Stil spørgsmål ? »  Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 289-313 indlæg ud af 1325.   « Forrige 25       Næste 25 »

Isolering af væg i kælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har en væg imellem vores viktualierum og trappen, som er noget kølig. Der er direkte udluftning af viktualierummet, og det giver en noget kold væg ud imod trappen, og det får kulden til at trække op i entreen. Derfor vil jeg godt isolere denne væg, samt ligeledes loftet i rummet. Dog er rummet ikke så voldsom stort, så jeg vil egentlig helst holde den samlede isolering på under 10cm

- er den bedste løsning et træskelet og 45mm mineraluld? eller og hvad er det bedste at sætte yderste gips, mdf eller træfiner?


karsten kjeldsen, holte (29-03-2010) 
Svar:
Hvis temperaturen i viktualierummet aldrig kommer under frysepunktet og der ikke er fugtproblemer nogen steder på muren er sagen klar.
Når du isolerer fra "viktualierumsiden" starter du "for en sikkerheds skyld" med at klæbe dampspærren på væggen, (og muligvis loftet hvis der IKKE er isolering i etageadskillelsen i forvejen). Dernæst lægter. Om du vælger gips, MDF eller X-fineer er en smagssag og kommer an på hvad væggen "skal kunne"
Gipe kræver (måske) meget finisharbejde, MDF er lige til at male på, men er ikke vandfast og X-finer, østen eller douglas er vandfast og nemt at rulle et eller andet på.
Frank Jensen, Bogense (30-03-2010) 



Isolering ved fritlægning af bjælker Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at renovere overetage, og kunne godt tænke mig at fritlægge stolen og de understøttende bjælker. Mit problem er bare at jeg derved ikke får mulighed for at have særlig meget isolering på min skråvæg. Spærene er 150 mm, og der skal gerne være 5 cm luft mellem tag og isolering, derved har jeg kun 100 mm isolering tilbage at gøre godt med.
Som jeg kan se det er det heller ikke umiddelbart muligt at "bygge udenpå spærene", da jeg så vil komme til at dække størstedelen af stolen til.
Er der nogen der har prøvet noget lignende og kender en god løsning?
Grethe, Arden (18-03-2010) 
Svar:
Der findes ikke nogen god løsning.
Det eneste jeg kan finde på er at du gør remme og stolper delvis synlige. Altså fører isolering og beklædning frem til forkant af stolperne. Alt efter dimensiobner giver det vel en 120 mm mere.
Du kan osse vælhe at isolerer f.eks. gavle eller nogle af væggene langt mere en de optimale 250-300mm. Men sidstnævnte løsning er lidt uøkonomisk.
Endeligt kan du lave "falske" stolper og remme, Som jo kan placeres hvor man ønsker det.
Hans Sørensen, Rye (18-03-2010) 

efterisolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hvordan isolere jeg bedst gulvet i mit soveværelse i et fritidshus.
huset står på sokkelsten, kan man eventuelt "sprøjte " noget ind under,
f.eks granulat af en slags??
hilsen Stoffer
Otto Christophersen, københavn (17-03-2010) 
Svar:
Nej, kan man ikke bare lige klare sådan, det vil forhindrer ventilationen.

Kravl ind under, og monteres bats mellem bjælkelaget, slut af med en vindspærre.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (17-03-2010) 
Svar:
Hvis der er plads nok (600 mm eller mere) under huset, kan jeg spraye skumisolering under gulvet.


www.bruuns-isolering.dk
Bruun, 6640 (06-11-2010) 

Fugtsikring af terrarie Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvad skal jeg bruge til isolering af et terrarie, der primært består af 16mm MDF-træ?

Fugtigheden vil i perioder, nå en fugtighed på 100%.

Bauhaus siger at et lag skibslak kan gøre det, men jeg er i tvivl.
Skal jeg bruge noget gummi-tætningsmasse?
Eller dampspærre, limet på træet? Findes der silikone eller lignende, der kan hæfte dampspærre på MDF?

Hvad anbefaler I?
Henrik Stryhn, Hvidovre (10-03-2010) 
Svar:
Vi anbefaler en gang lak. Vandbasseret gulvlak, f.eks. som beboerne formodentlig kan tåle.
MDF er ganske rigtig ikke vandfast limet, men periodisk påvirkning af vand er uden betydning. Det værste der kan ske er at pladerne bliver en kende tykkere.
Benny Gundersen, Vandløse (10-03-2010) 
Svar:
Mdf fåes i en fugtbestandig version, men gamle jeg kan ikke huske hvad betegnelsen er.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (11-03-2010) 
Svar:
Vandfast MDF såmænd.
Koster ca det dobbelte af alm. MDF
Benny Gundersen, vandløse (12-03-2010) 
Svar:
Hvordan fugtsikre man 16mm MDF træ med vandfast MDF?
Johnny B., Ganløse (12-03-2010) 
Svar:
MDF der er "vandfast" hedder HDF og koster en smule ekstra ja..
Køb HDF i den tyndeste udgave du kan finde, og lim den på indersiden af terrariet., eller hva med plexiglas og klar silikone måske
Morten, Køge (22-03-2010) 
Svar:
i skal slet ikke høre på benny gundersen,,han er en fusker der løber for aftaler og holder ikke hvad han lover,,,pas på,,,,,
karlsen, sorø (30-03-2010) 

Opfyldning af krybekælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har hus fra 1958 med en høj (1.2m) krybekælder med klaplag af beton. Vi vil gerne have gulvvarme og overvejer derfor at fylde krybekælderen op og støbe nyt gulv. Vi er indtil videre nået frem til følgende opbygning: 55cm harpet sand til afretning, 2 x 27,5cm flamingo (G80), 10cm lava beton (med rionet og varmeslanger). Er der nogen der har gode råd og erfaringer med lignende konstruktion?
Thomas, København (10-03-2010) 
Svar:
Det er bare at gå igang.
men I skal huske at slå huller i klaplaget. Så evt. indtrængende vand kan slippe ud igen.
Peter Eriksen, Holte (10-03-2010) 
Svar:
Har selv lavet nogenlunde det samme herhjemme.

Valgte dog at fylde op med shingles så jeg slap for at komprimere alt det sand.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-03-2010) 
Svar:
i kan sagtens bruge fyldsand da det er meget billiger og som isolering kan i nøjes med 2x150 mm, angående beton syntes jeg at i skal bruge 12 cm så kan i bruge nogle afstands klodser under rionettet så der kommer beton under varme slangerne
jesper nielsen, bækmarksbro (10-04-2010) 



Dampspærre. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har lige hørt om en der har haft en tømrer til at isolere skråvæggene på loftet. Tømreren monterede dampspærren i midten af isoleringen, for at være sikker på at den ikke blev beskadiget af søm, ved monteringen af paneler. Jeg synes ikke om metoden, vi har vel også altid fået ørerne tudet fulde af at dampspærren skal sidde så tæt på den varme side som muligt. Hvad mener panelet?
T. Andersen., Nørager (09-03-2010) 
Svar:
Dampspærren må gerne sidde op til 1/3 inde i isoleringen set fra den "varme" side.
Det er faktisk måden det anbefales at udføre konstruktionen på i dag, da man så kan udføre sine elinstallationer uden at skulle bryde dampspærren, som der jo stilles store tæthedskrav til i dag.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (09-03-2010) 

Manglende isolering og tag pap Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har købt et hus fra 1965. Vi opdagede at der var fugt i et syd vendt værelse. Vi skiftede til nye vinduer i sommers, men opdagede at der ingen isolering var i ydervægene, samt at der manglede tagpap mellem sokkel og murværk. Vi kontaktede vores forsikringsselskab. Men de afviser at hjælpe os, da de mener at fugten skyldes at det fryser udenfor. Men kan det være rigtigt, for så vidt vi ved så fryser det ikke i juni måned, der hvor skaden blev opdaget.
Linda Frederiksen, 7330 Brande (07-03-2010) 
Svar:
Det er nok rigtigt at fugten skyldes frost, ihvert fald kulde. fugten skyldes ubetinget den manglende isolering og det forhold at sommervarmen uikke er nok til at udtørre murværket.
Det manglende murpap har betydning for om der kan trænge fugt op fra fundamentet. Det er normalt ret tydeligt om den fugtoptrængen sker. ved at mærke eller se på murværket lige over gulvet/fundamentet kan det nemt konstateres.
Hvis murpappen virkelig mangler er det en skjult fejl og en sag for ejerskifteforsikringen.
B. Hust, slagelse (07-03-2010) 
Svar:
Tak for dit svar. Vi har haft åbnet op ved sokkel, og der mangler murpap. Men vores forsikringsselskab afviser at det er noget som ejerskifte forsikringen kan dække. De afviser det pga. frosten og at det ikke er sikkert at der skulle være murpap da huset blev bygget.
Linda Frederiksen, 7330 Brande (08-03-2010) 
Svar:
Der skulle med garanti være sokkelpap i 1965. Og det har været brugt siden år 1900 eller deromkring. Uanset om det har været et krav i 1965 var det almindelig brugt.
Det er helt rigtigt at det er ejerskifteforsikringen der skal dække. Den almindelige husforsikringer dækker jo kun opståede skader.
B. Hust, Slagelse (08-03-2010) 
Svar:
Enig med B. Hust
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (09-03-2010) 
Svar:
I opdagede at der ikke er isolering i ydervæggen!. Vidste tidligere ejer ikke om der var isoleret?, det lyder meget mærkeligt/mistænkeligt.
Besynderlighedskontrollen, DK (09-03-2010) 
Svar:
Nej, hun nævnte ikke noget om det. I tilstandsrapporten blev hun spurgt om der var noget i vejen med inder og ydervæge, men hun svarede nej. Det skal lige siges at hun var en meget ældre dame.

Linda Frederiksen, 7330 Brande (10-03-2010) 
Svar:
Jeg skriver lige her da vi lige har købt et hus i maj mdr i år. Da vi fjerner en gibsvæg på en indermur opdager vi at murstenene i væggen er helt porøse og fugtige. Vi kontakter straks vores ejerskifte forsikring, som hurtigt konstatere at skaden skyldes opstigning af grundfugt som følge af at der ikke er noget murpap imellem mur og sokkel. Forsikringen afviser at dække sikringen mod endnu mere opstigning af grundfugt, men vil gerne betale for reperation af væg/nedrivning af indervæg og genopbygning, de vil også gerne betale for at alle skal mure fjernes og at der bliver malet med silikat maling for at hindre yderligere skimmelsvamp angreb som følge af den opstigende grundfugt. Begrundelsen for at de ikke vil dække at huset bliver sikret for den opstigende grundfugt er at de siger at det er normalt for huse fra det år at der ikke var/er murpap. Er der nogen af jer der kan give en kommentar på det? Der var intet nævnt om dette vi tilstandsrapporten.
Gunhild, Gershøj (04-10-2010) 

Nybyggeri - isolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal bygge et "udhus" i mursten, så er spørgsmålet om vi skal isolere i hulrummet eller der skal
"små lufthuller" i ydermuren. Vores murer siger at der om ca. 10 år vil opstå fugt i hulmuren hvis der isoleres med alm. isolering.....
Både yder/inder væg skal bestå af mursten.

Med venlig hilsen
Ken Nielsen, København (04-03-2010) 
Svar:
Mon han nu siger det, ham muren?
Hvor kommer de 10 år fra?
Det handler om at jeres udfus ikke skal være opvarmet. Derfor er det ikke nødvendigt at isolere hulmuren.
Når hulmuren ikke isoleres skal den udluftes, se her; http://www.mur-tag.dk
At der skulle ske en ophobning af fugt i hulmuren over 10 år er noget sludder. Om sommeren udtørres murværket normalt fuldstændigt. Og der er ikke noget i vejen for at isolerer hulmuren, (med henblik på senere opvarmning af udhuset. Hulmursventilationen skal være der aligevel.
Benny Karlsen, KBH (05-03-2010) 
Svar:
Vi kan sagtens give dig et godt tilbud på hulmursisolering

www.danskisolering.dk
Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

tilbygning Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hvor meget isolering skal der være i mur, loft og under dæk når der bygges til. og hvor kan man få en liste over regler og div ved byggeri ? det er ikke til at finde hoved og hale på nettet.

Mvh Rasmus
Rasmus Nielsen, Hundested (28-02-2010) 
Svar:
Hvis du skal lave en tilbygning til et enfamiliehus skal du søge om bygetilladelse.
Og det kræver faktisk en byggekyndig. Der er rigtig mange regler at iagttage her anno 2010.
Men start med bygningsreglementet, BR08, og Rockwools hjemmeside,
Peter Findsen, Slagelse (28-02-2010) 
Svar:
Det er også mere så vi kan begynde at regne på hvad de forskellige ting kommer til at koste, da vi kan lave det meste selv.
Rasmus Nielsen, Hundested (28-02-2010) 
Svar:
Nu skal byggeri helst ikke løses på nettet, men i samarbejde med aktørerne der skal deltage i byggeriet. Når det så er sagt, så er der regler som fremgår af Bygningreglement 2008, som man jo kan læse på nettet.
Det er dog ikke nem læsning hvis man ikke har indsigt i byggeri eller har en byggeteknisk uddannelse.

Kort fortalt:
Der er minimumskrav til de forskellige bygningskonstruktioner, og ved tilbygninger er det de skærpede krav i BR-08 der gælder. Opfylder alle dine bygningsdele disse U-værdikrav hver for sig er det i princippet godkendt.

Der er dog også mulighed for lidt frihed i hvor meget isolering man putter i der enkelte dele, men så skal man eftervise ved varmetabsberegning at tilbygningen herved ikke har større samlet varmetab end hvis alle krav var opfyldt.
Det kunne være hvis du vælger at spare på den dyre gulvisolering. Så skal du kompensere med mere isolering på f.eks. lofterne således det samlede varmetab overholdes.

De skærpede krav er :
Lofter 0,15 W/m²K, terrændæk uden gulvvarme 0,15 W/m²K, terrændæk m/gulvvarme 0,12 W/m²K, ydervægge 0,20 W/m²K, vinduer 1,5W/m²K.
Undersøg selv på rockwools/thermisol og de andre produktleverandørers hjemmesider hvor meget isolering der skal til for at U-værdierne overholdes(U-værdien må ikke være større end de nævnte værdier).
M.Thomsen, Horsens (28-02-2010) 

Isolering af betondæk indefra Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har en tilbygning hvor taget er et fladt betondæk. På 1. sal er halvdelen af betondækket "gulvet" på en altan. I stueplan (badeværelse og entre) har der været problemer med skimmelsvamp i de sænkede lofter (mgl.dampspærrer). Forsikringen har været inde over og vi har fået renoveret lofterne, af en fagmand, med et træskelet monteret på væggene, 100mm Rockwool, dampspær og alm. gipsplader. Nu har vi opdaget at der er fugt på undersiden af betondækket , det betyder jo at svampen igen bliver "aktiv". Hvad gør vi??? Betondækket havde da vi købte huset et par revner, disse er udbedret og der er udlagt gummihud, så det burde ikke være fugt udefra. Vi er ret sikre på at der er tale om kondens.
Jeanni Ahler, Stevns (28-02-2010) 
Svar:
Hvis I er sikre på at betondækket incl. gummihud er tæt, så er det kondens.
(Hvad er gummihud iøvrigt. Mener at det er noget man bruger til biler og/eller indvendigt?)
Der mangler simpelthen udluftning/ventilation i hulrummet mellem loft og underside betondæl. 100mm mineraluld er alt for lidt, mindst det dobbelte ville være passende.
Isoleringsfirmaerne har ikke mange eksempler på isolering af betontage fra undersiden. Og det er nok fordi atkan være vanskeligt at isolerer betondæk på den måde.. Derfor isolerer man som oftest på oversiden.
Benny sørensen, Køge (28-02-2010) 
Svar:
Tak for svarret. Vi har det problem at loftshøjden med kun 100mm isolering er 225cm. Vi er også kommet frem til at isolering udefra nok er løsningen.
Jeanni Ahler, Stevns (01-03-2010) 

Isolering af loft i nyt hus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvor meget isolering er krav til loft i nyt hus.
Marianne, Tranbjerg (25-02-2010) 
Svar:
Hvis man ser på loftet som en enkelt bygningsdel, er kravet iht. BR-08 en U-værdi på 0,25W/m²K eller mindre. Det svarer til minimum ca. 175mm rockwool klasse 37. Det tilrådes dog at lægge 300-350mm på lofterne, da det som regel er et billigt sted at isolere fremfor bedre vinduer, mere isolering i gulve osv.

Man regner dog ikke med enkeltstående bygningsdele når man taler om et nybyggeri. Her taler man om et samlet energibehov for at drive huset.
Det samlede energibehov må højst være 70 kWh/m² pr. år tillagt 2200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.
Dette krav kan opfyldes ved at man ændrer på husets placering, åbninger mod syd og mange andre parametre. Der er dog stadig minimumskrav til de enkelte bygningsdele i et nybyggeri. Disse U-værdikrav omtales som "de læmpede krav" i bygningsreglement 08.

Der kommer nye krav ifm det kommende BR10.
M.Thomsen, Horsens (25-02-2010) 
Svar:
Ved at isolere med granulat kommer du samtidig også ud i alle hjørner og sprækker.

www.danskisolering.dk
Dansk Isolering, Aabenraa (07-09-2010) 

indvendig isolering i gammelt hus uden hulmur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har lige købt hus fra 1896 uden hulmur. Ønsker at isolere ydervæggene indefra .Da huset er bevaringsværdigt , er jeg afskåret fra udvendig isolering, men vælger jeg rockwoll eller plader. Har hørt at der findes plader med en bedre isoleringsevne end rockwoll . Hvis det passer vil det være dejligt med en tyndere væg. I min søgen efter lambda værdi for diverse plader fandt jeg ikke et svar.
Lene, højer (23-02-2010) 
Svar:
Hold dig til alm. isolering af typen mineraluld eller glasuld.
Du skal sikre dig at den nuværende ydervæg er tæt og tør, samt at du kan gennemføre 100% effektiv tæt dampspærre på indvendig side inden du kaster dig ud i projektet.
Det kan anbefales at der etableres ventilation af hulrummet mellem teglstensydervæggen og den nye indvendige lette isolerede væg samt vindspærre på den nye væg. Dette for at minimere fugtdannelse på den kolde ydervægs inderside HVIS dampspærren er utæt eller ydervæggen ikke er 100% tæt mod slagregn.
M.Thomsen, Horsens (24-02-2010) 
Svar:
PS: Overvej dog en udvendig efterisolering også, da det er den bedste løsning på sigt.
M.Thomsen, Horsens (24-02-2010) 
Svar:
hold nu lige op... man kan da ikke efterisolere udvendigt på et bevaringsværdigt hus !!!
jeg ville bruge "varmvægselementer" idet jeg går ud fra at der i dit hus ikke er uanet med plads...
det er en rigtig god løsning hvor pladsen er knap...

iøvrigt er det antageligt ikke muligt at lave en 100% tæt dampspærre i den gamle kasse, men du isolere jo næppe op til moderne standard, og så er det faktisk heller ikke så vigtigt - et gammelt hus bør kunne ånde..
Byggemand, Bob (25-02-2010) 
Svar:
Sorry, havde ikke set at huset("den gamle kasse") var bevaringsværdigt.

Dog er det bidende nødvendigt at dampspærren er 100% tæt, for ellers vil der komme problemer på sigt !
M.Thomsen, Horsens (25-02-2010) 
Svar:
Problemet er at du ikke har hulmur, og derved kan slag regn vandre fra ydre væg og ind til isolering og danne kondens der. Derfor skal der være hulrum imellem ny isolering og væg.
Et andet problem ved efterisolering indvendig er, at den gamle mur ikke længere blir opvarmet og derfor får fugt lov til at side længere tid i murværket inden det fordamper igen. Ikke alle murværk kan tåle dette og ved vinter tider kan det desværre resultere i frost skader hvis dit murværk ikke er hårdt brændt (mursten). Jeg ville tage en bygge sagkyndig med på råd nu hvor bygnignen også er bevarings værdig. Held og lykke ;o)
GDS'er, Sønderborg (26-02-2010) 

Koldvandsrør Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Koldvandsrørene(hovedhane og måler)i vores hus er placeret op ad en ydervæg og har hidtil været skjult i et vaskskab, de er altid våde af kondens, og bliver dækket af skidt og skimmel.

I de seneste dage har skabet været fjernet, men de er stadig våde, så det er ikke manglende ventilation der er grunden.

Hvordan kan jeg isolere dem så jeg undgår det?


Aksel, Hørning (14-02-2010) 
Svar:
Du montere bare nogle rørskåle på dem, de kan bla. købes på trælasten med selvklæbende lukning, så det er meget nemt at montere.

www.koluda-byg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (14-02-2010) 
Svar:
Vil rørene så ikke stadig blive våde og skimlede?
Aksel, Hørning (14-02-2010) 
Svar:
Hvis de isoleres fra, så kondensere den varme luft ikke på rørene, og fugt problemet er løst.

www.koludabyg.com
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (14-02-2010) 

isolering af ydrevæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg har et hus med massiv muret ydrevæg 25 cm, og ingen isolering,
hvordan opnår jeg det bedste resultat, havde selv tænkt på 100 mm udvendig, skal/kan man isolere indvendig samtidig.
håber på en god løsning.


leif vang, hjarbæk (11-02-2010) 
Svar:
Udvendig efterisolering er den bedste form for efterisolering da den er nemmest at lave uden der opstår kuldebroer, men koster også en del mere end indvendig efterisolering da der jo skal ny regnskærm også.
Se evt. rockwools hjemmeside for løsninger.
M.Thomsen, Horsens (11-02-2010) 
Svar:
Enig med M. Thomsen
Indvendig isolering kræver meget stor omhu for ikke at få lavet problemer, især med dampspærren.
Tror faktisk ikke der findes et eneste Byg ERFA blad for indvendig isolering.

Se opgaven som en unig chance for at give huset dit personlige udtryk. Kontakt evt. en arkitekt for at få inspiration
Jakob Rasmussen, Tommerup (11-02-2010) 
Svar:
Skalflex.dk
prøv at kigge der, jeg har selv pudset mit eget hus op med deres materialer. Det kan blive ridgig flot, vinduerne skal dog flyttes med ud, evt nye i, så får du en rigtig flot/stærk facade, og en god isolering, med langt mindre risiko for skimmel osv, som nemt kan forekomme når man isolere indvendigt.
Tømrerlærlingen, Thisted (12-02-2010) 
Svar:
Hej Leif

Det er et rigtigt emne du spørger ind til her, for det er et område hvor der ikke er ret mange offentligt tilgængelige oplysninger til.

Det er rigtigt at det bedste ville være at efterisolere udvendigt, men man undgår ikke kuldebroer som M. Thomsen skriver, men mindre at du skifter vinduerne og flytter dem længere ud i facadelinien.

Jeg ved så ikke helt om jeg kan tilslutte mig at udv. isolering er dyrer end indv., da der er mange følgevirkninger af indv. isolering. Her tænker jeg på ny vægkonstruktion, flytning af radiator og el som jo skal med ud i den nye væg. Alt dette betyder jo at indv. isolering bliver noget dyrer end man lige regner med, og så tager det selvfølgelig også nogle m2 fra dit beboelses areal.

Problemet med indv. isolering er også at man skal være meget opmærksom på hvordan man laver sin konstruktion, så man ikke kommer i problemer med dugpunktet i konstruktionen. Dugpunktet er det punkt i konstruktionen hvor kondens opstår, og det skal helst være et sted hvor det ikke er tilskade for konstruktionen. Det stiller store krav til din placering af dampspærre og udførelsen af denne.

Du kan helt sikkert få hjælp af Rockwool til at finde frem til en løsning med udv. isolering og så kan de også hjælpe dig med et firma som kan give dig tilbud.

Hvad angår indv. isolering, så findes der et byg-erfa blad på netop denne løsning, og hvis du poster din e-mail så kan jeg sende dig en pdf af det.

Håber at det hjalp dig lidt.
Claus Ryom - Tegnestuen - 90grader, Viby J (12-02-2010) 
Svar:
Claus, nu gentager du meget af det der allerede er nævnt i tråden af andre, så jeg går ud fra at du dermed i de store linjer er enig.
Dog er det utroligt at du henviser til byg-erfa-blade, og åbenlyst ikke har læst disse ordentligt! Jeg har nu fået kigget i byg-erfas blade...

En udvendig isolering er som en ugennembrudt varm frakke, der minimerer kuldebroerne optimalt. Sådan er fakta altså.
Det omtalte byg-erfa blad(091029) omkring indvendig efterisolering omtaler direkte kuldebroproblemerne ved indvendig efterisolering samt at der er øget risiko for skimmel såfremt ydervæggen ikke er regntæt.

Der står direkte at en udvendig efterisolering vil være 30% mere energieffektiv end en indvendig efterisolering med samme isoleringstykkelse som udgangspunkt. Dette pga. tæthed og færre kuldebroer.

Så din teori holder altså ikke - hvis byg-erfas erfaringer tæller i din bog.

Hvis du poster din e-mail sender jeg det gerne til dig ;-)

Med venlig hilsen
M.Thomsen, Horsens (15-02-2010) 

Efterisolering fra toppen Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har haft håndværkere til at ligge nyt tag og samtidigt foretage en vurdering og udbedring af isoleringen på vores ældre hus. Vurderingen lød, at isoleringen var fin på den ene side og de lagde 5-10cm på på den anden side af huset da isoleringen der var "klasket sammen". I forbindelse med al den nye sne, har jeg her 4 måneder efter kunnet konstatere, at sneen smelter frygteligt hurtigt fra vores tag og har derfor selv moslet rundt i skunk og under gammelt vindpap for at "checke" håndværkerne. Der ligger mange steder kun 10 cm og inde i skunken er det meget rodet isoleret.
Jeg kan ikke se nogen dampspærre.
Jeg har haft dem ude at kigge på det en gang og de kommer igen om et par dage.

1) Er dampspærre ikke nødvendig når man efterisolerer gamle huse med udnyttet tagetage(ca. fra 1900). Under det første besøg hævdede håndværkeren at det ikke var nødvendigt.
2) hvordan skal en dampspærre sættes op ved skunklemme (kold skunk)? Der vil vel uundgåeligt komme hul i dampspærren her? Og hvordan eftermonteres/afsluttes en eventuel dampspærre ned mod gulvet
3) Burde varm skunk ikke være oplagt at lave, når taget nu alligevel er taget af? (manglende rådgivning fra håndværker)
4) Hvad er anbefalet/realistisk isoleringstykkelse ved renovering?
5) Er der andet jeg bør have in mente når jeg igen skal tale med håndværkeren?

Som det fremgår er jeg ikke supertilfreds med den rådgivning jeg har fået i forbindelse med det nye tag og efterisolering, så jeg vil gerne føle mig rustet til diskusionen med håndværkerne.

Rasmus, Århus (08-02-2010) 
Svar:
Der foreligger nok nogle misforståelser.
Måske har handværkeren troet at den eksisterende isolering blot skulle repareres.
Men hvis der skal isoleres op til dagens standard skal der 25-30cm isolering i. Og det er jo nødvendig at gøre konstruktionen så tyk at der er plads til al den isolering.
Håndværkeren har muligvis sagt at dampspærre ikke var nødvendig fordi der er pudsede væggge og lofter, altså puds på rørvæv og tæt forskalling.

Som du beskriver det lyder det som om din håndværker ikke er specielt god til at forklare sig eller bare ikke særlig dygtig.
Jeg foreslår at du finder en anden, der er nok af dem lige i denne tid.
Skunk se her:http://www.rockwool.dk/r%c3%a5d+og+vejledning/den+lille+lune/renovering+og+efterisolering/efterisolering+af+haneb%c3%a5ndsp%c3%a6r
http://guiden.rockwool.dk


Finn Sølvsteen, Randers (08-02-2010) 
Svar:
Udføres der efterisolering skal der ALTID etableres en dampspærre, hvis det er et opvarmet rum, der er ingen undtagelse.

Umiddelbart ville jeg altid lave varm skunk uanset om det er nybyg eller renovering.

Dette løser også problemet ved evt. skunklem.

Anbefalet isoleringtykkelse ved renovering er min. 250 mm isolering, men det er ikke altid dette kan opnåes.

Generelt så kan det næsten altid lade sig gøre ved en tagrenovering, da det jo er muligt at hæve tagfladen, dette kan dog i nogle tilfælde ikke lade sig gøre, kan være pga. tagets opbygning, lokalplan der har en max. højde som overskrides, eksisterende elementer i taget som tagkviste, fremspidser osv. som gør det uhensigtsmæssigt at hæve tagfladen.

Men som sagt er det næsten altid muligt at finde en løsning der gør at det kan isoleres op til min. kravene.

Men ja, du har fået en rigtigt dårlig vejledning og rådgivning af dine håndværkere, hvis du i dag kun har 100 mm isolering i taget, og der nogen steder bare er en rodet isolering, som sikkert dækker for noget gammel isolering der er mere eller mindre værdiløst.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-02-2010) 
Svar:
http://www.rockwool.dkr
http://guiden.rockwool.dk
Her var de.
F. S., Randers (08-02-2010) 
Svar:
1) Det er ikke en efterisolering du har fået foretaget, da de jo kun har udskiftet/suppleret den isolering der er faldet sammen. Hvis der ikke er tegn på kondens/skimmel i den gamle konstruktion er der ikke grund til tro de skulle opstå ved den smule isolering på 50-100mm(som reelt kun er en reparation som jeg læser det). Derfor er der ikke krav til at montere dampspærre rent teknisk set.

En anden sag er at du faktisk ifølge loven skal efterisolere ifm. tagudskiftning. Efterisoleringen skal opfylde de skærpede U-værdier i BR-08, som for tage vist er 0,2 w/m2K. Og så SKAL der dampspærre op.
M.Thomsen, Horsens (09-02-2010) 
Svar:
Hvis der isoleres over 100mm er risikoen stor, og hvis der skal skiftes tag skal det også isoleres op til de nye krav, med mindre der gives en dispension på mindre isolering.

Og ja, der SKAL damspærre op med mere end 100mm isolering, så du må bare gå dem på klingen...;)

http://www.koluda-byg.dk


Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland (09-02-2010) 
Svar:
Jeg siger tak for svarene.
Ud fra jeres kommentarer lyder det godt nok til, at der er en del der skal afklares fra håndværkernes side. Pga. sygdom har de aflyst denne uges møde, men jeg vender tilbage med dommen og måske opfølgende spørgsmål i næste uge.
Rasmus, Århus (11-02-2010) 
Svar:
Hej, det er næsten umuligt at monterer en tæt dampspærre oppefra, det kan kun lade sig gøre nedefra. Derfor er der ingen dampspærre da den ikke ville have nogen effekt hvis den blev monteret oppefra med en masse perforinger.
Mvh Tømreren
Tømreren, Nyk.F (12-03-2010) 

Etablering af dampspærre oppe fra Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at renovere hus og er ved at isolere på loftet. huset er fra 1965 og der var ikke nogen dampsærre.I de rum hvor jeg har skiftet loftet har jeg selvfølgelig etableret dampspærre nedefra men jeg har nogle rum hvor jeg ikke så gerne vil have loftet ned og mit spørgsmål er så om man kan lave dampspærre oven fra. Jeg skal have 300 mm isolering på loftet og spærene er gitterspær
Klaus, Svendborg (06-02-2010) 
Svar:
Du kan udføre dampspærren som vist her: http://www.rockwool.dk
Men iøvrigt bør du, inde du fortsætter dit efterisoleringsprojekt, læse "Den lille lune" enten på nettet, eller hente den hos din lokale trælasthandler.
Der er mange fiduser at i det hæfte.
Niels Krause, Kosør (06-02-2010) 

Komprimeret isolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Må isoleringen komprimeres, f. eks. bruge 95mm. + 45mm. ialt 140mm.(det er de mål vi har fået indkøbt), hvor der reelt kun er plads til 120mm. Ødelægger man isoleringsevnen, eller forbedrer man den?
T. Andersen, Nørager (05-02-2010) 
Svar:
Man foringer isoleringevnen det er jo den stillestående luft i materialet der isolere, når man komprimere det presser man denne luft ud af isoleringen.

http://www.tømrermester-rk.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (05-02-2010) 
Svar:
Det vigtigste er jo at få proppet noget isolering i.
Som Koluda skriver så forringes isoleringsevnen, men den ødelægges ikke på nogemåde.
Det bedste ville være at bruge 120mm isolering. Nr.2 at presse de 95+45mm til 120mm og nr. 3 kun at udlægge 95mm.
Men det hele er i småtingsafdelingen. Dårlig tilpasning og udlægning vil koste endnu mere isoleringsevne.
Endeligt er det jo muligt at flække 45mm isoleringen. Med forsigtighed og snilde ganskevist.

Viggo G, Randers (06-02-2010) 

Dampspærre Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et spørgsmål angående dampspærre.
Vi er for 2 år flyttet ind i vores hus som har en stor stue på 80 m2 og 4,5m højt til loftet.
For 3 dage siden opdagede vi, at der troper vand fra loftet forskellige steder.
Jeg kiggede op over loftet og opdagede et stor plastikfolie lagt over isoleringen.
Under plastikken dannede sig store søer af kondensvand. Samtidig matte jeg konstaterer at der mangler dampspærren.
Nu vil den tidlige ejer med en god maling og fugemasse erstatte dampspærren.
Er det en rimelig løsning?

Rüdiger Mövens, søby (03-02-2010) 
Svar:
Hvis huset er over 30 år gammelt, er det helt normalt at dampspærren ikke er monteret. Dog er det en alvorlig fejl at der er placeret plastik/dampspærre på oversiden af isoleringen, fordi der netop opstår kondensskader som du selv beskriver det.
Det er vel rimeligt at den tidligere ejer tilbyder at der bliver repareret efter den opståede skade.
Det optimale er at fjerne al isolering på loftet, eftermontere en ny dampspærre ned mod træloftet/gipsloftet tæt fuget op ad spærfødderne med bitumenmasse og klemliste fastsømmet til spærfoden.
Herefter ny isolering, gerne op til 300mm. Husk at løfte gangbroen op så der er luft mellem dennes underside og isoleringen.

Husk at fjerne al plastik fra loftet som skaden ikke opstår igen.
Sørg evt. for at loftet er velventileret og tæt for fugt udefra(altså at taget er tæt).
M.Thomsen, Horsens (03-02-2010) 
Svar:
Mange tak for Dit svar

Renoveringen af stuen skete for 4 år siden.
Jeg kan forstå at maling alene ikke kan løse problemet

Findes der en lovgivning for isolering og dampspærre?
Rüdiger Mövens, Søby (03-02-2010) 
Svar:
Man kan godt få en diffusionstæt maling, så malingen kan faktisk godt gøre det.

www.koluda.org
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (04-02-2010) 
Svar:
Mon der ikke er fusket nok i dette tilfælde.
meget tyder jo på at den tidligere ejer måske selv har udført isoleringsarbejdet uden det rette kendskab til arbejdet.
At udlægge plast på udv. side af isoleringen, "fordi det er dejligt tæt og billigt" er jo en ægte GDS-bommert.
Det er muligt at man kan male et diffusiobnstæt lag på undersiden af et betonloft, men på andre overflader tror jeg nu ikke rigtig på den.

Det skal iøvrigt bemærkes at noget af det vand der er fundet i ovennævnte spørgsmål meget vel kan være smeltet sne. (Som er smeltet, jo)
Bent Hansen, Odense (04-02-2010) 
Svar:
Jeg sidder og undre mig over at der ikke står noget i jeres tilstansrapport om plastiken oven på isoleringen samt manglende dampspærre.

Hvis det var mit hus så ville jeg også fjerne alt isoleringen og etablere en tæt dampspærre ned mod loftet. Den optimale løsning vile være at fjerne loft beklædningen og etablere en ny dampspærre under spærene men denne løsning er selvfølgelig også dyr.

Men undersøg lige hvad omkring ejerskifte forsikring osv. for det lyder som om at konstruktionen er udført byggeteknisk forkert.

Med venlig hilsen
Mads Bergholdt, Randers (04-02-2010) 
Svar:
Mange tak for alle Jeres svar.
Jeg har haft allerede en del søvnløse natter på grund af det problem.
Også efter det store snefyning havde vi kun meget lidt sne på loftet, som stå i ingen relation til vandskaden. Plastiken for oven var tørt.
Vi måtte ikke etablere en ejerskiftsforsikring på grund af at det er en landbrugs egendom vi har købt.

Rüdiger Mövens, Søby (04-02-2010) 
Svar:
Der er ikke noget galt med en loftskonstruktion uden dampspærre, hvis der ikke ligger mere end 100mm isolering på loftet, og loftsrummet ellers er velventileret og taget rimeligt tæt. Sådan har man bygget i mange år uden problemer.

Problemerne opstår først når man begynder at efterisolere til f.eks. 200-300mm, idet dugpunktet så vil komme for langt ned i isoleringen, og skadelig kondens dannes med skimmel og råd til følge. Derfor skal der dampspærre op ifm. efterisolering af f.eks. lofter.

PS: Undrer også mig at tilstandsrapporten ikke nævner plastik over isoleringen.
M.Thomsen, Horsens (04-02-2010) 
Svar:
der er næppe en tilstandsrapport... vi taler jo om en landbrugsejendom, der normalt handles uden tilstandsrapporter
Byggemand, Bob (04-02-2010) 
Svar:
Fjern alt det gammle isolering og plastik, isoler med Papiruld og glem alt om dampspærre sørg dog for god ventilation af loftsrummet.

Niels E., Ålborg (04-02-2010) 
Svar:
Enig Niels, papiruld kræver ikke dampspærre fordi det er meget mere diffusionsåbent end mineraluldsisolering.
Og til efterisolering af et overdækket tagrum, egner papiruld sig glimrende da det ikke flyver væk i blæsevejr.
Det kræver dog et meget velventileret og tørt tagrum, ellers vil fugten ophobe sig i tagrummet. Det undgår man helt med en dampspærre, da den varme fugtige luft jo ikke vil komme op i loftsrummet overhovedet.
M.Thomsen, Horsens (05-02-2010) 
Svar:
Papiruld uden damspærre kan altså give store problemer med kondens, specielt i tagrum med mindre udluftning, eller tagrum med diffusionslukket undertag.

Mange af dem der kun har papiruld på loftet uden damspærre, fordi dette påstår sælgerne er muligt, vil sikkert få sig nogle uheldige erfaringer her når tøvejret sætter ind.

Lad os håbe at deres forsikringer vil dække nogle af disse skader.

Jeg ville aldrig råde nogen som helst til at undvære damspærre mod uopvarmede rum og flader.
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (05-02-2010) 
Svar:
Det kræver et meget velventileret tagrum, enig. For dampen kommer jo ud gennem isoleringen, når der ingen dampspære er.
Men der er lavet SBI tests af f.eks. træskeletvægge med mineraluld og papiruld, både med og uden dampspærre. Konstruktionen er lukket af med diffusionsåben vindtætning yderst. Testene viste at trævæggen med papiruld uden dampspærre var den tørreste konstruktion af alle. Mineraluldskonstruktionen med dampspærre var også OK, men mineraluld uden dampspærre var katastrofal med megen kondens i væggen.
Men igen:Kræver velventilerede og tørre forhold på den kolde side.
M.Thomsen, Horsens (07-02-2010) 

Placering af dampspærre mellem 2 lag krydsisolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.

Jeg vil gerne spørge om der er nogle krav om hvor dampspærren skal placeres.
( max mm på indersiden eks. eller et forhold mellem yder og inder isolering af dampspærren ). Jeg har lige bygget et sommer hus hvor der på ydersiden af dampspærren er 200 mm og på indersiden 50 mm ,men da jeg skal til at bygge nyt hus og det bliver med et træskellet indvendig og en murstensvæg udvendig vil jeg gerne have at den indvendige isolering bliver på min 75 mm da man så kan ligge kabler der uden at være bange for at pistolsømmene, som skydes i i en fibergibsvæg, ikke rammer strømkablerne. Det er lige i underkanten med 45 mm lægter da sømmene er lidt lange.

På forhand tak

Poul-Henning Nielsen
Viborg
Poul-Henning Nielsen, Viborg (01-02-2010) 
Svar:
Hej
Det kunne umiddelbart godt blive et problem, idet jeg læser dit indlæg som der bliver 75 mm isolering på den ene side af dampspærren og 200 mm på den anden side.
Normalt angiver man som "tommelfingerregel" at dampspærren ikke må ligge længere inde en 1/3 af isoleringstykkelsen.

Jakob Rasmussen, Tommerup (01-02-2010) 
Svar:
Hej igen.

Tusind tak for svaret. Du har forstået det rigtigt. Men jeg kan jo så gå op i 225 mm på ydersiden så burde dt være ok.

Hilsen

Poul-Henning Nielsen
Poul-Henning Nielsen, Viborg (01-02-2010) 
Svar:
Nej, det er 1/3 dele inde i isolering af den totale isolering tykkelse.

Dvs. har du 200 mm på den ene side, kan du faktisk have 100 mm på den anden side.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (01-02-2010) 
Svar:
Jep. Koluda har ret.
Jeg fik vist ikke forklaret mig tydeligt nok.
Jakob Rasmussen, Tommerup (01-02-2010) 
Svar:
Den dér 1/3 skal man lige ta´ med et gran salt, for nu at bruge et gammelt udtryk! Lobbyisterne, som åbentbart har haft held til, at overbevise beslutningstagerene om, at NU skal vi altså pakke vor bolig ind i, om ikke "metertykke", men så da i hvertfald minimum 50-60cm mineraluld på loft, og i vægge!

Set i dét perspektiv, så holder 1/3 ikke!!(så ku´ man jo indbygge dampspærren
15-20cm oppe i isoleringslaget, med deraf katastrofale følgegener), hvad med kondenspunktet?








bb, horsens (02-02-2010) 
Svar:
Helt enig, den skal ikke ligge 15-20 cm inde i konstruktionen.

Men i dette tilfælde hvor det er en spørgsmål fra 50 til 75 mm, anser jeg det ikke for at være et problem.

Men jeg ville ikke selv gå over 100 ind med damspærren.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (02-02-2010) 
Svar:
For ydervægge gælder maks. 1/3 inde OG maks. 50mm isolering på den varme side af dampspærren. Ellers risikerer man kondens.
For at vide det nøjagtige dugpunkt skal der laves en fugtteknisk beregning for konstruktionen.
M.Thomsen, Horsens (02-02-2010) 
Svar:
Glemte spørgerens forslag med 75mm på den varme side af 225mm og så en teglregnskærm. Det vil give skimmelproblemer på sigt!
Der vil ikke opstå kondens indenfor dampspærren, men temperaturen på den varme side af dampspærren vil komme under 16,5 grader som er en vejledende grænse for dannelse af skimmelsvamp.
Hvis du vil have 75mm før dampspærren, skal du op på 250mm isolering i træskellettet, og så de 75mm på den varme side af dampspærren.

Det samme vil gælde for eksemplet med 600mm isolering på loftet, og dampspærren 200mm inde i konstruktionen. Den går ikke af hensyn til overfladetemperaturen på den varme side af dampspærren !
Man skal faktisk op på 1000mm isolering ovenover de 200mm hvis dampspærren skal ligge 200mm inde!
M.Thomsen, Horsens (03-02-2010) 
Svar:
Der er jo faktisk ingen fordel i at have mere end 50 mm isolering foran damspærren, da denne jo er nok til VVS og elinstallationer.

I dette tilfælde ville det nok være bedst bare at nøjes med de 50 mm isolering, da de sidste 25mm vil have en minimal effekt, men måske skabe problemer senere hen.

http://www.koludabyg.com
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (04-02-2010) 

dræn. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
HAr en forsikrringssag kørende vedr. fugtig kælder der skal udbedres med omfanfsdræn og isolering. Har nu modtaget tilbud fra 2 forskellige kloakmestre, men de er totalt forskellige… Den ene siger at Platonplader forbundet med dræn er vejen frem og den anden siger det er gammel viden, men i stedet ikke bør påføres sokkelasfalt eller platoneplader direkte på kælder ydervæggen da dette vil forhindre fugten i at komme væk fra væggen…



Jeg er meget i tvivl omkring hvem jeg skal vælge og har nu søgt seriøst på nettet. Ingen taler om andet en Platon. Dem der taler imod platon oplyser mig at det er viden der lige er sket i slut 2009 og at der ikke er mange der ved noget om det….




Caspar, 2840 (29-01-2010) 
Svar:
Platon grundmursplade er et udmærket produkt, men når du også skal
have isoleret så er her en løsning:

http://www.sundolitt.dk


bb, horsens (29-01-2010) 
Svar:
Platonplader plaseres med dupperne ind mod væggen således at der etableres et lille hulrum mellem væg og plade. I det hulrum ledes vandet ned til drænslangen.
Jeg kedner ikke Sundolitts system, men princippet er det samme.
Når den ene entreprenør påstår at "fugten" ikke kan komme væk fra væggen når væggen tjæres på udersiden er det rent sludder.
Det fugt/vand der findes udenfor kældervæggen skal jo ledes ned til drænet.
Det er rigt at den fugt der produceres inde i kælderen, (vask, bad osv.) kan muligvis ikke komme ud gennem kælderydervæggen. Men det skal den heller ikke. Den skal bortventileres via åbne vinduer, ventiler eller andet.
Den udvendige asfaltering har til formål at hindre indtrængen af fugt og har iøvrigt været brugt i årtier - uden problemer.
Du bør bede pågældende entreprenør dokumenterer sine påstande på saglig vis.
Danny Søholm, Holstebro (29-01-2010) 
Svar:
Ved anvendelse af udvendig asfaltering, så skal man være opmærksom på at de fleste produkter i dag er biologisk nedbrydelige.
Dvs. i løbet af en årrække må asfalten forventes at miste sine egenskaber helt eller delvist.
Spørgsmålet er så om det i det hele taget er værd at arbejde med. Og når du er igang så vil jeg da anbefale at få isoleret vægger samtidig med.
F.eks. med et produkt fra sundolitt, som der er henvist til tidligere.
Jakob Rasmussen, Tommerup (29-01-2010) 

Støbt garagetag på combiplader Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har lige støbt et garagetag på combiplader, garagen er uopvarmet, er jeg nød til at isolere under taget for kondens, er det ikke billigere at bare få et par huller i væggen for ventilation, hvis jeg bliver nød til at isolere under taget hvordan ville konstruktionen så se ud? oven på taget er lagt beton fliser.
Mads Hansen, Horsens (29-01-2010) 

Støbt garagetag på combiplader Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har lige støbt et garagetag på combiplader, garagen er uopvarmet, er jeg nød til at isolere under taget for kondens, er det ikke billigere at bare få et par huller i væggen for ventilation, hvis jeg bliver nød til at isolere under taget hvordan ville konstruktionen så se ud? oven på taget er lagt beton fliser.
Mads Hansen, Horsens (29-01-2010) 
Svar:
Nu ved jeg ikke lige hvad kombiplader i denne forbindelse er.
Men når garagen ikke er isoleret dannes der principielt ikke kondens. Og hvis der gør er det jo ikke sikkert at den dannes på undersiden af taget.
Men et vist luftskifte vil i hvert fald bortlede evt. fugt, (regnvand, tøsne fra dytten) og et par simple ventiler i ydermuren i modstående hjørner vil gavne ”indeklimakvaliteten” væsentligt.

Søren Eriksen, Vejle (29-01-2010) 

ny isolering ? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har købt nyt hus, og har fået en dejlig garage som jeg vil omdanne til værksted. Taget består(når firmaet kan komme igang)af x-finer plader der ligger oven på bjælkerne og derpå tagpap.
Loftet har tidligere været isoleret med rockwool og derunder noget alu-folie (på ca halvdelen) og noget der ligner vindpap på den anden halvdel,(Jeg går ud fra at det var datidens dampspærre ?)dette er hullet som en si, da der aldrig er kommet nogen form for loftbeklædning op.

Nå, men mit spørgsmål er så bare: Kan jeg sætte en ny dampspærre op under det gamle, og derefter montere mine loftplader ?
Eller er det ned med Alu-folien og vindpappet inden den nye dampspærrer kommer op ?
Henrik, Rinkenæs (27-01-2010) 
Svar:
Der skal kun monteres damspærre hvis garagen er opvarmet.

Hvis der opsættes en damspærre, skal du lige sikrer dig at taget er fornuftigt ventileret inden du lukker det af.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (27-01-2010) 
Svar:
Garagen vil blive opvarmet med solfanger(skulle kunne holde den frostfri).

Det du mener med ventilation, er vel den afstand der er i mellem tagpladerne og ned til isoleringen.
Isoleringen ligger imellem bjælkerne og tagpladerne ligger på strøer(hedder de ikke det?)som ligger oven på bjælkerne.

Henrik, Rinkenæs (27-01-2010) 
Svar:
Ville du måske mene at det var bedre at undvære dampspærren, hvis garagen ikke bliver opvarmet ?

I øvrigt stor rose til dig, fordi du gider bruge din tid på at skrive her, så vi gør-det-selv-noviser kan spørge løs og tage ved lære.
Henrik, Rinkenæs (27-01-2010) 
Svar:
Skal den bare holdes frostfrit, så den damspærre.

Ja, det er bedre at undlade damspærren, hvis ikke garagen er opvarmet.

Med ventilation mener jeg at der skal være 5-7 cm luft mellem tagpladerne og isoleringe, og denne ventilation klares via fristlust gennem udhæng eller hætter i taget.

Takker for rosen...:)

www.tømrermester-rk.dk
Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland (27-01-2010) 
Svar:
Tak igen for et brugbart svar.
Så vil jeg da undlade bøvlet med at montere dampspærre, hvilket jo gør min lille ombygning lidt nemmere.
Tak.
Henrik, Rinkenæs (28-01-2010) 
Svar:
Hej

Du skriver at garagen vil blive opvarmet af en solfanger, hvilket betyder at der i perioder vil være temperaturforskelle mellem ude og inde, og så skal
der etableres en dampspærre, ligesom at det er meget vigtigt, at der er velventileret mellem taget og isoleringen, både med en afstand på 50 - 70 mm og luftspalter så der kan komme luft bude ind og ud (normalt min 10 mm hele vejen rundt om bygningen)
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (31-01-2010) 
Svar:
Når jeg skrev opvarmet, er det vel noget af en tilsnigelse, da den vil kunne holde det frostfrit...
Det er en af disse solfangere som kører af sig selv, dvs.den laver lige akurart så meget strøm at den kan trække en lille ventilator, som så skubber den varme luft(som solpanelet laver) ind i garagen.
Så JA, i perider vil der sikkert være forskelle mellem ude og inde temperaturen.

Mener du så stadig at der skal dampspærre ?

MHT.Ventilation af tag/isolering så ligger der i dag bølge eternit(ikke aspest holdige)og de er selvfølgelig ventileret hele vejen rundt(på nær et par meter, hvor garagen hænger sammen med huset) via udhænget.
Jeg ville pille eternit pladerne ned og lægge X-finer istædet, og derpå tagpap.
Henrik, Rinkenæs (31-01-2010) 

Kodens på ydersiden af dampspærren Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.

Jeg er ved at indrette et loftsrum til beboelse og har lagt 150mm (nogensteder 200mm) rockwool, herefter dampspærre og til sidst forskallingsbrædder med 50mm rockwool imellem, hvorefter der er opsat et lag gipsplader. Undertaget er et ProTex Step diffusionsåbent tag. Byggeriet har taget over et år, og der har ikke været synlig kodens på dampspærren. Sidste torsdag blev der etableret varme deroppe, og da jeg om aftenen gik og arbejdede deroppe, begyndte det pludselig at dryppe kraftigt ud igennem de tapede samlinger og jeg kan se at der løber dråber ned på ydersiden af dampspærren (som stadig er synlig et enkelt sted, hvor der mangler gips. Jeg har været meget omhyggelig med dampspærretapen undervejs, men forskallingsbrædder bevirker selvfølgeligt at der er skruet skruer igennem dampspærren. Tilsyneladende tørrer det ud når der ikke arbejdes deroppe, men det kommer igen når jeg har arbejdet et stykke tid igen. Er det et problem som jeg skal gøre noget ved, og hvad kan jeg i så fald gøre ved det?
Flemming, Gentofte (16-01-2010) 
Svar:
Det lyder besynderligt det med at kondensen kommer og går. Selv om der er konstant opvarmning og temperatur i rummet.
Mit gæt er at isoleringen er fugtig, enten fordi der har manglet udluftning i det oprindelige loftrum. Eller at der ikke er dampspærre mellem beboelsen og loftrummet. Eller at undertaget enten er utæt eller tillader dråbedannelse på undersiden og at du har isoleret helt op mod undertaget.
Jeg tror nu ikke at det er det store problem. Sol og sommer og blæst vil udtørre isoleringen og hvis den nye dampspærre er tæt vil der ihvertfald ikke komme fugt fra indvendig side.
Dampspærren skal iøvrigt udføres absolut korrekt. ned langs skunken, ud under isoleringen i etageadskillelsen og tætnes til ydermuren. Se Rockwool eksempel.
Jeg foresklår at du brækker et par gipsplader af et par forskellige steder og ser om der osse er problemer der.
Søren Poulsen, Risskov (16-01-2010) 
Svar:
Hej

Når du skriver at der kommer fugt ind gennem dampspærren, kommer der helt sikker også fugt ud i konstruktionen indefra, som så kan kondensere et eller andet sted når det når sit dugpunkt.
De tapede samlinger burde absolut være tætte, hvis du har anvendt en god dampspærretape.
Jeg gætter på at udstrømmende fugt har fortættet sig på undersiden af undertaget og dannet is, og så har solen skinnet, været tøvejr, eller der er tilført varme på anden måde (forhåbentlig ikke indefra).
Tænk konstruktionen godt igennem og kontroller at dampspærren er tætsluttende ved alle tilstødende bygningsdele "og ikke bare slutter ude i skunken et eller andet sted".

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (16-01-2010) 
Svar:
Mange tak for jeres svar.

Der er isoleret helt ud til remmen, selvom der er lavet et skunkrum, som giver skunkvægge på ca 80 cm. Dampspærren er fastgjort med lister (og fugemasse hvor nødvendigt) på indersiden af remmen. Remmen ligger dog ikke ovenpå ydermuren, men på bjælkerne ca 20 cm inde. Der er ret god udluftning ud under remmen og denne er lukket ude i skunken, så jeg har ikke anset det som et problem.
Flemming, Gentofte (18-01-2010) 

Ombygning af garage til beboelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hejsa
Jeg har lige købt et gasbetonhus fra 1958, hvor der er en garage i kælderen. Der er desværre også fugt i kældermuren et andet sted, og jeg skal nu have lavet dræn hele vejen rundt om den dybe kælder. Når soklen alligevel er gravet fri, får jeg den isoleret ved samme lejlighed, fordi jeg vil få bygget garagen om til et opholdsrum/beboelse.

Hvad skal der til for at det bliver et behageligt rum at være i?

Jeg er indstillet på at gulvet skal graves ud og ikke mindst isoleres, at der skal etableres varme og skiftes vinduer og at facaden skal mures op og isættes vinduer. Hvordan skal gulvet isoleres og hvad skal der gøres ved de gamle pudsede mure ? Hvad med radon?

Har I et overslag over omtrent, hvad det koster?

På forhånd tak.

Venlig hilsen
Astrid
Astrid, Hammel (15-01-2010) 
Svar:
Du skal noterer dig at kælderrummet ikke umiddelbart kan godkendes som beboelse. Hvilket betyder at lofthøjden ikke nødvendigvis skal være 230cm.
Gulvet kan udføres med ca. 250mm "Flamingo-isolering", 100 mm beton op afsluttes med f.eks. klinker, slidlag&tæpper eller brædder på strøer. Der er mange muligheder.
Du skal osse overveje gulvvarme eller ej.
Endelig er det muligt/(næsten sikkert) at fundamenterne ikke stikker dybt nok og skal understøbes.
Torben Rasmussen, Horsens (15-01-2010) 
Svar:
Tak for dit hurtige svar, Torben.

Jeg skal lige forstå det rigtigt: er det formodentlig nødvendigt at understøbe fundamentet hvis jeg skal lave de 350 mm isolering selv UDEN at lave loftshøjden til 2,3? Det lyder ikke rigtig som et gør-det-selv projekt.....

Tak igen :-)

Venlig hilsen
Astrid
Astrid, Hammel (16-01-2010) 
Svar:
Nej understøbning er ikke GDS-egnet.
Som oftest ved gamle/ældre huse starter underside fundament og underside gulv akurat samme sted. Altså 5-8-10 cm under overside gulv.
Hvis gulvet skal isoleres må du enten grave dybere, altså under fundamentsoverside eller, hvis du isolerer oven på eksisterende gulv, acceptere lavere lofthøjde.

Du kan rimeligt nemt hugge lidt af gulvet op ude ved ydervæggen og finde ud af hvor dybt underside fundament faktisk befinder sig.
Torben Rasmussen, Horsens (16-01-2010) 
Svar:
undskyld, men for mig lyder det som en "høj kælder" altså med udgang til jordplan fra garagen, den er der da ingen problemer i at få godkendt til beboelse . Flugtveje og den slags skal naturligvis være iorden men det klares da med døre og vinduer...

hvorfor murer op, jeg ville da foreslå at montere et vinduesparti i størrelse som garageporten
Jens, Fup (19-01-2010) 
Svar:
Torben, tak for dit nye svar. Jeg vil få kikket på det gulv, og overveje situationen.

Jens, det var da et interessant perspektiv. Jeg må jo hellere få nogen med ud at rent faktisk se på huset og fortælle mig om, hvad der kan lade sig gøre ;-)

Dit forslag om et vinduesparti vil jeg overveje. Jeg ville måske føle mig som i et akvarium - det er trods alt ud til gaden, og folk på fortovet kan kikke direkte ned og overskue hele rummet. For ikke at tale om, hvor indbrudsinviterende det ville være med nedkørslen lige til et stort glasparti... Men det kan man selvfølgelig gøre noget ved udvendigt. Men det ville jo være skønt med alt det lys ind i rummet - så det er absolut en grundig overvejelse værd.

Venlig hilsen
Astrid
Astrid, Hammel (19-01-2010) 

Her vises 289-313 indlæg ud af 1325.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »