle mine sparepenge,på noget,som ikke er værd at købe.

Mange tak for din hjælp:)
Mvh
Katrine Klitgaard

Katrine Klitgaard, Århus (12-06-2010) 
Svar:
Du bør finde et familiemedlem eller andre som kan rådgive dig lidt. Eller tag ud i kolonihaveforeningen her i weekenden og snak lidt med formanden eller folk i almindelighed. Altid godt.
Det betyder måske ikke så meget at der er vand i krybekælderen, bare det forsvinder igen og der er god ventilation.
Det omtalte dræn har jeg ikke meget fidus til. Der er jo osse regnvand i jorden i ca. samme niveau som det synlige vand under huset. Det svarer lidt til at lægge dræn rundt om en sø, vandet forsvinder jo ikke af den grund.
Under alle omstændigheder vil pengene ikke være spildt. Der kan vel stadigvæk dyrkes kartofler og jordbær på grunden.
Du bør naturligvis heller ikke tage beslutninger udelukkende på grundlag af mit svar.
Hvilken kolonihaveforening er det iøvrigt?

H. Poulsen, Egå (12-06-2010) 
Svar:
Mange tak for dit hurtige,og overraskende svar.Der er også noget andet,som bekymre mig lidt,huset ligger nærmest nede i en dal,dvs at alt regnvand løber lige mod huset,kan dette ikke være et problem,mht råd og svamp.

-Hvis der er råd/svamp vil jeg så altid kunne lugte dette?For der lugter slet ikke i krybekælderen?
-Selv om,det er et træhus,bygget i 1967,kan det så passe,at det stadig godt,kan være iorden,af den grund,selvom det må have ligget i vand rigtig mange gange,pga af hældningen af grunden?
-Du mener altså ikke,at huset kan nå at trække fugt,i den tid,vandet ligger i krybekælderen,så længe det blot forsvinder igen?Kan der ikke godt,trække fugt op igennem et fundament,og videre op i vægge og gulve?

Mange tak for din hjælp:)


Katrine Klitgaard, Århus (12-06-2010) 
Svar:
Jamen det er da ikke den bedste beliggenhed.
Men du kan jo osse bygge et træhus på pæle i en sø. Det sker der ikke noget ved bare det blæser ind under huset.
Men det er selvfølgelig klart at hvis der er konstant fugtpåvirkning af træværket vil der gå råd og svamp i det.
Man kan nogen gange lugte om der er svamp i en lukket kælder, men næppe i en godt ventileret krybekælder.
Ja, hvis huset er bygget i 1967 og det stadig væk ligger der må det vel passe.
Hvis der er indlagt fugtspærre, (tagpap), oven på fundamenterne og under nederste træbjælker så trækker der ikke fugt op i huset. Den vej.
Men det er jo nok ikke det eneste hus hvorunder der ligger vandpytter.
Du skal helt klart ud og snakke med folk og høre om deres erfaringer med at have have på mosebund.
H. Poulsen, Egå (12-06-2010) 
Svar:
Tak;)
katrine Klitgaard, Århus (12-06-2010) 

Ny trykprøvning efter brandskade Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,

Vi har haft brænd i vores hus som er af nyere dato(2009).

Der har ikke været synligt brud på dampspærre hvor ilden har været(alt loft og væg har været pillet ned). Vores gips stod nemlig godt imod.

Er der grund til at få foretaget en ny trykprøvning og vil forsikringselskabet evt, dække udgiften hertil? Kan plastikket være påvirket af varmen uden det umildtbart kan ses?
Jens Ottosen, kolding (09-06-2010) 
Svar:
Dampspærren kan godt være påvirket af varmen.
Du bør ihvertfald krave af forsikringsselskabet at det undersøges, evt. ved trykprøvning.
Niels Larsen, KBH (09-06-2010) 

Isolering af eternithus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Kan man overhovedet det? Og skal man have løftet taget?
anne juul møller, århus (19-05-2010) 
Svar:
Det kan man.. Alt kan isoleres.. Og hvis du isolere gulvet behøver du ikke løfte taget :o)

GDS'er, Sønderborg (19-05-2010) 
Svar:
Fandt du en løsning på dit isoleringsprojekt?


http://www.danskisolering.dk, Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

styrodur c 4000 eller flamingo Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej ville hører hvad der er bedste som isolering styrodur c 4000 100mm eller flamingo 150mm der bliver støbt 100mm beton med gulvvarme ovenpå...
jesper olsen, frederikssund (16-05-2010) 
Svar:
Der er ikke noget der hedder styodur og Flamingo er en gammel fællesbetegnelse for al Ekspanderet Polystyren.
Kvaliteten af produktet er den samme fra anerkendte leverandører.
Det du skal kikke efter er trykstyrken. Om det er bolig eller en flyhangar der kommer ovenpå.
Bent Olesen, Esbjerg (17-05-2010) 
Svar:
Ekspanderet polystyrenplast har normalt en lambda-værdi omkring 38 (38 milliWatt/meter*Kelvin)
Der er næppe den store forskel om du vælger den ene eller anden producent.
Det er tykkelsen af isoleringen der bliver afgørende. Og 100 eller 150 mm er for lidt til et gulv med gulvvarme.
Efter dagens standard vil jeg anbefale minimum 260 mm
Jakob Rasmussen, Tommerup (17-05-2010) 

isolering med flamingo i væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej jeg er ved at lave en væg og jeg ville høre om man må putte flamingo plader istedet for rockwool fordi der er ikke meget plads den er bygget op med mursten yderst så har jeg sat et træskellet op på bagsiden af murstenene som vil jeg sætte 3o mm flamingo plader i træskellet og så en dampspærre og så en farmacell plade er det iorden at lave det sådan eller skal jeg ikke have dampspærre imellem
kristian, århus (06-05-2010) 
Svar:
Du må faktisk ikke bruge Flamingo i en let væg fordi du derved ikke overholder brandkravene.
Meeen det går nok ned det. Men Flamingo er ikke ret fleksibes og kan være svært at tilpasse.
Når du anvender Fermacell produkter skal deres anvisninger følges.
Og der skal naturligvis monteres gampspærre i ydervæggen.
Anders Frederiksen, Køge (06-05-2010) 
Svar:
Ellers skal du prøve at med granulat

<a href="http://danskisolering.dk/loftisolering.html">Dansk Isolering - hulmursisolering</a>
Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

Isolering af mur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Vi bor i et hus som er bygget af elementer, af firmaet Give huset i 1973.
Om sommeren er der drønhedt i værelserne mod vest, og om vinteren er ydervæggene iskolde.
Så vi har snakket om at efterisolere murene, men er kommet i tvivl om det er muligt. Da jeg mener at vide, at den eneste isolering i muren er flamingo. Kan det godt passe at man gør sådan i elementbyggeri?
Og har vi andre muligheder for at isolere murene yderligere?
Mvh Erik

Erik Carlsen, Horsens (18-04-2010) 
Svar:
Vist er det muligt at efterisolere, enten imdvendigt eller udvendigt.
Hvis der ikke er foretaget ekstra isolering siden 1973 må det jo koste en formue at varme huset op.
Jeg kender ikke Give Huset. Hvad består ydervæggene af; Hulmur, teglelementer, betonelementer, en kombination af letbetonelementer og skalmur eller skal vi oner i noget træ-skellet-haløj.
Iøvrigt er efterisolering af så gamle huse den rene pengemaskine. Her tales der ikke år om lån og tilbagebetaling, men om måneder.

Kalle Linderoth, Horsens (18-04-2010) 
Svar:
Hej.

Huset er lavet af murstens-elementer, og jeg mener ikke at der er en decideret hulmur, men kun at der er muret ca.10mm flamingo indeni muren.
Der ligger 100mm isolering på loftet, så der er kommet 50mm mere på siden huset blev bygget.
Vi varmer de 120m2 for ca.14500kr om året, men det skal siges at vi generelt har en god temperatur indenfor.
Mvh Erik
Erik Carlsen, Horsens (18-04-2010) 
Svar:
Det er måske SHT-teglelementer.
Som dengang vist bestod af halve teglsten, lidt isolering og Lecabeton.
Der er slet ikke noget i vejen for at isolere udvendigt. Mht. indvendig skal stenenes kvalitet vurderes eftersom risikoen for frostafskaldninger stiger.
Prøv at kontakre SHT i Herning.
14.500 for et 120m2 hus der næsten ikke er isoleret er rørende billigt.
Men under alle omstændigheder hedder det her i moderne tid mindst 30cm på loftet og 15-20 cm i ydervæggene, isolering forstås. Dertil super-duper lavenergitermoruder.

Kalle L., Horsens (18-04-2010) 
Svar:
www.danskisolering.dk
Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

Her vises 289-313 indlæg ud af 1354.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »