Stil spørgsmål ? »  Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 289-313 indlæg ud af 1333.   « Forrige 25       Næste 25 »

Isolering af eternithus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Kan man overhovedet det? Og skal man have løftet taget?
anne juul møller, århus (19-05-2010) 
Svar:
Det kan man.. Alt kan isoleres.. Og hvis du isolere gulvet behøver du ikke løfte taget :o)

GDS'er, Sønderborg (19-05-2010) 
Svar:
Fandt du en løsning på dit isoleringsprojekt?


http://www.danskisolering.dk, Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 



styrodur c 4000 eller flamingo Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej ville hører hvad der er bedste som isolering styrodur c 4000 100mm eller flamingo 150mm der bliver støbt 100mm beton med gulvvarme ovenpå...
jesper olsen, frederikssund (16-05-2010) 
Svar:
Der er ikke noget der hedder styodur og Flamingo er en gammel fællesbetegnelse for al Ekspanderet Polystyren.
Kvaliteten af produktet er den samme fra anerkendte leverandører.
Det du skal kikke efter er trykstyrken. Om det er bolig eller en flyhangar der kommer ovenpå.
Bent Olesen, Esbjerg (17-05-2010) 
Svar:
Ekspanderet polystyrenplast har normalt en lambda-værdi omkring 38 (38 milliWatt/meter*Kelvin)
Der er næppe den store forskel om du vælger den ene eller anden producent.
Det er tykkelsen af isoleringen der bliver afgørende. Og 100 eller 150 mm er for lidt til et gulv med gulvvarme.
Efter dagens standard vil jeg anbefale minimum 260 mm
Jakob Rasmussen, Tommerup (17-05-2010) 

isolering med flamingo i væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej jeg er ved at lave en væg og jeg ville høre om man må putte flamingo plader istedet for rockwool fordi der er ikke meget plads den er bygget op med mursten yderst så har jeg sat et træskellet op på bagsiden af murstenene som vil jeg sætte 3o mm flamingo plader i træskellet og så en dampspærre og så en farmacell plade er det iorden at lave det sådan eller skal jeg ikke have dampspærre imellem
kristian, århus (06-05-2010) 
Svar:
Du må faktisk ikke bruge Flamingo i en let væg fordi du derved ikke overholder brandkravene.
Meeen det går nok ned det. Men Flamingo er ikke ret fleksibes og kan være svært at tilpasse.
Når du anvender Fermacell produkter skal deres anvisninger følges.
Og der skal naturligvis monteres gampspærre i ydervæggen.
Anders Frederiksen, Køge (06-05-2010) 
Svar:
Ellers skal du prøve at med granulat

<a href="http://danskisolering.dk/loftisolering.html">Dansk Isolering - hulmursisolering</a>
Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

Isolering af mur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Vi bor i et hus som er bygget af elementer, af firmaet Give huset i 1973.
Om sommeren er der drønhedt i værelserne mod vest, og om vinteren er ydervæggene iskolde.
Så vi har snakket om at efterisolere murene, men er kommet i tvivl om det er muligt. Da jeg mener at vide, at den eneste isolering i muren er flamingo. Kan det godt passe at man gør sådan i elementbyggeri?
Og har vi andre muligheder for at isolere murene yderligere?
Mvh Erik

Erik Carlsen, Horsens (18-04-2010) 
Svar:
Vist er det muligt at efterisolere, enten imdvendigt eller udvendigt.
Hvis der ikke er foretaget ekstra isolering siden 1973 må det jo koste en formue at varme huset op.
Jeg kender ikke Give Huset. Hvad består ydervæggene af; Hulmur, teglelementer, betonelementer, en kombination af letbetonelementer og skalmur eller skal vi oner i noget træ-skellet-haløj.
Iøvrigt er efterisolering af så gamle huse den rene pengemaskine. Her tales der ikke år om lån og tilbagebetaling, men om måneder.

Kalle Linderoth, Horsens (18-04-2010) 
Svar:
Hej.

Huset er lavet af murstens-elementer, og jeg mener ikke at der er en decideret hulmur, men kun at der er muret ca.10mm flamingo indeni muren.
Der ligger 100mm isolering på loftet, så der er kommet 50mm mere på siden huset blev bygget.
Vi varmer de 120m2 for ca.14500kr om året, men det skal siges at vi generelt har en god temperatur indenfor.
Mvh Erik
Erik Carlsen, Horsens (18-04-2010) 
Svar:
Det er måske SHT-teglelementer.
Som dengang vist bestod af halve teglsten, lidt isolering og Lecabeton.
Der er slet ikke noget i vejen for at isolere udvendigt. Mht. indvendig skal stenenes kvalitet vurderes eftersom risikoen for frostafskaldninger stiger.
Prøv at kontakre SHT i Herning.
14.500 for et 120m2 hus der næsten ikke er isoleret er rørende billigt.
Men under alle omstændigheder hedder det her i moderne tid mindst 30cm på loftet og 15-20 cm i ydervæggene, isolering forstås. Dertil super-duper lavenergitermoruder.

Kalle L., Horsens (18-04-2010) 
Svar:
www.danskisolering.dk
Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

Har nogle erfaringer med Inroc Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vil købe drænplader hos Inroc (www.inroc.dk)da de er billigst her. Har nogle erfaringer med dem? Ved køb skal jeg overføre penge til deres bankkonto. Kan jeg stole på at de leverer drænpladerne? Har nogle af jer fået leveret varer fra dem?
Allan, København (16-04-2010) 
Svar:
Hvad er det helt præcis for en vare du vil købe og til hvilken pris?
I 9 ud af 10 tilfælde kan de købes billigere i den nærmeste trælasthandel.
Hans Vestergaard, Århus (17-04-2010) 
Svar:
Jeg vil købe drænplader til isolering af ydermur (kælder). Priser hos Starks er det dobbelte af Inroc. Jeg bor i Brønshøj. Ved du om der er nogle byggemarkeder hvor det kan fås billigere omkring København.
Allan, Brønshøj (18-04-2010) 
Svar:
Nu findes der jo mange typer af drænplader, men hvis du mener sundolitt så er det rigtigt at de virker billige hos Inroc.
Men forud-betaling til bankkonto. Nixen
Men ring til dem og spørg lidt om garanti, lagerbeholdning osv.
At prisen hos Stark skulle være den dobbelte lyder helt tosset. Det må være en tlf.pris på den vejledende udsalgspris.
Skal der spares penge gøres følgende. Du finder ALLE mængder, drænplade, tjære. dræbrør og hvad ved jeg. Du møder op hos pågældende trælasthandel og beder om et tilbud, evt. pr mail. Spørger osse om du kan få en konto og om der er rabatter knyttet til kontoen. Spørger evt osse om pris på tilsvarende produkter.
Stark har (Formodentlig) ens priser i området hvorimod f.eks. XL-byg er individuelt ejede forretninger.
Jeg er temmelig sikker på at du får tilsvarende priser hos de lokale som hos Inroc. Samt betaling; løbende måned + 15 dage.
Hans Vestergaard, Århus (18-04-2010) 



Må der bruges murasfalt /asfalt før membram opsættes Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Mit hus har en høj kælder. Jeg vil gerne grave rundt om huset for at dræne og isolere. Følgende spørgsmål: Er det en god ide at påføre murasfalt eller asfalt inden plastik membram opsættes. Går asfalten i forbindelse med membramen? Skal asfalten være åben/åndbar? Til slut monteres drænplader.
Allan, København (15-04-2010) 
Svar:
Du skal bare følge det løsningsforslag som du har valgt.
Hvis du har valgt Platon Extra løsningen finder du monteringsvejledningen og følger den.
Hans Knudsen, Vejen (16-04-2010) 

U-værdi af sammentrykket isolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvad er U-værdien af noget 100mm glasuld som sammentrykkes til 55mm?. Jeg er ved at lave skunkvægge og sætter i den forbindelse 200mm isolering, hvorefter dampspæren er sat. På indersiden af dampspæren skal der så være 50mm, men jeg har brugt noget meget blødt 100mm isover og trykket det sammen til 55mm. Hvor langt inde i isolering sidder så dampspæren nu? 1/3 eller en 1/5?
Thomas, Midtjylland (11-04-2010) 
Svar:
En 100mm der komprimeres til 55mm isolere ringene end 50mm da du har mast alt luften ud af isoleringen, og det er den stillestående luft der har den isolerende effekt, og ikke selv glasulden.

www.tømrermester-rk.dk
Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland (11-04-2010) 
Svar:
Ved du hvor meget ringere det bliver. Hvad svarer de 100mm der er presset til 55mm til hvis nu de var "rigtigt" lagt?
Thomas, Midtjylland (12-04-2010) 
Svar:
Det må i hvert fald være væsentlig ringere end 55 mm "normal" mineraluld.

Altså tæt på nul-værdi!
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (12-04-2010) 
Svar:
Nu skal vi ikke kævles om bagateller, meeeen..........
Hvis en 100 mm tyk alm batts trykkes sammen til det halve er der kun plas til ½ så meget luft.
Altså må isoleringsevnen svare til det halve af en 50 mm batts. Eller ca. 25mm isolering.
Vi må derfor anmbefale spørgeren at han adskiller konstruktionen og flækker den sammentrykte Glasuldsbatts i 4 lige tykke skiver.
Hvorefter den genbruges jo.

Ivar Nøjeregnn, Bogense (13-04-2010) 
Svar:
Nu kan jeg også godt regne og det kommer an på hvad lufindholdet er i isoleringsmaterialet. Ivars eksempel passer hvis luften udgør 75% af tykkelsen. Hvis luften derimod udgør 95%, så er der 45% af den oprindelige luft tilbage, når den 100mm er trykket til 50mm, og idet det er luften der isolere vil den reelle værdi blive 45mm isolering og det kunne jeg nok leve med.
nul-værdi, danskbygningsundersøgelse, ville være smukt da U-værdien skal være så lav som muligt. Du mente nok uendelig istedet=1/0 -;)

Resulatet bliver nok at jeg fjerner det ca. halvdelen af materialet. Isover er heldigvis meget lagvist opbygget.
Thomas, Midtjylland (13-04-2010) 
Svar:
Det var ikke en U-værdi jeg mente, men værdien som isoleringsmateriale :-o
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (13-04-2010) 
Svar:
Det er det jeg altid har sagt.
Havde du brugt Rockwool var det aldrig sket.
Poul Sørensen, Roskilde (13-04-2010) 
Svar:
Nej, for rockwool kan slet ikke komprimeres så meget...;)

www.tømrermester-rk.dk
Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland (13-04-2010) 

Lydisolering af faldstamme Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
Hvad kan jeg med stor effektivitet lydisolere en faldstamme med. Der er allerede en kasse omkring, men vi kan få isoleringsmateriale ned ovenfra.
Evt. lecanødder eller andet granulat. spørgsmålet er hvad der har den største isoleringsevne ?
hanne reland, Søborg (04-04-2010) 
Svar:
Det hjælper ikke så meget med nogen af delene.
(Men det skader heller ikke)
Derimod bør I beklæde rørkassen ud- eller indvendigt med gipsplade(r), som fuges omhyggeligt med specialfugemasse.

Gunnar Høst, Fåborg (04-04-2010) 
Svar:
Vi har gode resultater med Papiruld, til at lydisolere med.
Mikkel, 2300 (04-04-2010) 

Isolering af væg i kælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har en væg imellem vores viktualierum og trappen, som er noget kølig. Der er direkte udluftning af viktualierummet, og det giver en noget kold væg ud imod trappen, og det får kulden til at trække op i entreen. Derfor vil jeg godt isolere denne væg, samt ligeledes loftet i rummet. Dog er rummet ikke så voldsom stort, så jeg vil egentlig helst holde den samlede isolering på under 10cm

- er den bedste løsning et træskelet og 45mm mineraluld? eller og hvad er det bedste at sætte yderste gips, mdf eller træfiner?


karsten kjeldsen, holte (29-03-2010) 
Svar:
Hvis temperaturen i viktualierummet aldrig kommer under frysepunktet og der ikke er fugtproblemer nogen steder på muren er sagen klar.
Når du isolerer fra "viktualierumsiden" starter du "for en sikkerheds skyld" med at klæbe dampspærren på væggen, (og muligvis loftet hvis der IKKE er isolering i etageadskillelsen i forvejen). Dernæst lægter. Om du vælger gips, MDF eller X-fineer er en smagssag og kommer an på hvad væggen "skal kunne"
Gipe kræver (måske) meget finisharbejde, MDF er lige til at male på, men er ikke vandfast og X-finer, østen eller douglas er vandfast og nemt at rulle et eller andet på.
Frank Jensen, Bogense (30-03-2010) 

Isolering ved fritlægning af bjælker Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at renovere overetage, og kunne godt tænke mig at fritlægge stolen og de understøttende bjælker. Mit problem er bare at jeg derved ikke får mulighed for at have særlig meget isolering på min skråvæg. Spærene er 150 mm, og der skal gerne være 5 cm luft mellem tag og isolering, derved har jeg kun 100 mm isolering tilbage at gøre godt med.
Som jeg kan se det er det heller ikke umiddelbart muligt at "bygge udenpå spærene", da jeg så vil komme til at dække størstedelen af stolen til.
Er der nogen der har prøvet noget lignende og kender en god løsning?
Grethe, Arden (18-03-2010) 
Svar:
Der findes ikke nogen god løsning.
Det eneste jeg kan finde på er at du gør remme og stolper delvis synlige. Altså fører isolering og beklædning frem til forkant af stolperne. Alt efter dimensiobner giver det vel en 120 mm mere.
Du kan osse vælhe at isolerer f.eks. gavle eller nogle af væggene langt mere en de optimale 250-300mm. Men sidstnævnte løsning er lidt uøkonomisk.
Endeligt kan du lave "falske" stolper og remme, Som jo kan placeres hvor man ønsker det.
Hans Sørensen, Rye (18-03-2010) 

efterisolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hvordan isolere jeg bedst gulvet i mit soveværelse i et fritidshus.
huset står på sokkelsten, kan man eventuelt "sprøjte " noget ind under,
f.eks granulat af en slags??
hilsen Stoffer
Otto Christophersen, københavn (17-03-2010) 
Svar:
Nej, kan man ikke bare lige klare sådan, det vil forhindrer ventilationen.

Kravl ind under, og monteres bats mellem bjælkelaget, slut af med en vindspærre.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (17-03-2010) 
Svar:
Hvis der er plads nok (600 mm eller mere) under huset, kan jeg spraye skumisolering under gulvet.


www.bruuns-isolering.dk
Bruun, 6640 (06-11-2010) 

Fugtsikring af terrarie Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvad skal jeg bruge til isolering af et terrarie, der primært består af 16mm MDF-træ?

Fugtigheden vil i perioder, nå en fugtighed på 100%.

Bauhaus siger at et lag skibslak kan gøre det, men jeg er i tvivl.
Skal jeg bruge noget gummi-tætningsmasse?
Eller dampspærre, limet på træet? Findes der silikone eller lignende, der kan hæfte dampspærre på MDF?

Hvad anbefaler I?
Henrik Stryhn, Hvidovre (10-03-2010) 
Svar:
Vi anbefaler en gang lak. Vandbasseret gulvlak, f.eks. som beboerne formodentlig kan tåle.
MDF er ganske rigtig ikke vandfast limet, men periodisk påvirkning af vand er uden betydning. Det værste der kan ske er at pladerne bliver en kende tykkere.
Benny Gundersen, Vandløse (10-03-2010) 
Svar:
Mdf fåes i en fugtbestandig version, men gamle jeg kan ikke huske hvad betegnelsen er.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (11-03-2010) 
Svar:
Vandfast MDF såmænd.
Koster ca det dobbelte af alm. MDF
Benny Gundersen, vandløse (12-03-2010) 
Svar:
Hvordan fugtsikre man 16mm MDF træ med vandfast MDF?
Johnny B., Ganløse (12-03-2010) 
Svar:
MDF der er "vandfast" hedder HDF og koster en smule ekstra ja..
Køb HDF i den tyndeste udgave du kan finde, og lim den på indersiden af terrariet., eller hva med plexiglas og klar silikone måske
Morten, Køge (22-03-2010) 
Svar:
i skal slet ikke høre på benny gundersen,,han er en fusker der løber for aftaler og holder ikke hvad han lover,,,pas på,,,,,
karlsen, sorø (30-03-2010) 

Opfyldning af krybekælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har hus fra 1958 med en høj (1.2m) krybekælder med klaplag af beton. Vi vil gerne have gulvvarme og overvejer derfor at fylde krybekælderen op og støbe nyt gulv. Vi er indtil videre nået frem til følgende opbygning: 55cm harpet sand til afretning, 2 x 27,5cm flamingo (G80), 10cm lava beton (med rionet og varmeslanger). Er der nogen der har gode råd og erfaringer med lignende konstruktion?
Thomas, København (10-03-2010) 
Svar:
Det er bare at gå igang.
men I skal huske at slå huller i klaplaget. Så evt. indtrængende vand kan slippe ud igen.
Peter Eriksen, Holte (10-03-2010) 
Svar:
Har selv lavet nogenlunde det samme herhjemme.

Valgte dog at fylde op med shingles så jeg slap for at komprimere alt det sand.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-03-2010) 
Svar:
i kan sagtens bruge fyldsand da det er meget billiger og som isolering kan i nøjes med 2x150 mm, angående beton syntes jeg at i skal bruge 12 cm så kan i bruge nogle afstands klodser under rionettet så der kommer beton under varme slangerne
jesper nielsen, bækmarksbro (10-04-2010) 

Dampspærre. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har lige hørt om en der har haft en tømrer til at isolere skråvæggene på loftet. Tømreren monterede dampspærren i midten af isoleringen, for at være sikker på at den ikke blev beskadiget af søm, ved monteringen af paneler. Jeg synes ikke om metoden, vi har vel også altid fået ørerne tudet fulde af at dampspærren skal sidde så tæt på den varme side som muligt. Hvad mener panelet?
T. Andersen., Nørager (09-03-2010) 
Svar:
Dampspærren må gerne sidde op til 1/3 inde i isoleringen set fra den "varme" side.
Det er faktisk måden det anbefales at udføre konstruktionen på i dag, da man så kan udføre sine elinstallationer uden at skulle bryde dampspærren, som der jo stilles store tæthedskrav til i dag.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (09-03-2010) 

Manglende isolering og tag pap Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har købt et hus fra 1965. Vi opdagede at der var fugt i et syd vendt værelse. Vi skiftede til nye vinduer i sommers, men opdagede at der ingen isolering var i ydervægene, samt at der manglede tagpap mellem sokkel og murværk. Vi kontaktede vores forsikringsselskab. Men de afviser at hjælpe os, da de mener at fugten skyldes at det fryser udenfor. Men kan det være rigtigt, for så vidt vi ved så fryser det ikke i juni måned, der hvor skaden blev opdaget.
Linda Frederiksen, 7330 Brande (07-03-2010) 
Svar:
Det er nok rigtigt at fugten skyldes frost, ihvert fald kulde. fugten skyldes ubetinget den manglende isolering og det forhold at sommervarmen uikke er nok til at udtørre murværket.
Det manglende murpap har betydning for om der kan trænge fugt op fra fundamentet. Det er normalt ret tydeligt om den fugtoptrængen sker. ved at mærke eller se på murværket lige over gulvet/fundamentet kan det nemt konstateres.
Hvis murpappen virkelig mangler er det en skjult fejl og en sag for ejerskifteforsikringen.
B. Hust, slagelse (07-03-2010) 
Svar:
Tak for dit svar. Vi har haft åbnet op ved sokkel, og der mangler murpap. Men vores forsikringsselskab afviser at det er noget som ejerskifte forsikringen kan dække. De afviser det pga. frosten og at det ikke er sikkert at der skulle være murpap da huset blev bygget.
Linda Frederiksen, 7330 Brande (08-03-2010) 
Svar:
Der skulle med garanti være sokkelpap i 1965. Og det har været brugt siden år 1900 eller deromkring. Uanset om det har været et krav i 1965 var det almindelig brugt.
Det er helt rigtigt at det er ejerskifteforsikringen der skal dække. Den almindelige husforsikringer dækker jo kun opståede skader.
B. Hust, Slagelse (08-03-2010) 
Svar:
Enig med B. Hust
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (09-03-2010) 
Svar:
I opdagede at der ikke er isolering i ydervæggen!. Vidste tidligere ejer ikke om der var isoleret?, det lyder meget mærkeligt/mistænkeligt.
Besynderlighedskontrollen, DK (09-03-2010) 
Svar:
Nej, hun nævnte ikke noget om det. I tilstandsrapporten blev hun spurgt om der var noget i vejen med inder og ydervæge, men hun svarede nej. Det skal lige siges at hun var en meget ældre dame.

Linda Frederiksen, 7330 Brande (10-03-2010) 
Svar:
Jeg skriver lige her da vi lige har købt et hus i maj mdr i år. Da vi fjerner en gibsvæg på en indermur opdager vi at murstenene i væggen er helt porøse og fugtige. Vi kontakter straks vores ejerskifte forsikring, som hurtigt konstatere at skaden skyldes opstigning af grundfugt som følge af at der ikke er noget murpap imellem mur og sokkel. Forsikringen afviser at dække sikringen mod endnu mere opstigning af grundfugt, men vil gerne betale for reperation af væg/nedrivning af indervæg og genopbygning, de vil også gerne betale for at alle skal mure fjernes og at der bliver malet med silikat maling for at hindre yderligere skimmelsvamp angreb som følge af den opstigende grundfugt. Begrundelsen for at de ikke vil dække at huset bliver sikret for den opstigende grundfugt er at de siger at det er normalt for huse fra det år at der ikke var/er murpap. Er der nogen af jer der kan give en kommentar på det? Der var intet nævnt om dette vi tilstandsrapporten.
Gunhild, Gershøj (04-10-2010) 

Nybyggeri - isolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal bygge et "udhus" i mursten, så er spørgsmålet om vi skal isolere i hulrummet eller der skal
"små lufthuller" i ydermuren. Vores murer siger at der om ca. 10 år vil opstå fugt i hulmuren hvis der isoleres med alm. isolering.....
Både yder/inder væg skal bestå af mursten.

Med venlig hilsen
Ken Nielsen, København (04-03-2010) 
Svar:
Mon han nu siger det, ham muren?
Hvor kommer de 10 år fra?
Det handler om at jeres udfus ikke skal være opvarmet. Derfor er det ikke nødvendigt at isolere hulmuren.
Når hulmuren ikke isoleres skal den udluftes, se her; http://www.mur-tag.dk
At der skulle ske en ophobning af fugt i hulmuren over 10 år er noget sludder. Om sommeren udtørres murværket normalt fuldstændigt. Og der er ikke noget i vejen for at isolerer hulmuren, (med henblik på senere opvarmning af udhuset. Hulmursventilationen skal være der aligevel.
Benny Karlsen, KBH (05-03-2010) 
Svar:
Vi kan sagtens give dig et godt tilbud på hulmursisolering

www.danskisolering.dk
Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

tilbygning Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hvor meget isolering skal der være i mur, loft og under dæk når der bygges til. og hvor kan man få en liste over regler og div ved byggeri ? det er ikke til at finde hoved og hale på nettet.

Mvh Rasmus
Rasmus Nielsen, Hundested (28-02-2010) 
Svar:
Hvis du skal lave en tilbygning til et enfamiliehus skal du søge om bygetilladelse.
Og det kræver faktisk en byggekyndig. Der er rigtig mange regler at iagttage her anno 2010.
Men start med bygningsreglementet, BR08, og Rockwools hjemmeside,
Peter Findsen, Slagelse (28-02-2010) 
Svar:
Det er også mere så vi kan begynde at regne på hvad de forskellige ting kommer til at koste, da vi kan lave det meste selv.
Rasmus Nielsen, Hundested (28-02-2010) 
Svar:
Nu skal byggeri helst ikke løses på nettet, men i samarbejde med aktørerne der skal deltage i byggeriet. Når det så er sagt, så er der regler som fremgår af Bygningreglement 2008, som man jo kan læse på nettet.
Det er dog ikke nem læsning hvis man ikke har indsigt i byggeri eller har en byggeteknisk uddannelse.

Kort fortalt:
Der er minimumskrav til de forskellige bygningskonstruktioner, og ved tilbygninger er det de skærpede krav i BR-08 der gælder. Opfylder alle dine bygningsdele disse U-værdikrav hver for sig er det i princippet godkendt.

Der er dog også mulighed for lidt frihed i hvor meget isolering man putter i der enkelte dele, men så skal man eftervise ved varmetabsberegning at tilbygningen herved ikke har større samlet varmetab end hvis alle krav var opfyldt.
Det kunne være hvis du vælger at spare på den dyre gulvisolering. Så skal du kompensere med mere isolering på f.eks. lofterne således det samlede varmetab overholdes.

De skærpede krav er :
Lofter 0,15 W/m²K, terrændæk uden gulvvarme 0,15 W/m²K, terrændæk m/gulvvarme 0,12 W/m²K, ydervægge 0,20 W/m²K, vinduer 1,5W/m²K.
Undersøg selv på rockwools/thermisol og de andre produktleverandørers hjemmesider hvor meget isolering der skal til for at U-værdierne overholdes(U-værdien må ikke være større end de nævnte værdier).
M.Thomsen, Horsens (28-02-2010) 

Isolering af betondæk indefra Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har en tilbygning hvor taget er et fladt betondæk. På 1. sal er halvdelen af betondækket "gulvet" på en altan. I stueplan (badeværelse og entre) har der været problemer med skimmelsvamp i de sænkede lofter (mgl.dampspærrer). Forsikringen har været inde over og vi har fået renoveret lofterne, af en fagmand, med et træskelet monteret på væggene, 100mm Rockwool, dampspær og alm. gipsplader. Nu har vi opdaget at der er fugt på undersiden af betondækket , det betyder jo at svampen igen bliver "aktiv". Hvad gør vi??? Betondækket havde da vi købte huset et par revner, disse er udbedret og der er udlagt gummihud, så det burde ikke være fugt udefra. Vi er ret sikre på at der er tale om kondens.
Jeanni Ahler, Stevns (28-02-2010) 
Svar:
Hvis I er sikre på at betondækket incl. gummihud er tæt, så er det kondens.
(Hvad er gummihud iøvrigt. Mener at det er noget man bruger til biler og/eller indvendigt?)
Der mangler simpelthen udluftning/ventilation i hulrummet mellem loft og underside betondæl. 100mm mineraluld er alt for lidt, mindst det dobbelte ville være passende.
Isoleringsfirmaerne har ikke mange eksempler på isolering af betontage fra undersiden. Og det er nok fordi atkan være vanskeligt at isolerer betondæk på den måde.. Derfor isolerer man som oftest på oversiden.
Benny sørensen, Køge (28-02-2010) 
Svar:
Tak for svarret. Vi har det problem at loftshøjden med kun 100mm isolering er 225cm. Vi er også kommet frem til at isolering udefra nok er løsningen.
Jeanni Ahler, Stevns (01-03-2010) 

Isolering af loft i nyt hus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvor meget isolering er krav til loft i nyt hus.
Marianne, Tranbjerg (25-02-2010) 
Svar:
Hvis man ser på loftet som en enkelt bygningsdel, er kravet iht. BR-08 en U-værdi på 0,25W/m²K eller mindre. Det svarer til minimum ca. 175mm rockwool klasse 37. Det tilrådes dog at lægge 300-350mm på lofterne, da det som regel er et billigt sted at isolere fremfor bedre vinduer, mere isolering i gulve osv.

Man regner dog ikke med enkeltstående bygningsdele når man taler om et nybyggeri. Her taler man om et samlet energibehov for at drive huset.
Det samlede energibehov må højst være 70 kWh/m² pr. år tillagt 2200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.
Dette krav kan opfyldes ved at man ændrer på husets placering, åbninger mod syd og mange andre parametre. Der er dog stadig minimumskrav til de enkelte bygningsdele i et nybyggeri. Disse U-værdikrav omtales som "de læmpede krav" i bygningsreglement 08.

Der kommer nye krav ifm det kommende BR10.
M.Thomsen, Horsens (25-02-2010) 
Svar:
Ved at isolere med granulat kommer du samtidig også ud i alle hjørner og sprækker.

www.danskisolering.dk
Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

indvendig isolering i gammelt hus uden hulmur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har lige købt hus fra 1896 uden hulmur. Ønsker at isolere ydervæggene indefra .Da huset er bevaringsværdigt , er jeg afskåret fra udvendig isolering, men vælger jeg rockwoll eller plader. Har hørt at der findes plader med en bedre isoleringsevne end rockwoll . Hvis det passer vil det være dejligt med en tyndere væg. I min søgen efter lambda værdi for diverse plader fandt jeg ikke et svar.
Lene, højer (23-02-2010) 
Svar:
Hold dig til alm. isolering af typen mineraluld eller glasuld.
Du skal sikre dig at den nuværende ydervæg er tæt og tør, samt at du kan gennemføre 100% effektiv tæt dampspærre på indvendig side inden du kaster dig ud i projektet.
Det kan anbefales at der etableres ventilation af hulrummet mellem teglstensydervæggen og den nye indvendige lette isolerede væg samt vindspærre på den nye væg. Dette for at minimere fugtdannelse på den kolde ydervægs inderside HVIS dampspærren er utæt eller ydervæggen ikke er 100% tæt mod slagregn.
M.Thomsen, Horsens (24-02-2010) 
Svar:
PS: Overvej dog en udvendig efterisolering også, da det er den bedste løsning på sigt.
M.Thomsen, Horsens (24-02-2010) 
Svar:
hold nu lige op... man kan da ikke efterisolere udvendigt på et bevaringsværdigt hus !!!
jeg ville bruge "varmvægselementer" idet jeg går ud fra at der i dit hus ikke er uanet med plads...
det er en rigtig god løsning hvor pladsen er knap...

iøvrigt er det antageligt ikke muligt at lave en 100% tæt dampspærre i den gamle kasse, men du isolere jo næppe op til moderne standard, og så er det faktisk heller ikke så vigtigt - et gammelt hus bør kunne ånde..
Byggemand, Bob (25-02-2010) 
Svar:
Sorry, havde ikke set at huset("den gamle kasse") var bevaringsværdigt.

Dog er det bidende nødvendigt at dampspærren er 100% tæt, for ellers vil der komme problemer på sigt !
M.Thomsen, Horsens (25-02-2010) 
Svar:
Problemet er at du ikke har hulmur, og derved kan slag regn vandre fra ydre væg og ind til isolering og danne kondens der. Derfor skal der være hulrum imellem ny isolering og væg.
Et andet problem ved efterisolering indvendig er, at den gamle mur ikke længere blir opvarmet og derfor får fugt lov til at side længere tid i murværket inden det fordamper igen. Ikke alle murværk kan tåle dette og ved vinter tider kan det desværre resultere i frost skader hvis dit murværk ikke er hårdt brændt (mursten). Jeg ville tage en bygge sagkyndig med på råd nu hvor bygnignen også er bevarings værdig. Held og lykke ;o)
GDS'er, Sønderborg (26-02-2010) 

Koldvandsrør Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Koldvandsrørene(hovedhane og måler)i vores hus er placeret op ad en ydervæg og har hidtil været skjult i et vaskskab, de er altid våde af kondens, og bliver dækket af skidt og skimmel.

I de seneste dage har skabet været fjernet, men de er stadig våde, så det er ikke manglende ventilation der er grunden.

Hvordan kan jeg isolere dem så jeg undgår det?


Aksel, Hørning (14-02-2010) 
Svar:
Du montere bare nogle rørskåle på dem, de kan bla. købes på trælasten med selvklæbende lukning, så det er meget nemt at montere.

www.koluda-byg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (14-02-2010) 
Svar:
Vil rørene så ikke stadig blive våde og skimlede?
Aksel, Hørning (14-02-2010) 
Svar:
Hvis de isoleres fra, så kondensere den varme luft ikke på rørene, og fugt problemet er løst.

www.koludabyg.com
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (14-02-2010) 

isolering af ydrevæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg har et hus med massiv muret ydrevæg 25 cm, og ingen isolering,
hvordan opnår jeg det bedste resultat, havde selv tænkt på 100 mm udvendig, skal/kan man isolere indvendig samtidig.
håber på en god løsning.


leif vang, hjarbæk (11-02-2010) 
Svar:
Udvendig efterisolering er den bedste form for efterisolering da den er nemmest at lave uden der opstår kuldebroer, men koster også en del mere end indvendig efterisolering da der jo skal ny regnskærm også.
Se evt. rockwools hjemmeside for løsninger.
M.Thomsen, Horsens (11-02-2010) 
Svar:
Enig med M. Thomsen
Indvendig isolering kræver meget stor omhu for ikke at få lavet problemer, især med dampspærren.
Tror faktisk ikke der findes et eneste Byg ERFA blad for indvendig isolering.

Se opgaven som en unig chance for at give huset dit personlige udtryk. Kontakt evt. en arkitekt for at få inspiration
Jakob Rasmussen, Tommerup (11-02-2010) 
Svar:
Skalflex.dk
prøv at kigge der, jeg har selv pudset mit eget hus op med deres materialer. Det kan blive ridgig flot, vinduerne skal dog flyttes med ud, evt nye i, så får du en rigtig flot/stærk facade, og en god isolering, med langt mindre risiko for skimmel osv, som nemt kan forekomme når man isolere indvendigt.
Tømrerlærlingen, Thisted (12-02-2010) 
Svar:
Hej Leif

Det er et rigtigt emne du spørger ind til her, for det er et område hvor der ikke er ret mange offentligt tilgængelige oplysninger til.

Det er rigtigt at det bedste ville være at efterisolere udvendigt, men man undgår ikke kuldebroer som M. Thomsen skriver, men mindre at du skifter vinduerne og flytter dem længere ud i facadelinien.

Jeg ved så ikke helt om jeg kan tilslutte mig at udv. isolering er dyrer end indv., da der er mange følgevirkninger af indv. isolering. Her tænker jeg på ny vægkonstruktion, flytning af radiator og el som jo skal med ud i den nye væg. Alt dette betyder jo at indv. isolering bliver noget dyrer end man lige regner med, og så tager det selvfølgelig også nogle m2 fra dit beboelses areal.

Problemet med indv. isolering er også at man skal være meget opmærksom på hvordan man laver sin konstruktion, så man ikke kommer i problemer med dugpunktet i konstruktionen. Dugpunktet er det punkt i konstruktionen hvor kondens opstår, og det skal helst være et sted hvor det ikke er tilskade for konstruktionen. Det stiller store krav til din placering af dampspærre og udførelsen af denne.

Du kan helt sikkert få hjælp af Rockwool til at finde frem til en løsning med udv. isolering og så kan de også hjælpe dig med et firma som kan give dig tilbud.

Hvad angår indv. isolering, så findes der et byg-erfa blad på netop denne løsning, og hvis du poster din e-mail så kan jeg sende dig en pdf af det.

Håber at det hjalp dig lidt.
Claus Ryom - Tegnestuen - 90grader, Viby J (12-02-2010) 
Svar:
Claus, nu gentager du meget af det der allerede er nævnt i tråden af andre, så jeg går ud fra at du dermed i de store linjer er enig.
Dog er det utroligt at du henviser til byg-erfa-blade, og åbenlyst ikke har læst disse ordentligt! Jeg har nu fået kigget i byg-erfas blade...

En udvendig isolering er som en ugennembrudt varm frakke, der minimerer kuldebroerne optimalt. Sådan er fakta altså.
Det omtalte byg-erfa blad(091029) omkring indvendig efterisolering omtaler direkte kuldebroproblemerne ved indvendig efterisolering samt at der er øget risiko for skimmel såfremt ydervæggen ikke er regntæt.

Der står direkte at en udvendig efterisolering vil være 30% mere energieffektiv end en indvendig efterisolering med samme isoleringstykkelse som udgangspunkt. Dette pga. tæthed og færre kuldebroer.

Så din teori holder altså ikke - hvis byg-erfas erfaringer tæller i din bog.

Hvis du poster din e-mail sender jeg det gerne til dig ;-)

Med venlig hilsen
M.Thomsen, Horsens (15-02-2010) 

Efterisolering fra toppen Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har haft håndværkere til at ligge nyt tag og samtidigt foretage en vurdering og udbedring af isoleringen på vores ældre hus. Vurderingen lød, at isoleringen var fin på den ene side og de lagde 5-10cm på på den anden side af huset da isoleringen der var "klasket sammen". I forbindelse med al den nye sne, har jeg her 4 måneder efter kunnet konstatere, at sneen smelter frygteligt hurtigt fra vores tag og har derfor selv moslet rundt i skunk og under gammelt vindpap for at "checke" håndværkerne. Der ligger mange steder kun 10 cm og inde i skunken er det meget rodet isoleret.
Jeg kan ikke se nogen dampspærre.
Jeg har haft dem ude at kigge på det en gang og de kommer igen om et par dage.

1) Er dampspærre ikke nødvendig når man efterisolerer gamle huse med udnyttet tagetage(ca. fra 1900). Under det første besøg hævdede håndværkeren at det ikke var nødvendigt.
2) hvordan skal en dampspærre sættes op ved skunklemme (kold skunk)? Der vil vel uundgåeligt komme hul i dampspærren her? Og hvordan eftermonteres/afsluttes en eventuel dampspærre ned mod gulvet
3) Burde varm skunk ikke være oplagt at lave, når taget nu alligevel er taget af? (manglende rådgivning fra håndværker)
4) Hvad er anbefalet/realistisk isoleringstykkelse ved renovering?
5) Er der andet jeg bør have in mente når jeg igen skal tale med håndværkeren?

Som det fremgår er jeg ikke supertilfreds med den rådgivning jeg har fået i forbindelse med det nye tag og efterisolering, så jeg vil gerne føle mig rustet til diskusionen med håndværkerne.

Rasmus, Århus (08-02-2010) 
Svar:
Der foreligger nok nogle misforståelser.
Måske har handværkeren troet at den eksisterende isolering blot skulle repareres.
Men hvis der skal isoleres op til dagens standard skal der 25-30cm isolering i. Og det er jo nødvendig at gøre konstruktionen så tyk at der er plads til al den isolering.
Håndværkeren har muligvis sagt at dampspærre ikke var nødvendig fordi der er pudsede væggge og lofter, altså puds på rørvæv og tæt forskalling.

Som du beskriver det lyder det som om din håndværker ikke er specielt god til at forklare sig eller bare ikke særlig dygtig.
Jeg foreslår at du finder en anden, der er nok af dem lige i denne tid.
Skunk se her:http://www.rockwool.dk/r%c3%a5d+og+vejledning/den+lille+lune/renovering+og+efterisolering/efterisolering+af+haneb%c3%a5ndsp%c3%a6r
http://guiden.rockwool.dk


Finn Sølvsteen, Randers (08-02-2010) 
Svar:
Udføres der efterisolering skal der ALTID etableres en dampspærre, hvis det er et opvarmet rum, der er ingen undtagelse.

Umiddelbart ville jeg altid lave varm skunk uanset om det er nybyg eller renovering.

Dette løser også problemet ved evt. skunklem.

Anbefalet isoleringtykkelse ved renovering er min. 250 mm isolering, men det er ikke altid dette kan opnåes.

Generelt så kan det næsten altid lade sig gøre ved en tagrenovering, da det jo er muligt at hæve tagfladen, dette kan dog i nogle tilfælde ikke lade sig gøre, kan være pga. tagets opbygning, lokalplan der har en max. højde som overskrides, eksisterende elementer i taget som tagkviste, fremspidser osv. som gør det uhensigtsmæssigt at hæve tagfladen.

Men som sagt er det næsten altid muligt at finde en løsning der gør at det kan isoleres op til min. kravene.

Men ja, du har fået en rigtigt dårlig vejledning og rådgivning af dine håndværkere, hvis du i dag kun har 100 mm isolering i taget, og der nogen steder bare er en rodet isolering, som sikkert dækker for noget gammel isolering der er mere eller mindre værdiløst.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-02-2010) 
Svar:
http://www.rockwool.dkr
http://guiden.rockwool.dk
Her var de.
F. S., Randers (08-02-2010) 
Svar:
1) Det er ikke en efterisolering du har fået foretaget, da de jo kun har udskiftet/suppleret den isolering der er faldet sammen. Hvis der ikke er tegn på kondens/skimmel i den gamle konstruktion er der ikke grund til tro de skulle opstå ved den smule isolering på 50-100mm(som reelt kun er en reparation som jeg læser det). Derfor er der ikke krav til at montere dampspærre rent teknisk set.

En anden sag er at du faktisk ifølge loven skal efterisolere ifm. tagudskiftning. Efterisoleringen skal opfylde de skærpede U-værdier i BR-08, som for tage vist er 0,2 w/m2K. Og så SKAL der dampspærre op.
M.Thomsen, Horsens (09-02-2010) 
Svar:
Hvis der isoleres over 100mm er risikoen stor, og hvis der skal skiftes tag skal det også isoleres op til de nye krav, med mindre der gives en dispension på mindre isolering.

Og ja, der SKAL damspærre op med mere end 100mm isolering, så du må bare gå dem på klingen...;)

http://www.koluda-byg.dk


Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland (09-02-2010) 
Svar:
Jeg siger tak for svarene.
Ud fra jeres kommentarer lyder det godt nok til, at der er en del der skal afklares fra håndværkernes side. Pga. sygdom har de aflyst denne uges møde, men jeg vender tilbage med dommen og måske opfølgende spørgsmål i næste uge.
Rasmus, Århus (11-02-2010) 
Svar:
Hej, det er næsten umuligt at monterer en tæt dampspærre oppefra, det kan kun lade sig gøre nedefra. Derfor er der ingen dampspærre da den ikke ville have nogen effekt hvis den blev monteret oppefra med en masse perforinger.
Mvh Tømreren
Tømreren, Nyk.F (12-03-2010) 

Etablering af dampspærre oppe fra Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at renovere hus og er ved at isolere på loftet. huset er fra 1965 og der var ikke nogen dampsærre.I de rum hvor jeg har skiftet loftet har jeg selvfølgelig etableret dampspærre nedefra men jeg har nogle rum hvor jeg ikke så gerne vil have loftet ned og mit spørgsmål er så om man kan lave dampspærre oven fra. Jeg skal have 300 mm isolering på loftet og spærene er gitterspær
Klaus, Svendborg (06-02-2010) 
Svar:
Du kan udføre dampspærren som vist her: http://www.rockwool.dk
Men iøvrigt bør du, inde du fortsætter dit efterisoleringsprojekt, læse "Den lille lune" enten på nettet, eller hente den hos din lokale trælasthandler.
Der er mange fiduser at i det hæfte.
Niels Krause, Kosør (06-02-2010) 

Komprimeret isolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Må isoleringen komprimeres, f. eks. bruge 95mm. + 45mm. ialt 140mm.(det er de mål vi har fået indkøbt), hvor der reelt kun er plads til 120mm. Ødelægger man isoleringsevnen, eller forbedrer man den?
T. Andersen, Nørager (05-02-2010) 
Svar:
Man foringer isoleringevnen det er jo den stillestående luft i materialet der isolere, når man komprimere det presser man denne luft ud af isoleringen.

http://www.tømrermester-rk.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (05-02-2010) 
Svar:
Det vigtigste er jo at få proppet noget isolering i.
Som Koluda skriver så forringes isoleringsevnen, men den ødelægges ikke på nogemåde.
Det bedste ville være at bruge 120mm isolering. Nr.2 at presse de 95+45mm til 120mm og nr. 3 kun at udlægge 95mm.
Men det hele er i småtingsafdelingen. Dårlig tilpasning og udlægning vil koste endnu mere isoleringsevne.
Endeligt er det jo muligt at flække 45mm isoleringen. Med forsigtighed og snilde ganskevist.

Viggo G, Randers (06-02-2010) 

Her vises 289-313 indlæg ud af 1333.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »