Stil spørgsmål ? »  Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 289-313 indlæg ud af 1404.   « Forrige 25       Næste 25 »

Isolering af Vandmåler Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Min vandmåler er anbragt i uopvarmet garage. Hvordan kan jeg bedst isolere vandmåler og rør så det stadig er mulig at aflæse måleren? Regner med at skulle bruge varmekabel i bunden af rør og måler. På forhånd tak for forslag til løsning af problemet. M.v.h. Horst Lassen
Horst Lassen, Rødovre (18-05-2011) 
Svar:
Grossisterne kan være behjælpelig med at fremskaffe isoleringsskåle som er støbt præcis til f.eks. målere.
De er dog rimeligt dyre, så måske skulle du forsøge dig med almindelig mineraluld, med en omhyggelig tilskæring.
Henrik, nn, nn (19-05-2011) 



Lovkrav vedrørende isolering af kolonihavehus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at opføre et nyt kolonihavehus, og er i tvivl om, hovrvidt jeg skal
isolere det, da vi kun kan bruge det i sommerhalvåret og området har været oversvømmet. Træet tørrer lettere ud af sig selv uden isolering, der først skal fjernes.

Jeg har fået at vide, at der er et lovkrav vedrørende isolering nu. Er der nogen som ved, om dette også gælder kolonihavehuse, som kun bebos halvdelen af året?
Sarah Cohn Sierota, København (15-05-2011) 
Svar:
Du skal læse bygningsreglementet: http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id119/0/42

Du skal opfylde kravene uanset dit brugsmønster(sommerbrug), næste ejer kan jo have et andet behov end dig.
Henrik C, København S (15-05-2011) 
Svar:
Kolonihaver er kun omfattet af aftræk, vand og afløbsinstallationer i bygningsreglementet.

se BR10 1.2 stk 2

Det betyder at der ikke stilles krav fra bygningsreglementets side!
Det kan være der står noget i lokalplansvedtægterne, prøv evt at kigge i dem.
Ingeniøren, Kbh (16-05-2011) 

Gulvisolering selvbærende Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Jeg har en stor garage med betongulv Gulvet er ikke isoleret, så jeg for en kuldebro under min bil (meget fugtig/rusten undervogn) Derfor vil jeg ha isoleret ovenpå gulvet (højden er ikke noget problem) 100mm isolering 1 Man man vist få nogen selvbærende isolering, hvis ja, er det dyrt og kan man så ligge beton/fliser ovenpå dette, og hvor meget meget skal der til, for at der kan holde en bil oven på 2 hvad er alternativet Mange tak
Klamphuggeren, Vestjylland (14-05-2011) 
Svar:
Mon ikke de 7-9 år i folkeskolen har været komplet spild af resourser for dit vedkommende. Er du komplet uvidende om selv de simpleste fysiske forhold?
Rusten har intet med den manglende isolering at gøre.
Den skyldes fugt og/eller salt og manglende ventilation.


Dansk Klaphatte Service., Undervognen (15-05-2011) 
Svar:
ØHHH, Den med folkeskolen har du vist hørt før, så lidt, er der da blevet hængende, klaphat
Hvor tror du fugten kommer fra ??? Et varmt rum, som bliver hurtigt afkølet gennem gulvet, ja det giver fugt og ja fugt giver rust

Tag du noget frisk luft, så din fjeder ikke ruster over, det vil sikket ikke pynte hvis dine øre faldt af

Klamphuggeren, Vestjylland (15-05-2011) 
Svar:
Klamphugger

Må din gud holde hånden over dig - i al fremtid.

Du har virkelig brug derfor.

Bortset fra bemærkningerne om folkeskolen så har "Klaphatten" fuldstændig ret.

Rusten har intet med den manglende isolering at gøre.
Den skyldes fugt og/eller salt og manglende ventilation.


Søren Poulsen, Risskov (16-05-2011) 
Svar:
Hej Søren
Tak for dit indlæg
Ja man lærer sgu lidt hver dag....
Hvis vi nu tar den lidt punkt for punkt eller påstand efter påstand, kan du så ikke fortælle mig hvor kæden er hoppet af

A kuldebro:
1.En kuldebro er et område, hvor isoleringsevnen er dårligere end området omkring det.
2.Derfor er temperaturen ved en kuldebro lidt lavere end i resten af rummet
3. Derfor dannes der kondens, hvilket iøvrigt giver risiko for mug og svamp, derfor er der tpisk skjolder på en inddækninger på et ældre velux tagvindue osv osv

B Kondens:
Når varm luft nedkøles fortættes luftens indhold af vand og lægger sig på den kolde overflade i form af dråber/kondens/fugt
C Korrosion
1.Ting koroderer hvis den relative luftfugtighed er over 70 %
2.Hvis luftens indhold af vand fortættes af nedkøling, så stiger luftfugtigheden

D Hvordan fjernes en høj luftfugtighed:
1 Ventilation
2 Højere indendørs temperatur i forhold til udenfor (10 grader er typisk nok)

E Isoleret garage
1. Garagen er rigtig godt isoleret, dvs ingen naturlig ventilation
2. Om sommeren er Temperaturen udenfor højere end indenfor, pga isoleringen, dvs høj luftfugtighed indefor

F En typisk kuldebro er f.eks et uisoleret betongulv

Vi tar den med kondens igen.
Kondensen lægger sig på den kolde overflade
Under bunden på bilen, dvs undervognen er koldere en kabinen, pga nedkøling fra det kolde gulv
hvilket giver kondens/fugt, som så giver rust............


De største tanker og bedste hilser



Klamphuggeren, Vestjylland (16-05-2011) 
Svar:
A. Den definition kender jeg godt. Men den er ikke komplet. En kuldebro er et eller flere punkter i en bygningsdel hvor isoleringsevnen er væsentlig dårligere end bygningsdelen generelt. Den skal endda være så dårlig at de under visse omstændigheder dannes kondens på kuldebroen.
Dit garagegulv kan ikke betragtes som en kuldebro i almindelig forstand. Derimod kan man sige at gulvet måske er væsentligt dårligere isoleret end bygningen som helhed.

B. Ja, det er rigtigt. Men det har ikke noget med sagen at gøre.

C. 1. Sludder. Nogle metaller gør. Plast gør ikke.
2. ??? Hvis luftens fugtindhold i et rum er konstant. Så er luftens fugtighed i procent konstant. Uanset temperatur.
Hvis temperaturen stiger i rummet bliver den relative luftfugtighed lavere.

D. 1. Ja.
2. Slet ikke. Luftfugtigheden er den samme uanset temperatur.

E. Når der ikke er ventilation i garagen kan fugten ikke komme ud.
2. Nej, den relative luftfugtighed er er højere.

F. Se A.

Du skal skelne mellem luftfugtighed og relativ luftfugtighed.

Hvis vi lige ser bort fra salt og at porten kun står åben når bilen køres ind og ud. Så er det der får en bil til at ruste i en garage den manglende ventilation. Delvis fordi der med bilen bringes fugt ind i garagen.
Fugtindholdet i luften stiger, metallet begynder at ruste. Det er slet ikke nogen betingelse at fugten kondenserer på bilen, (Selv om det hjælper godt til)
[Almindelig stål ruster utroligt nemt].

Altså, din bil begynder at ruste pga. fugtindholdet i luften. Fugtindholdet i luften kan kun fjernes ved bortventilering.
Når din bil er begyndt at ruste fortsætter rustdannelsen uden hensyn til fugtighed overhovedet. (Kun går det hurtigere jo mere fugt der er til stede). Fordi rustdannelsen kun kræver ilt. Som jo findes i luften - og vandet, i rigelige mængder. Der sker en såkaldt oxidering. En ionbytning af luftens ilt og nogle af stålets ioner. (Jeg kan ikke huske hvilke).

Søren Poulsen, Risskov (16-05-2011) 
Svar:

Jernoxid

C.1 Stort set alle metaller koroderer
C2 Relativ luftfugtighed
D2 Relativ luftfugtighed
Men hvor om alting er, så vil en isolering af gulvet gøre, at afkølingen eller varmeoptagelsen i gulvet vil forgå så langsomt, at temerturforskellen i kabinen/undervognen vil blive udlignet og ubetydelig
Dette samt ventilation vil forhindre kondens under bilen...Basta
Ja er klar over, at ventilationen er den vigtigste og har et par badeværelses ventilatorer i vægene
Samt en nedbygget rediator under min ene bil fra 1966, uden rust
Har intet under den anden, den er fra 2000 og ruster (og ikke noget med ingen urenheder i gammelt metal osv, bremseskiverne ruster på den ene og ikke på den anden)
., . (16-05-2011) 
Svar:
Nu har jeg ikke baseret ovenståend indslag på enkeltstående tilfælde, men på den generelle viden om fænomenerne.

Men hvis du har det godt med at isolerer dit gulv, så er der jo det der skal til.
Og det kan godt lade sig gøre ved at anvende flamingoplader med større trykstyrke end den normale til boligformål. Ovenpå det f.eks et armeret betondæk. evt. dobbeltarmeret hvor belastningen bliver størst. (Sporkørsel).
Endvidere skal der kantforstærkes i portåbningen.
Søren Poulsen, Risskov (17-05-2011) 

Dampspære ?? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Vi skal ha isoleret et loft i vores gårdtoilet (uopvarmet). Over loftet er et badeværelse. Skal der dampspærer op? Vi har tænkt os at "pakke isoleringen ind i gips .... er udluftning nødvendig?? Håber på et par gode råd :-) ... på forhånd tak Lars - andelsforening på Vesterbro
Lars B, København (11-05-2011) 
Svar:
Det skal der. Måske.
Dampspærren skal være på isoleringens varme side.
Altid.
Udluftning af hvad? Lokummet?. Kan du ikke bare lade døren stå åben???
Peter Hansen, Slagelse (11-05-2011) 
Svar:
Altså er rummet over denne gårdtoilet opvarmet, så skal der etableres en dampspærre ja.

www.tmrk.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (11-05-2011) 
Svar:
tak for jeres svar :-)

Da rummet over gårdtoilettet er et badeværelse, med flise-gulv (og gulvvarme) er det svært at etablere dampspærren.
Huset er 1904 og Dækket mellem stueetagen og 1. sal er beton med "jerndragere"

Mit spørgsmål om udluftning gik på om man f.eks.kan lave lidt udluftning af det nedsænkede gipsloft med isolering over på UDEN dampspær ... og derved undgå probelmer. (jeg er klar over at en sådan udluftning vil nedsætte isolerings-effekten ......

Da der ikke er træ i dækket tænkte jeg på kun at bruge isolering, gipsplader og "stålregler" og derved gøre det mindre farligt at pe dampspærret ... eller ??

Mvh Lars, vesterbro

Lars, København (11-05-2011) 
Svar:
Jamen så ville jeg bare opsætte det i stål, og isolere mellem gulvet og loftet, selvom det rum ikke er opvarmet, vil du sikkert ikke opleve problemer.

Skulle der lægges en damspærre i den konstruktion, skulle den lægge på undersiden af din betonflade, men det er ikke muligt som jeg læser det.

http://www.tømrermester-rk.dk/renovering/


Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (12-05-2011) 
Svar:
Tak til Tømrerfirmaet Koluda .... jeg tager dit råd til mig :-)

(Fint website du har i øvrigt)

Mvh Lars, Vesterbro
Lars, København (12-05-2011) 
Svar:
Var så lidt...:)

Takker for rosen syntes også selv siden er god, men har også selv stået for det hele jo...;)

http://www.koludabyg.dk/rendejern
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (12-05-2011) 

Vedr. dampspærre i hus fra 1961 Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er ved at renovere et betonelements hus fra 1961. Der er ikke dampspærre mellem fundament og ydermurerne. Skulle der være det dengang? Er det noget en udvidet ejerskifteforsikring skal dække? Vi har skimmelsvamp i væggene og mener der er en sammenhæng mellem den manglende dampspærre og skimmelsvampen. Hvad gør vi nu?
Ulrik Kofoed, silkeborg (09-05-2011) 
Svar:
Der var ingen krav om dampspærre i 1961. Så i skal nok finde et andet argument.
,,, ,, (09-05-2011) 
Svar:
Det er ikke en dampspærre.
Men derimod en fugtspærre mellem fundament og betonelementer
Ved muret byggeri kaldes det murpap.
Murpap har været almindeligt i de sidste 100 år og var formodentligt et krav i 1961.
Hvis det ikke er nævnt som en skade i tilstandsrapporten er det jo helt oplagt at anmelde skaden til ejerskifteforsikringsselskabet.
Benny Nielsen, Vejen (09-05-2011) 
Svar:
I Bygningsreglementet fra 1966, pkt. 7 er der krav om "fugtisolering". Find selv reglementet fra 1961 og se om reglen også var gældende i 1961 (eller et tidligere reglement), idet bestemmelsen skal være i det reglement der var gældende da fundamentet blev støbt ikke da huset stod færdigt.
Søren, (10-06-2011) 



isolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Skal til at ligge isolering ud har købt 300.mm .så kom naboen ind og sagde at jeg skulle ligge dampspære ud . men jeg har hørt at isoleringeren er dampspære Skal støbe og ha fliser på . hvad gør jeg som nr.1 ,2,3,4,5,6,7,8,9
k.n, kbh (07-05-2011) 
Svar:
Start med at fortælle hvad du har gang i.
Vagn Lundbye, Horserød (07-05-2011) 
Svar:
Isolering fungerer ikke som dampspærre.

Generelt er det anbefalelsesværdigt at der etableres en spærring ved alle ydervægge, især hvor der er isolering og organiske byggematerialer som træ. Hvor ydermurer er udført i f.eks. beton eller gasbeton, kan disse bygningsdele fungere som dampspærre.

Sæt dig ind i hvad, hvordan og hvorfor! Især er det vigtigt at du laver research på , hvordan der opnås en korrekt montering.

Læs evt. lidt her
http://www.bolius.dk/alt-om/byggematerialer/artikel/dampspaerre/

Ingeniøren, Kbh (07-05-2011) 
Svar:
He he, ingen aner hvad de snakker om.

Det er et kappilar brydende lag du kan undvære ved 300mm isolering/flamingo i gulvet.

Du laver et støbt gulv med fliser på skal der hverken være fugtspærre eller damspærre i konstruktionen.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (07-05-2011) 
Svar:
...Til gengæld skal det sikres at der er den fornødne spærring mod optrængning áf radon fra undergrunden. Her kan terrændækket virke som spærreflade, såfremt det udføres korrekt, dvs under hensyntagen til svindrevner og udførelse af selve støbearbejdet. Typisk vil der mellem dæk og fundering være behov for at udlægge en radonspærrende membran.
Ingeniøren, Kbh (07-05-2011) 
Svar:
Ingeniøren.... det var noget jammer at smide ind i samtalen.... er du lige blevet færdig med at læse?
mureren, Odense (08-05-2011) 
Svar:
Det må du gerne uddybe!
Ingeniøren, Kbh (08-05-2011) 
Svar:
Ingeniøren har da fuldstændig ret i det der skrives, og radonsikringen er en meget vigtig del af byggeriet i dag, selv om mange håndværkere ikke tager det alvorligt.

Forøvrigt er et kapillarbrydende lag stadig en god ide ved polystyrenisolering, da det forbedrer isoleringsevnen og forhindrer opfugtning af isoleringen.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (09-05-2011) 
Svar:
Enig, der kan undværes dampspærre men der skal radonisoleres iht krav i Bygningsreglementet.
Polystyrenisolering er mig bekendt kapilarbrydende i sig selv, så hvorfor indbygge endnu et kapilarbrydende lag under dette?
M.Thomsen, Horsens (09-05-2011) 
Svar:
Det skal der heller ikke hvis der lægges min. 220mm flamingo.

Men radonsikringen er korrekt ja.

http://www.tømrermester-rk.dk/nyt-tag/
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-05-2011) 

hulmursisolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvad er forskellen på papiruld og flamingo til hulmursisolering. +/- er. evt. lambdaværdi.
Michael Johansen, bogense (05-05-2011) 
Svar:
Har spurgt og fået følgende 2 svar:

Svar 1 (fra papirulds-sælger):
Vedrørende dit andet spørgsmål om lambda for ekspanderet polystyren og Papiruld, så er det korrekt at polystyren har en bedre lambda værdi og dermed isoleringsevne, dog oplever man i praksis at polystyren sætter sig ekstremt hurtig og meget i forhold til Papiruld, hvilket giver kuldebroer og dermed varmetab. Når vi indblæser Papiruld i hulmuren, sørger vi for at komprimere det fuldstændig og indblæse i den rette densitet og tryk således at det ikke vil sætte sig i lodrette lukkede konstruktioner.

Derudover så er Papiruld naturligvis et bedre valg for miljøet, som du kan læse meget mere om her http://www.papiruld.dk/Miljoevenligt_materiale.htm. Vi har et utrolig lille Co2 aftryk hvilket du ligeledes kan læse mere om her http://www.papiruld.dk/Lille_CO2_fodaftryk.htm.

Så er vi glade for at det ikke kun er os som mener at vi er miljøvenlige men også verden omkring os mener det samme, det kan du læse mere om her http://www.papiruld.dk/BREEAM_Certificering.htm.

En anden god egenskab som især vil være en kæmpe fordel for dig er, at Papiruld har utrolig gode lydabsorberende egenskaber. Undersøgelse er foretaget af Nordsjællands Akustik og viser at Papiruld halvere lyden op til 4 gange i forhold til traditionel isolering. Læs mere her http://www.papiruld.dk/Lydisolering_1.htm . Dette oplever vores kunder er stor fordel når man især bor ud mod en trafikeret vej. Naturligvis også mellem etageadskillelse og skillevægge i skoler/lejligheder.

Til sidst kan jeg også nævne at Papiruld kan håndtere fugt meget bedre end andre isoleringsmaterialer. Dette konkludere Statens Byggeforskningsinstitut, som har foretaget en måling på større isoleringstykkelser som viser at Papiruld med eller uden dampspærre gøre ingen forskel på fugtophobning mens mineraluld uden dampspærre giver en fugtophobning på 30 %. Over 20 % giver risiko for råd og svamp i konstruktuionen. Se hele målingen her http://www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/fugt/fugtsikre-trefacader/fugtforhold-i-hojisolerede-trefacader/?searchterm=None. Årsagen er netop at Papiruld af naturlige egenskaber kan afgive fugt i modsætning til andre isoleringsmaterialer og kan derfor transportere fugten ud igen.

Svar 2 (fra flamingo/polystyren-sælger):

Vi arbejder ud fra det faktum, at en hulmur er/kan være en fugtig konstruktion – derfor oplever nogle, at deres mineraluld eller papiruld optager fugt. Når disse isoleringstyper optager fugt i en hulmur, så har de meget vanskeligt ved at komme af med fugten igen. Bliver fugtoptaget for stort, så klasker isoleringen simpelthen sammen. Gennemfugtet isolering isolerer ikke, eller allerhøjest meget dårligt.

Har isoleringen været klasket sammen, så retter det sig ikke op igen.

Grundet disse argumenter anvender vi ikke hverken papiruld eller mineraluld i hulmure, men anvender i stedet alene polystyren (granulat eller Iso+) i hulmure. Papiruld er derimod meget velegnet til bl.a. loftsisolering.

Vores papiruld har en lambdaværdi på 0,037, Iso+ har en lambdaværdi på 0,033.

Polystyren suger ikke fugt og klasker ikke sammen, så det mener vi er åbenlyse fordele, men bortset fra det så sælger vi meget gerne papiruld til andre formål.


Jim, Hårlev (18-11-2011) 

Efterisolering i træhus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har i september købt et sommerhus, hvor der er en tilbygget havestue. Da jeg fornyeligt monterede luftventiler, opdagede jeg at der i den ca. 100 mm hulmur mellem yder og indertrævæg, ikke er nogen isolering. Er det muligt at isolere uden at nedtage vægge? Fx sprøjte isoleingsskum ind? Og hvis ja - hvem gør det? Med venlig hilsen Peter
Peter Berggreen, København Ø (05-05-2011) 
Svar:
Det er ikke så nemt.
Og du kan ikke bruge skum.
En hulmur at mursten kan uden problemer fyldes med diverse isoleringsgranulat.
Det kan også lade sig gøre i trævægge, men fugtforholdene er langtmere kritiske i en trækonstruktion. Dampspærrer og vindafdækning og ventilations spalte skal være helt intakt.
Såfremt der trænger fugt ind i en isoleret trækonstruktion er risikoen for råd overhængende.
I en muret konstruktion sker det ikke, dog eventuelt skimmelsvamp.
Det du ser som et hulrum er muligvis det ventilerede areal der skal være bag yderbeklædningen.
Søren Olesen, Greve (05-05-2011) 

krøyerkugler igulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej. Vi har fornylig købt bolig. Det tyder på, at der er isoleret med krøyerkugler mellem stueetage og kold kælder. Er det klokkerent ulovligt? Er der basis for klagesag? Eller vil man tabe en klagesag i praksis? Det blev ikke oplyst af sælger, at der var isoleret sådan.
flemming dalsgaard, værløse (27-04-2011) 
Svar:
Nu ved jeg ikke hvopr du vil klage henne.
Hvis du med Krøjerkugler mener flaminkokugler???
Men det er formodentlig ikke på nogen måde ulovligt.

Det kommer helt an på hvordan konstruktionen er opbygget.

Men du må jo gerne isolerer din hulmur med flamingokugler. Ligeså din væg indvendigt med flamingoplade såfremt der afsluttes med 13mm gipsplader.
Harald Sølvhøj, Greve (27-04-2011) 

Isolering gennem tiderne. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej. Jeg er en elev der arbejder med isolering gennem tiderne, og er interesseret i hvad man brugte gennem tiderne. 1950?: 1960?: 1970?: 1980?: 1990?: 2000?: Håber i kan hjælpe mig. Mvh. Emil Fra Cph West
Emil Strøm Sørensen, Brøndby Str. (14-04-2011) 
Svar:
øhhhhhh det ved jeg ikk? :-S
Caroline Hjordt, Taastrup (14-04-2011) 
Svar:
Det er flot Emil!
Den rigtige Caroline Hjorth, Taastrup (14-04-2011) 
Svar:
Hvad vil du isolere?

F.eks. isolerer kold luft rigtig godt. Hvis der er nok af den. Mellem mennesker altså.
Iso Le Ring, Flamingokøbing (14-04-2011) 
Svar:
Spørg dog de nuværende producenter eller f.eks.
http://da.wikipedia.org/wiki/Rockwool_International
Henrik, nn, nn, (14-04-2011) 
Svar:
hej skal prøve at hjælpe dig med det jeg har set de sidste 40 år som snedker
1940 brugte man ler imellen bjælker og spåner af træ
1950 brugte man noget der hed fehår
1960 glasuld og rokwool
senere kom gasbeton og det sidste nye papir
det var hvar jeg husker håber du kan bruge dette
hilsen jan
jan, roskilde (15-04-2011) 
Svar:
Hej Emil

Jeg har tegnet og bygget i hele den periode du skriver om, saa ring 47 17 11 90
og aftal et tidspunkt.
Jeg har desuden gamle kataloger og model
i skala 1>10 med 7 isoleringstyper.
Jeg laver undervisnings materialer til skoler,
og har hjulpet mange studerende.
arkitekt Tommy von Pein, Stenloese (19-04-2011) 

Udvendig facadeisolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej:
Vi har et gammelt hus, der er opført med massive og derfor kolde ydervægge. Dem ønsker vi isoleret. Har fået at vide, at der på markedet findes et produkt, hvor man i èn arbejdsgang pålægger isolering og den udvendige klimaskærm, som man endda selv kan vælge, om det skal være puds eller træ. Man skulle sågar kunne vælge farven også. Har forgæves ledt efter produktet. Er der nogen her i forummet, der ved, om det findes? Lyder noget nemmere end den besværlige proces med efter isolering at pudse hele facaden.

MVH

Niels
Niels Lervad, Hornslet (13-04-2011) 
Svar:
Der bruges hovedsageligt 2 metoder til udvendig isolering af huse.
Enten fastgør man halvhårde mineraluldsbatts til vægoverfladen og pudser efterfølgende, på noget armeringsnet.
Der findes mange udbydere, Bla. Rockwool og Isover.
Det andet "system" består i at du skruer træregler på muren, fylder ud med almindelig blødt mineraluld. Derudenpå vindtæt afdækning, ventilationsspalte og endeligt en beklædning efter eget valg. Træ, metal, plast, eternit og mange andre muligheder.
Det system kan de fleste tømrermestre lave.
Har aldrig hørt om et system som det du omtaler.
Lars Thornved, Skælskør (13-04-2011) 

kondens ?? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Jeg har fået ført pex rør over loft og ned i huset til koldt og varmt brugsvand. nu er spørgsmålet om ikke de skal tætnes helt f.eks. så kunne jeg forstille mig det kolde vand vil kondenserer til sommer og det varme fryse til vinter.. der er skumrør omkring ca. 13m.m. og ellers en måtte rockwool hen over.. gode råd søges da min vvsér afviser alt..
svend, solrød (11-04-2011) 
Svar:
Tætnes ???
Mener du mellem medierøret og "foringsrøret"
Det er ikke normalt at lukke rørenderne mellem medierøret og foringsrøret.

En almindelig skumskål er næppe tilstrækkelig isolering, så det er meget fornuftig at isolere ekstra med mineraluld.

Forøvrigt er du nok lidt ude på "kanten" når du selv udfører , hav jeg må tolke som autorisationskrævende arbejde. Så ville jeg som vvs´er nok også afvise alt.
Henrik, nn, nn (12-04-2011) 
Svar:
Jeg mener ikke det er tilstrækkeligt det arbejde der er udført, men det afviser vvs´eren da han mener det er fint som det er ??

Svend, Solrød (12-04-2011) 

isolering gammel hus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal istandsætte et gammelt stuehus bygget i 1867, men er i tvivl om isolering af ydervæggen. Vi er bange for at vælge en løsning der vil give problemer med råd og svamp. Vi forestiller os blot at hulmursisolere og sætte en gipsplade på indervæggen, uden dampspærre så huset fortsat kan ånde. Er det en god løsning?? Vh Ulla Kjærvang
ulla Kjærvang, Randers (25-03-2011) 
Svar:
Er du sikker på at ydervæggen er hul?
Lars Bentsen, Odense (25-03-2011) 
Svar:
Hvorfor gipsplade indvendigt, sandsynligheden for skimmel er da væsentligt større, hvis du sætter gipsplader på dine ydervægge.

http://www.koludabyg.dk/kompetencer/;side/gipsarbejde


Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (25-03-2011) 
Svar:
Ja ydervæggen har hulmur ca. 7 cm. Vi har boret hul i muren og haft en pind derind med modhager så vi kunne måle. Hvis vi isolere med papirhuld lyder det til at vi ikke skal have dampspærre, men hvad går vi så med indermuren, skal den pudses op??
Ulla Kjærvang, Randers (25-03-2011) 
Svar:
Jeg tror nu ikke at risikoen for skimmel er større eller mindre om du monterer en gipsplade, ved fuldlimning, eller du pudser væggen
Ved hulmursisoleringen hæves temperaturen og den relative fugtighed sænkes. Alt andet lige.
Hvilket betyder minsket risiko for skimmeldannelse.

Derimod er er det noget sludder at et hus skal kunne ånde.
Fordelene ved murede vægge er at de kan optage og afgive fugt og energi. F.eks varme.
Næsten alle enfamiliehuse der er bygget i DK de sidste 50 år har dampspærre i lofterne, hvorimod de 80% af dem ikke har dampspærre i væggene. Fordi de er såkaldt fuldmurede.
Der er ikke skyggen af belæg for at påstå at huse uden dampspærre i væggene er "sundere" end huse med.
De er så lidt forskellige at bo i at de fleste ikke engang aner om deres hua har dampspærre i ydervæggen. Eller Ikke.

Birger Røndholm, Brønderslev. (26-03-2011) 
Svar:
Ja, jeg ville da pudse det op, frem for at smide gipsplader på væggene.

Og jeg ville benytte flamingo granulat til isolering ydervæggene, frem for papiruld.

http://www.koluda-byg.dk/om/
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (26-03-2011) 
Svar:
Om huset kan ånde tænker jeg mest på hvordan materialerne i konstruktionerne får det med de løsninger vi vælger, end det egentlige indeklima. Altså f.eks. undgå råd og svamp ved efterisolering.
For at væggene indvendig skal fremstå ens vil jeg nu gerne have en gipsvæg der spartles og males, men vil jeg da ikke skulle sætte en dampspærre mellem ydervægs inderside og gipspladen? Vil det anbefales at den sættes på lægter eller i metalskinnesystem? - og kunne jeg lige så godt sætte 100 mm. isolering indvendig når nu jeg vil sætte gips op, som at sprøjte hulmursisolering ind?
Ulla kjærvang, Randers (26-03-2011) 
Svar:
Du kan godt efterisolere indvendigt i stedet for.
Så ville jeg smide som du selv skriver 100mm isolering i et stålskelet, herefter damspærre og 2 lag gips, stålskinnerne er måske lidt dyrere end træ, men kan så heller ikke sætte skimmel og svamp.

Men det vil sikkert ikke blive væsentligt billigere end at få ydervæggene hulmursisoleret, og væggene pudset op igen.

http://www.efter-isolering.dk/
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (26-03-2011) 
Svar:
Så det vil være billigere med en hulmursisolering og så en gipsplade, så vi ikke skal have nye lysninger hele vejen rundt, flytte radiatorer m.v. ?? Det er vel rimelig dyrt at skulle pudse væggen op hele vejen rundt indvendig? - de bløde plader har været taget en enkelt sted og der røg indervæggen nærmest med, så vi skal nok have muret indervæggen op eller måske man blot kan sætte en let væg op i stedet for mursten??
ulla kjærvang, Randers (26-03-2011) 
Svar:
Der er 3 muligherder for at isolerer en hulmur.
I hulrummet, indvendig og udvendig.
I jeres tilfælde er der kun 7 cm hulrum i muren og dermed kun 7 cm tykt isoleringslag. Det er klart at det er en kolosal forbedring fra "ingen isolering" Men ved nybyggede huse er man forlængst over 200 mm i hulmure.
Indvendig isolering giver mulighed for et tykkere isoleringslag. Og er nemt at lave. (Evt. på udvalgte vægge eller dele heraf)
Udvendig isolering er måske lidt mere krævende men helt klart den bedste måde at isolerer hus på.
Men hvis jeres hus er fra 1867 og måske af unik arkitektur er udvendig isolering måske vanskelig.
Søren Dalhoff, Greve (26-03-2011) 
Svar:
Det er helt klart nemt at lave indvendig isolering, jeg tænker blot om det bliver for omkostningstungt med nye lysninger m.v. i forhold til at det ikke er rentabelt mht. tilbagebetaling under 8 år. Så vi skal have fundet den bedste løsning som isolere lidt i forhold til ingenting og som samtidig sikre muren mod råd og svamp??
Ulla kjærvang, Randers (26-03-2011) 
Svar:
Ja, men det er osse udmærket.
Start med hulmursisoleringen. Derved sparer I rigtig meget på varmekontoen.

Og så er der gipsplade eller ej.
For det første vil den færdige vægoverflade fremstp fuldstændig ens uanset om du opsætter f.eks. glasvæv på en pudset overflade eller kartonoverfladen på gipspladerne.
For det andet: Der er ikke krav om dampspærre.
3. Det vil ikke skade at etablerere en dampspærre.
4. Jeg kender umiddelbart ingen metode hvor der kan monteres en dampspærre og efterfølgende oplimes en gipsplade på en pudset væg.
5. Det kan derimod gøres ved opskruvning af gipspladen.
6. Ved opskruvning af gipspladen vil der forekomme en tyndt luftfyldt rum mellem puds og plade. Og her er der rent teoretisk risiko for dannelse af skimmelsvamp.
7. Men hvis der ikke har været antydning af skimmelsvamp der hvor du har fjernet de gamle bløde isoleringslader. Så vil det heller ikke forekomme fremover. Alt andet lige.

Årsagen til det lange svar er naturligvis at jeg ikke helt rigtigt kender svarene.
Måske skulle du få en snak med KnauffDanogips. So vist er go''e nok - selv om de har en elendig hjemmeside.
http://knaufdanogips.dk/index.html
Søren Dalhoff, Greve (26-03-2011) 
Svar:
Det er ikke fordi jeg vil sælge noget, men syntes 7 cm er meget lidt at bruge som isolering, især når man ser på de energi priser der er idag, jeg ville helt klart montere facade batts udv, og pudse huset op, så vil dine bestående vægge også fungere som en skal der afgiver varme da de er inden for isoleringen. Du kan se mere på www.nyefacader.dk
Povl Bandholm, Sæby (27-03-2011) 
Svar:
Det giver måske umiddelbart mening da at hulmursisolere og putte glasvæv på en muret overflade. Lyder som det mest enkle. Kender du noget til prisen på oppudsning af mur og glasvæv frem for at sætte en plade op?
Hvad betyder opskurvning af gipsladen?
Tusind tak for alle svar, jeg tror vi er ved at nærme os en løsning, men har ikke stødt på en eneste endnu der har sagt: Dette vil være den bedste løsning her!! Det må være fordi der er flere løsninger der kan være mulige.
Ulla Kjærvang, Randers (27-03-2011) 
Svar:
Huset er bevaringsværdigt klasse 4 og fra 1867 så at beklæde facaden er udelukket, men bestemt en god løsning hvor facadeudseendet trænger til at blive frisket op.
Ulla Kjærvang, Randers (27-03-2011) 
Svar:
Jo da, jeg har da skrevet hvilken jeg anser for at være den bedste løsning, nemlig hulmursisolering med flamingo granulat, også oppudsning af vægge og lysningerne.

Vælger du i stedet for at skrue plader på væggene, skal disse jo også spartles inden opsætningen af filt, samt der skal laves nye lysninger, så er ikke meget mindre arbejde end at få det pudset op igen, samt du tilføjer gipsplader med organisk materiale på bagsiden, hvilket er god grobund for skimmel, hvis der skulle være hjørner hvor der er tendens til at være lidt fugtigt.

Så jeg er hovedet ikke i tvivl, få det hulmurs isoleret og få pudset indervæggen op igen, det er og bliver den bedste løsning.

http://www.koludabyg.dk/kompetencer;totalrenovering
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (27-03-2011) 
Svar:
Tak for alle svar, vi ender vist med en hulmursisolering og oppudsning af indvendig væg, og nok lige en opbygning først når nu væggen vælter når vi flytter de bløde plader.....det er jo charmen ved renovering af de gamle huse.....
Ulla Kjærvang, randers (28-03-2011) 
Svar:

Ja, bløde plader tætner og holder sammen på tingene.

I gamle dage havde man iøvrigt den regel at murestilladset ikke måtte fjernes før der var tapetseret.
Risikoen for at murene væltede var nemligt overhængene. :o)
Poul Murer, Kalkbrænderivej (28-03-2011) 
Svar:
Hejsa

Lige en detalje som skal med i jeres overvejelser;
Eftersom jeres hus har en alder, hvor der formentlig ikke er nogen sokkel, er det vigtigt ved en evt. hulmursisolering, at vælge et materiale der ikke kan optage fugt.
Noget andet er så, at i kan risikere at en del af hulmuren er fyldt med mørtelrester, 100 års snask mv. Dette vil ikke gøre en hulmursisolering mere effektiv :-)

Vi har selv en ejendom fra 1880 og stod i samme situation som jer. Vores løsning blev indvendig isolering med Rockwool på stålskelet, alucraft og en beklædning med Fermacell plader. Vi er vældig godt tilfredse med denne løsning.
Svend, Ølgod (31-03-2011) 
Svar:
Vi har overvejet det samme og er klar over at gammelt mørtel skidt mv. kan give et ringere resultat. Vi har omvendt fået beregnet at det ikke er den store gevinst rent økonomisk at isolere med 100-150 mm. indvendigt. Den omkostning der er ved det ( alle lysninger skal flyttes, radiatorer og udgifter til opsætning af selve væggen) er ikke rentabelt i forhold til det relativt lille beløb vi ville sparer over tid. Vi har valgt at fortsætte med opvarmening med det nuværende stokerfyr der tager, piller, træ fra egen skov og korn og supplere med solvarme over forår og sommeren til vandet (har overvejet jordvarme, men det er en dyr investering). Så lige nu tænker vi det er bedre med lidt isolering end ingen isolering, og når vi skal have de bløde plader væk er det nemt at åbne op for en gang hulmursisolering der trods alt vil gøre noget. Huset er 270 kvm i grundplan og dele skal bruges til kontor. Lige nu overvejer vi at isolere indvendig på det der bliver den centrale opholdsrum hvor vi går i kip og kun hulmursisolere i resten af huset??
Ulla Kjærvang, Randers (01-04-2011) 

Isolering af tag på ejerlejlighedsejendom Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej, hvordan er reglerne for isolering under taget på en ejerlejlighedsejendom. Den har almindeligt skråt tag (skiffertag) og der er tagejerlejligheder lige inden under det skrå tag.
Bendt Pedersen, Roskilde (24-03-2011) 
Svar:
Hvis det er i forbindelse med en renovering af lejlighederne, eller taget.

Så skal isoleringskravene i BR10 selvfølgelig følges.

http://www.vestsjælland-nyt-tag.dk/
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (24-03-2011) 

Vindpap på gavl Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er ved at opsætte ny gavltrekant med træbeklædning, men skal der vindpap på hele gavlen, ved uudnyttet tagrum. Er godt klar over at der skal vindpap på til over loftsisoleringen men hvad med resten op til kip. Mvh Michael
Michael, Helsinge (18-03-2011) 
Svar:
Det er som sådan ikke nødvendigt nej.

www.tmrk.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (18-03-2011) 

Rørføring under gulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at skifte mit trægulv og har i den forbindelse bemærket at de radiator der løber under gulvet ligger direkte på beton og dermed ikke isoleret nedadtil. Over rørene ligger almindelig rockwoolmåtter. Der løbeer to rør paralelt. Hvordan skal jeg isolere? skal jeg isolere ved blot at lægge rockwoolmåtte under eller skal jeg hen og bruge rørskåle? Hvis rørskåle er den bedste løsning, kan jeg så lægge begge rør i samme skål? På forhånd tak.
Dennis, Hundige (12-03-2011) 
Svar:
Du skal montere rørskåle på rørene, og hver rør skal isoleres for sig selv.

http://www.koludabyg.dk/side/toemrermester-ren-koluda
Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland (12-03-2011) 
Svar:
Hej Koluda. Tak for superhurtigt svar. Ville der være fordele ved at anvende isoleringsmåtter i stedet for rørskåle ? Og hvad er grunden til at rørene skal isoleres hver for sig?

På forhånd tak.
Dennis , Hundige (12-03-2011) 
Svar:
Rørene skal isoleres iht. kravene i DS452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.
Du kan også se i Rockwoll´s "Den lille tekniske"
Men der skal regnes med minimum 20 mm isolering om hvert rør. Så de fleste skumplastskåle fra byggemarkedet er faktisk ikke gode nok.
Henrik, nn, nn (12-03-2011) 
Svar:
Rørene skal selvfølgelig isoleres hver for sig, da den ene er frem og den anden retur, det hjælper jo ikke noget at isolere fremløbet sammen med returen som så vil nedkøle fremløbet også.

Du skal benytte rørskåle til opgaven, og jeg vil da anbefale dig at købe nogle fra Isover eller Rockwool til formålet.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (12-03-2011) 
Svar:
TAK for svar. Jeg har målt rørene - hhv 10mm og 12 mm i diameter. Og så tror jeg Rockwool og Isover er ude af billedet da de kun har ned til 18 mm. Skal jeg så ikke bare gå over til skumrør?

På forhånd tak
Dennis, Hundige (13-03-2011) 
Svar:
Så er det nok ikke varmerør.
Men el-ledninger.
Og dem behøver du ikke at varmeisolerer.
Hvad farve mon de ledninger har. Og hvad står der på ledningerne?
Vakse Viggo, Viborg (13-03-2011) 
Svar:
Har samme problem og der er ikke plads til selv den tyndestes rørskål da røret så vil ligge kraftigt i spænd. Det er varmerør i samme dimensioner som du skriver. Da jeg fjernede det gamle gulv var de omviklet en enkelt gang med dampspærre af typen med folie på den ene side og brunt papir på den anden. Må jeg godt bare lade dem ligge direkte i rockwollen - evt uden dampspærren viklet om?
Rasmus, Esbjerg (21-05-2012) 

Isolering omkring vindue Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har en traditionel gammel KHB'er lejlighed og der er ikke isoleret omkring vinduerne eller bag træpanelerne omkring og under vinduet. Derfor er det rigtig koldt og meget af radiatorvarmen forsvinder ud den vej (målinger har vist det). Er det muligt at gøre selv, uden at fjerne træpaneler og vinduesplader? Kan en håndværker evt., gøre det uden at fjerne det?
Christina, København K (07-03-2011) 
Svar:
Hvis det er en ejerlejlighed kan du jo isolere dine ydervægge på indvendig side.
Problemerne omkring vinduerne er kuldebroerne, altså udmuringen mellem for og bagmur i vinduesfalsen. Det er ikke mrnt at gøre noget reelt ved.
Rasmus Wyrtsh, Ballerup (07-03-2011) 

Hulmursisolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er det muligt selv at blæse Rockwool Hulrumsfyld ind en hulrumsmur og i så fald hvad er den bedste metode? Jeg har et ca. 1x7 m. (7 m2) stort område hvor jeg har opdaget at der mangler hulrumsisolering i et 5 cm. bredt hulrum.

Hvis ikke det er let at gøre med Rockwool vil jeg gerne vide om der er andre isoleringsmaterialer der er gode til formålet og lette selv at isolere med.

På forhånd tak
Jørgen, Århus (28-02-2011) 
Svar:
Det er nemmere med flamingo granulat, det deler sig nemmere ud, og kræver derfor mindre udtagning af sten.

http://www.koludabyg.dk/inspiration;ovenlys
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (28-02-2011) 

Udvendig isolering ved påforing af bøgeeternit Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vores hus skal have ny tagbelædning. Bølgeeternittaget er 37 år gammelt. Vi vil gerne have isoleret til BR10 standard. Ved udvendig isolerinig ved påforing/påbygning på existerende plankespærkonstruktion med loft til kip (spær på rem-ås-rem) - hvordan sikrer man tilstrækkelig ventilation af både de gamle spærene og de nye påforinger?
MVH
Jens
Jens Bladt, Køge (28-02-2011) 
Svar:
???
De skal ikke ventileres.
De er jo døde forlængst.
Poul E. Hansen, Ballerup (28-02-2011) 
Svar:
Det er korrekt hvad Poul skriver, der skal ikke etableres yderligere ventilation end den der er under tagpladerne.

http://www.koludabyg.dk/inspiration;velux-lystunnel
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (28-02-2011) 

Isolering af et frit stående hus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej, jeg har et lille fritstående bindingsværkhus. Det skal bruges som køkken. Indervæg bliver gipsplader på lægter, væv og maling. Hvordan bygger jeg min vægisolering op? Starter jeg udefra med vindpap, så isolering, så dampspærre og så gips eller...? Ydervæg skal pudses senere på året. Mvh Hans
Hans, Karise (28-02-2011) 
Svar:
Det bedste er at du laver en ny vindtæt væg indvendig med 50mm afstand til ydervæggen opbygget med vindpap, regler/lægter, isolering, dampspærre og gipsplader som du selv foreslår. Samtidig skal du sørge for at hulrummet mellem ydervæggen og den nye indvendige isolrede væg bliver vel ventileret. Det kan du f.eks. gøre ved at etablere udluftningsspalter med insektnet for oven og for neden i facaden.



M.Thomsen, Horsens (28-02-2011) 

Isolering af udhus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Jeg har et udhus, hvor væggene er brædder, der er sat på ydersiden af et skelet af lægter. Loft/tag er det samme - blot med tagpap på taget (fladt). Hvordan isolerer jeg bedst udhuset? Hvad er "rækkefølgen" - er det ydervæg, mellemrum (og hvordan sikrer jeg i givert fald at der bliver et mellemrum), vindpap, rockwool. Kan jeg også isolere under taget? Ser frem til et godt svar - meget gerne med en illustration af fremgangsmåden.
Mogens Nørskov, 2765 Smørum (25-02-2011) 
Svar:
Kommer jo helt an på om det bare skal isoleres så det er nogenlunde frostfrit, eller om det skal isoleres, så det kan varmes lidt op... ?

http://www.koludabyg.dk/inspiration;ovenlys
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (27-02-2011) 
Svar:
Gerne så det kan varmes lidt op.
Mogens, Smørum (27-02-2011) 
Svar:
Hvor meget plads har de i dine vægge og i loftet... ?

Det ville være nemmere hvis du havde et billede af det, for lidt svært at forstå din opbygningen som den er pt.

http://www.koludabyg.dk/inspiration;velux-integra
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (27-02-2011) 
Svar:
Beklager jeg ikke har reageret i lang tid, men nu er jeg klar igen. Hvordan kan jeg sende billeder til dig?
Mogens, Smørum (09-04-2011) 

Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:

I, (20-02-2011) 

Nyt skifertag =>isolering.. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej, mit gamle hus fra 1880 skal have nyt naturskifertag, mit spørgsmål går på hvor mange mm isolering jeg skal bruge. Det er et sammenbygget hus, så vil gerne undgå at hæve taget, noget der kan hjlpe med det spørgsmål? På forhånd tak
Jes, Nordby (20-02-2011) 
Svar:
Lige umiddelbart 300 mm. Men det kan variere.
Bygningsreglementet stiller også ved ombygninger krav til varmeisolering af klimaskærmen.
Kig evt. på www.rockwool.dk
Henrik, nn, nn (20-02-2011) 
Svar:
Kommer jo an på hvor mange mm du har i forvejen.

Men du skal op på 300mm isolering, du kan godt undgå at hæve taget, men så skal der isoleres indvendigt i stedet for, så vil sikkert blive en endnu dyrere omgang, end at hæve taget udvendigt.

http://www.koludabyg.dk/kompetencer/efterisolering
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (20-02-2011) 
Svar:
med mindre altså at dit hus er kategoriseret som bevaringsværdigt ... så er der ingen krav til isolering
Byggemand, Bob (20-02-2011) 
Svar:
Hvis du bare skifter tagbelægningen er der ikke krav om at du skal isolere også! selvfølgelig skal du fylde så meget isolering mellem spærene som du kan (under hensyn til ventilation) det er jo ris til egen røv at lade være.

Det er rigtigt, at der ikke er krav til efterisolering ved bygninger som er registreret som bevaringsværdige, men det er ikke ensbetydende med, at man er forpligtet til at ændre på arkitekturen med henblik på efterisolering ved alle andre bygninger.
Hvad hvis ens hus er tegnet af Jørn Utzon eller enhver anden arkitekt, for den sags skyld? Myndighederne kan IKKE kræve at man hæver taget eller andre tåbelige tiltag!
Iøvrigt indebærer det at hæve taget, at projektet bliver betydeligt dyrere, det kan man jo heller ikke tvinge folk til! Efterisolering skal være rentabel for ejeren af bygningen!
rk , odense (25-02-2011) 

Isolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Vi vil meget gerne have isoleret under vores trægulv. Hvilket isolering skal man bruge? Kan det lade sig gøre uden at rive gulvet op og er det noget man selv kan gøre?
Camilla, Hvalsø (17-02-2011) 
Svar:
Kommer jo helt an på, hvad er der under jeres gulv ?
Terræn, betondæk, krybekælder, opvarmet kælder, kold kælder ?

www.tmrk.dk
Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland (17-02-2011) 
Svar:
under terræn 0,5 meter
camilla , Hvalsø (17-02-2011) 
Svar:
He he, spændt på at se dit svar til denne nye væsentlige oplysning René.
M.Thomsen, Horsens (18-02-2011) 
Svar:
Altså du har jord ca. 50 cm under gulvet, eller hvordan skal det forstås... ?

http://www.koludabyg.dk/koluda-byg


Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (19-02-2011) 
Svar:
Ja det har vi.
camilla, Hvalsø (20-02-2011) 
Svar:
Så er det ikke sådan lige muligt uden at pille gulvet op, med mindre i har mulighed for at komme ind under gulvet.

Er det dog muligt, kan i monteres en damspærre mellem bjælkerne, herefter isolere mellem bjælkerne med alm. mineraluld og afslutte med en hård isoleringsbat under bjælkerne, denne vil også virke som vindspærre mod den kolde træk fra under gulvet nemlig.

Men der er ikke meget plads at arbejde på, så jeg ville have valgt at pille gulvet op, smide 50-100mm leca i bunden til at rette af med, 300mm isolering og herefter 100-120mm beton.

http://www.koludabyg.dk/
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (20-02-2011) 
Svar:
Tak for dit svar.
Nej vi har inden mulighed for at komme ind under gulvet.
Ja det var desværre også det jeg frygtede at vi skal pille gulvet op men det bliver så også med det bedre resultat.
Tak for hjælpen.
camilla, Hvalsø (21-02-2011) 
Svar:
Nemlig.

Var så lidt.
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (21-02-2011) 

LOVKRAV Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej. Kan nogen henvise til et sted hvor jeg kan læsee lovkrav vedr. isolering af lavenergihuse? Vi skal bygge nyt hus, og vil gerne opfylde 2015-kravene, men vi ved ikke hvor vi kan finde disse krav.. På forhånd tak. Kontakt gerne maja-bj@hotmail.com
maja jacobsen, Aabenraa (15-02-2011) 
Svar:
Du kunne f.eks. starte med en google-søgning. Men hvad vil du bygge, lavenergi 1,2,passiv?
Hvis det er for at "fremtidssikre" huset er passiv jo nok vejen frem.
God, Fornøjelse (15-02-2011) 
Svar:
Jeg ville nok anbefale jer at kigge i BR10. Der er kravene til 2015 også beskrevet.
Mads, København (15-02-2011) 
Svar:
Der er for så vidt ikke nogen krav til isoleringen, men derimod til bygningens varmetab ud fra det energimæssige forbrug. Der findes dog i BR10 nogle vejledende U-værdier for de forskellige bygningsdele, som anbefales overholdt ved de forskellige energiklasser - herunder også 2015!

Du kan på eksempelvis isover.dk finde lige netop den væg opbygning der tilsvarer dit hus, og derved få information om hvilken isoleringenstype (lambda værdi) samt tykkelse der opfylder jeres krav.
Ingeniøren, Kbh (15-02-2011) 
Svar:
Der er masser af krav til isoleringen, heriblandt mindste u-værdier for bygningsdele, varmetabsrammer.
F.eks. denneher:
Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr.
Osv.

Der er meget om emnet på Rockwools hjemmeside.
Sørern Sørensen, Svendborg (15-02-2011) 
Svar:
BR10 angiver kravene som flere skriver. BR10 definerer mindste u-værdier, dvs. hvor lidt man uanset hvad må nøjes med i de enkelte konstruktioner. Samtidig definerer BR10 en samlet energiramme for bygningen.

BR10 findes f.eks. på www.br08.dk.

SBi har en beregningsprogram, med hvilken man kan beregne energiforbruget (og energirammen). Mener at Rockwool har en gratis udgave af samme.

Beregningsprogrammet kræver en stor viden omkring både isolering/beregning heraf (herunder linietab ved f.eks. fundamenter, døre osv.), installationer, ventilering og selvfølgelig selve programmet. Så enten skal I sætte jer ind i programmet, BR10 osv, eller også skal I kontakte en ingeniør eller måske en arkitekt som kan hjælpe med den del.

I energiberegnignen skal i øvrigt også indgå vindues- og dør-placeringer, husets orientering ift. verdenshjørnerne og meget mere.

Hvis I kun er på forstadie i jeres projekt skal I nok starte med blot at gøre jer tanker om hvordan huset skal se ud, og så bagefter tilpasse til BR10/imødekomme BR10.

I skal være opmærksomme på at I nok også skal have huset beregnet mht. statik (herunder stabilitet). Så I kunne nok med fordel tage fat på en ingeniør og få en pris for energiramme, statiske beregninger, arbejdstegninger til håndværkerne samt evt. andet.
byg.ingenior@gmail.com, - (15-02-2011) 
Svar:
Som foreløbigt grundlag kan I måske bruge følgende: http://www.rockwool.dk/r%c3%a5d+og+vejledning/den+lille+lune/bygningsreglement+2010/isoleringstykkelser+if%c3%b8lge+br10
Verner Panlow, Ikast (15-02-2011) 

Her vises 289-313 indlæg ud af 1404.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »