Stil spørgsmål ? »  Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 937-961 indlæg ud af 3139.   « Forrige 25       Næste 25 »

Efterisolering af loft Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har fået isolering mit gamle loft - fjernet lerindskud og lagt ny 300mm isolering - i 2 lag !.
Problemet er at den såkaldte autoriserede Isolatør har lagt samlingerne på batts'ne lige over hinanden og IKKE forskudt som leverandøren anbefaler.
Kan jeg forlange at han lægger batts'ne om således at samlinger er forskudt for derigennem at undgå kuldebrodannelse ??
Er man ikke som autoriseret Isolatør forpligtet til at følge de anbefalinger producenter angiver ??
Jeppe Müller, Brønshøj (02-12-2008) 
Svar:
Du kan godt forlange arbejdet udført korrekt.
Og korrekt udført arbejde er såvidt muligt med forskudte samlinger over lagene for at minimere kuldebro-risikoen.
Hvorvidt han så vil efterkomme dit krav er så en anden sag, men hvis han er aut.rockwool-isolatør kan du evt. gå gennem Rockwool og hvis han er aut. papiruldsisolatør gå gennem papiruldsfabrikanten.
M.Thomsen, Horsens (02-12-2008) 
Svar:
Hej

Jeg håber ikke du har betalt endnu, da du så har muligheden for at holde pengene tilbage indtil arbejdet er udført korrekt.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (03-12-2008) 
Svar:
Tak for jeres hidtidige svar :-)
Jeg har ikke betalt endnu, da han yderligere er trådt ned igennem mit pudsede loft ved et uheld og der kører en forsikringssag på dette. Dette er selvfølgelig det der kan ske ved et hændeligt uheld, men alene hér koster det mig 2500 i selvrisiko ( som han dog kommer til at betale for )Der har ikke været nogen problemer med ham ang. dette.
Problemet med samlingerne på mit isolerede loft er vel at der fra Isover ikke er andet et anbefalinger...det er måske ikke en betingelse/ktav for korrekt udførelse ?? På den anden side på man vel formode at en autoriseret følger producentens anbefalinger ??
Men kan jeg bruge det i "retten" ??

mvh
Jeppe

Jeppe Müller, Brønshøj (03-12-2008) 
Svar:
Det er vel hans forsikring som skal dække det ?
t, homas (03-12-2008) 



Nedhængt loft??? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvis afstanden mellem det nye og det gamle loft således overstiger 40mm, er der tale om et nedhængt loft, og der bliver stillet krav om hindring af brandspredning i hulrummet samt loftsbeklædningens brandsikkerhed.

Er der tale om et nedhængt loft, hvis man fjerner det gamle loft mellem stue og 1. sal - påforer 45 mm trælister,isolerer med 45 mm rockwool og opsætter nyt profilbræddeloft?

Med venlig hilsen
CL
Claus Larsen, Årre (02-12-2008) 
Svar:
Næ, så er det blot et forsænket efterisoleret loft. Du skal dog stadig have el-udtag flyttet ned af elektrikeren.
M.Thomsen, Horsens (02-12-2008) 
Svar:
Hej

Jeg er enig med M. Thomsen, da jeg går ud fra at der er tale om et alm. parcelhus.

Der må være max 40 mm hulrum bag en 13 mm gipsplade, og max 25 mm hulrum bag en 15 /16 mm rustikbeklædning, for at disse beklædninger opfylder brandkravene til klasse 2 beklædning.

Der er mange der glemmer dette, også i nybyggede huse, og det giver store problemer efterfølgende, når disse fejlmonteringer fanges i en kontrol.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (03-12-2008) 
Svar:
I mit 2 år gamle hus er der ca. 38 mm (2 stk 3/4" ikkehøvlet) over rustikbrædderne (i øvrigt bygget efter reglerne som de var i 2005). Kan jeg få noget som helst positivt ud af at brokke mig til byggefirmaet, som har stået for alt?. Kan jeg komme i en knibe ved en evt. forsikrings-sag, eller hvad er det for nogle problemer der kan opstå ved en kontrol.?
M.P., Århus (03-12-2008) 
Svar:
Der er tilsyneladende udført en såkaldt krydsforskalling, og det er altså
ikke lovligt, når det gælder underlag for 15mm profilbrædder, med mindre
hulrummet er udfyldt med isolering. Jeg ser ofte løsningen projekteret,
endda fra anerkendte arkitekter!! og de burde da vide bedre!.

Du KAN i værste fald miste erstatning, f.eks i forbindelse med en brand, og
det efterfølgende konstateres at kravene ikke er opfyldt.

Ved et evt. hussalg, vil du min. få en K-3, men det ved orla fra danskbygnings-
undersøgelse- meget mere om.






bb, horsens (03-12-2008) 
Svar:
Det lyder sgu ikke godt. Der må jo være en mening med de max 25mm, og dermed bor jeg så i et nyt hus med forhøjet brand(sprednings)-risiko, og en K3 der truer, FINT!.
Hvis man ser bort fra den fysiske risiko, er der et økonomisk ansvar, som kun kan ligge hos byggefirmaet. Udsigten til nedtagning af 150 m2 loft osv. er ikke tiltalende. Men hvis jeg tager fat i sagen, og det ender med en slags forlig uden lovliggørelse, så har jeg jo offentliggjort at jeg ved der er noget galt, og bliver vel så "medskyldig" set med forsikringsbriller.
Hvad pokker gør jeg?. Og hvad har andre gjort i samme situation?.
M.P., Århus (04-12-2008) 
Svar:
Der er mange huse, hvor konstruktionen er ligedan, og det skyldes i bund og
grund uvidenhed! Oprindeligt måtte der slet ikke være hulrum bag 15mm profil-
brædder, men brandprøver har vist, at max. 25mm uventileret hulrum ikke
betyder noget, såfremt profileringskravene er opfyldt. (Det profilerede
areal må max. udgøre 125% af den plane flade, incl. evt. afspændingsspor
på bagsiden af brædderne, og ingen steder må tykkelsen være under 9 mm, vederlaget i fér/not samlingen skal også være min. 9 mm)

Summa summarum, der er rent faktisk ikke ret mange profilbræddelofter, der
i yderste konsekvens overholder kravene til kl. 2 beklædning.

bb, horsens (04-12-2008) 
Svar:
Ok.
Er der nogen der ved om jeg får en K3 i en tilstandsrapport? (hvis det bliver opdaget, hvilket det vel typisk ikke gør).
Er der nogen der kender til besvær i en konkret forsikringssag med ovenstående problem?.
M.P., Århus (05-12-2008) 
Svar:
Konstruktionen bliver jo ikke mere lovlig af, om det bliver opdaget eller ej?

Du skriver at byggefirmaet har stået for alt. Det tolker jeg, som at pågældende
firma har været total-entreprenør på projektet, og dermed har udarbejdet myndighedsprojekt og detailprojekt incl. ingeniør, indhentet byggetilladelse, samt har opført byggeriet? eller hvad? Hvis det er tilfældet, så har firmaet
et problem!






bb, horsens (05-12-2008) 
Svar:
Hej

Fejlen med for meget hulrum bag rustikbrædder/gips blive sikkert udført p.g.a. uvidenhed i mange tilfælde, men uvidenhed fritager jo som bekendt ingen for ansvar.

Man kan så undre sig over, hvorfor der møder så få håndværkere/teknikere op på diverse kurser/møder hvor der oplyses om disse ting.

Hvis jeg bliver bedt om at lave en bygningsgennemgang på et nyt hus, er det jo jo noget af det første jeg kontrollerer, ligesom den manglende fastgørelse af murede gavle til spærkonstruktionen, forsænkning af badeværelsesgulvet, vådrumssikring bag badekar/spa og fald på gulv herunder.
Vi mennesker er jo sådan indrettet, at vi umiddelbart vælger den nemme løsning først, men selvfølgelig går man jo mere i dybden senere.

Fejlen med for meget hulrum bag rustikbrædder/gips vil sjældent blive konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af en tilstandsrapport, da den bygningssagkyndige ikke må løfte på isoleringen (det er så et destruktivt indgreb i konstruktonerne), men det må jo så være en sag for ejerskiftforsikringen.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (06-12-2008) 
Svar:
Til bb: Ja, byggefirmaet har været totalentreprenør på projektet, med alt hvad det indebærer.
Og nej, det bliver jo ikke lovligt af at være uopdaget. Det jeg frygter er processen med nedtagning af lister + loft + dampspærre + 2 lag brædder + div. el-dåser + udluftningskanaler, hertil kommer glasuldsstøv overalt, diskussionen om skrammer på vægge og karme, reetablering af det hele, og manglende omhu fordi de selv skal betale gildet. Alt sammen i et beboet hus!.
Og det lyder jo som om de fleste huse med listelofter har samme fejl, eller måske har lofterne vendt parallelt med spærene, dvs. ”forkert” (og det kunne så også blive byggefirmaets løsning til mig hvis jeg insisterer på lovliggørelse).
Jeg er stærk modstander af at man negligerer krav fordi det er rationelt, men i dette tilfælde er jeg nødt til at tænke praktisk.
Hvis jeg vælger ikke at sige noget til nogen, så sender jeg aben videre til næste ejer af huset, og byggefirmaet har ikke leveret mig det jeg har betalt for, og de fortsætter med at lave ulovlige lofter. Super!.

Til DBU: Ved du hvad er der gjort efterfølgende i de tilfælde hvor du har noteret denne type fejl?.
M.P., Århus (08-12-2008) 

Gipsplader Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvad er der forskel på de billige plader i silvan 120x240 til 50kr i forhold til de stark plader 120x240 til 120 kr pladen, er det noget med de ikke er godkent dem fra silvan, men hvad er de ikke godkendt til, jeg skal til at beklæde min 1,sal både sider til kip og indervægge, håber der nogle her der ved lidt om det, på forhåndtak..
carsten, Karlslunde (29-11-2008) 
Svar:
Det bero´er jo helt på, hvilke krav der stilles til konstruktionen, hvilket
materiale der vælges. Det vil være for omfattende at beskrive reglementerne
her. Mht. til gips så læs på producenternes web-site.

www.gyproc.dk

http://www.knaufdanogips.dk/

Ellers her
http://www.ebst.dk/

bb, horsens (29-11-2008) 
Svar:
Det har jeg læst,og det var heller ikke hvad jeg spurgte om, der står jo ikke hvad der er foreskel på silvan plader den billige og den dyre fra stark. Det er en ny 1.sal så det skal bare være efter byg.reg.
carsten, Karlslunde (29-11-2008) 
Svar:
Det må silvan da vide ?
t, homas (29-11-2008) 
Svar:
Nej, det ved de ikke noget om, selvom de render rundt med "Rygmærker" (Rådgiver)


bb, horsens (29-11-2008) 
Svar:
Såvidt jeg ved handler Silvan kun med Knauf Danogips plader og derfor er de henrivende ligeglade med discountpladerne.
Men hvis du skal bruge til en hel overetage indhenter du tilbud hos f.eks Stark på plader, isolering regler og hele svineriet, så kommer priserne ned på Silvan niveau.
Med hensyn til godkendelser har det med brandmodstandsevne at gøre.
Såfremt gipspladerne skal indgå i en konstruktion hvortil der stilles brandkrav, skal de være godkendte dertil. Din konstruktion skal være BD30 og derfor skal pladerne være godkendte til formålet.
Der er f.eks ikke brandkrav til en skillevæg.
Det skal siges at nogle af discountpladerne også er "brandkonstruktionsgodkendte"
Ovenstående er i nogen grad efter hukommelsen og der tages forbehold for fejl og mangler samt promille.
Gunnar Carlsen, Skævinge (29-11-2008) 
Svar:
Nej det er rigtigt de ved ikke en skid i silvan, de er der bare for at sige til kunder "ligger det ikke derhenne har vi det ikke"
Árghhhhh
Peter, Stævns (30-11-2008) 
Svar:
Man må godt bruge GDS-gips på skråvægge etc.

Det eneste sted man IKKE må bruge GDS-gips er, hvor der kræves MK-godkendelse
af konstruktionen. F.eks. vådrum, lejlighedsskel, bærende skillevægge/etagedæk,
hvortil der stille BS-krav.

En BD-30 konstruktion kræver kun fastholdt isolering + 1 lag klasse 2 beklædning, og det overholder GDS´en fint, i lighed med f.eks. profilbrædder.

At GDS-pladen så er væsentligt ringere mht. fiberindhold, tolerancer, kartonoverflade etc., er jo så en anden snak.!:-)




bb, horsens (30-11-2008) 
Svar:
Jamen der er da gode "GDS-plader" allevegne, som absolut ikke koster 120kr/plade. Led og man skal finde !
Der findes Danogips 120 eller 90x240 plader i fin fin kvalitet til priser der er omkring 50kr/plade. Set hos f.eks. Jem&Fix...
120 brede plader er GDS-plader da håndværkere af arbejdsmiljøhensyn ikke bruger disse, men er gået over til de lettere 90ér plader.
M.Thomsen, Horsens (30-11-2008) 
Svar:
Har fundet ud af at de er godkendt klasse 1, det står der i deres nye tilbudsavis, det må man regne med og det er Knauf Danogips
Peter, Karlslunde (01-12-2008) 
Svar:
Nej - Og Ja.
Hvis det er en Knauf mærket 13 GDS-1 er den ikke godkendt til konstruktioner hvortil der kræves MK-godkendelse.

Men det kan jo også være ligegyldigt for din loftetage kræver ikke MK-godkendelse.
Alt ifølge bb''s udlægning af teksten.
Se her; http://byggesystemer.knaufdanogips.dk/xpdf/produktdatablad_gds.pdf
Bent Yding, Kragballe (02-12-2008) 

hulmursisolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg har et gammelt stråtægt hus fra 1920 med hulmur uden bindingsværk
i ca 1970 blevder blæst legasten (ærter) ind i alle hulmure er den isolering ok idag
niels nielsen, præstø (29-11-2008) 
Svar:
Nej, isoleringen lever ikke op til nutidige krav, og det ville det
hellere gøre med indblæst rockwool/polystyrenkugler etc.

Jeg vil tro hulrummet max. er 70mm (sandsynligvis mindre), og det vil
fyldt ud med leca gi´ en u-værdi på ca. 0,9-1,0, hvis ikke der er sket sammen-
synkninger (kan konstateres ved termo-fotografering), det tilsvarende tal
for mineraluld/polystyren vil gi´en u-værdi ca. 0,6-0,7, såvidt jeg husker.

Tallene må tages med et vist forbehold, idet jeg skal søge i mine gamle
arkiver, for at finde de nøjagtige værdier.

Det må jo så bero på en økonomisk vurdering om, hvorvidt du vil udskifte
hulmursisoleringen (det kan godt lade sig gøre), eller om det ikke er
mere rentabelt at sætte ind andre steder? F.eks omkring tæthedsplanet
ved og i døre/vinduer/loft. Eller, hvis forholdende tillader det, opsætte
en forsatsvæg indvendig.
bb, horsens (29-11-2008) 

opsætning af gipsplader Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:

jeg skal til at sætte gipsplader op,
mine forskallingbræder er opsat lodrette, mit spørgsmål er om jeg kan sætte gipspladerne så de ligger vandrette, eller skal de også opsættes lodret.
michael, ulbjerg (26-11-2008) 
Svar:
Også lodret.
Samlingerne skal være understøttede, se her;

http://gds.knaufdanogips.dk/xpdf/lette-skillevaegge_2-0_www.pdf
Gips, Gebis (26-11-2008) 
Svar:
ok den er jeg med på, nu skal jeg til at beklæde en skråvæg, hvor jeg bruger en gipsplde 90 x 240, selv om jeg sætter gispladerne op lodrete, vil der blive en lodret samling som ikke er understøttet er det okay, når forskalling er med en afstand på 45 cm.
michael, ulbjerg (27-11-2008) 
Svar:
Ved 1 lag gips på loft og skråvægge, der skal du forskalle med en c/c afstand
på 30 cm, uanset om du monterer pladerne på tværs af, eller parallelt med
underlaget. Idet du allerede har opsat forskallingen, så du nødt til opsætte
2 pladelag. Læs mere her

http://byggesystemer.knaufdanogips.dk/system/ceilings/cl_cladding/clc_direct.html

Har du ikke søgt råd på trælasten, inden du gik igang?


bb, horsens (27-11-2008) 
Svar:
Hov, jeg læser lige, at du siger du vil få lodrette samlinger, der ikke
er understøttet, hvis du sætter pladerne op parallelt med underlaget?

Du har da vel ikke sat forskallingen op med 45 cm afstand imellem brædderne?


bb, horsens (27-11-2008) 
Svar:
NEJ.

Eller noget mere forskalling.

Hvis der er skunk skal der også være understøtning i "Knækket"

Se mere her;http://gds.knaufdanogips.dk/xpdf/gds-4-0_udnyt-tageetagen_web.pdf

Når bb og undertegnede kommer på inspektion vil vi ikke se hverken fusk eller klamp Huggeri .o)
Gips, Gebis (27-11-2008) 
Svar:
Nu vil jeg ikke "lige" sættes i hartcorn med Gips, gebis!

Jeg forsøger at spørge ind til, hvorfor det er gået galt! I dette tilfælde
tyder det på dårlig rådgivning, fra forhandlerside måské?


bb, horsens (27-11-2008) 
Svar:
min fremgangsmåde, minder om den vejledning fra knaufdanogips.
forskellen er, at jeg har opsat 2x2 lægter efter dampæren og isoleret med 45mm, og derefter forskaling lodret. bare jeg kunne sende et billed.

jeg kom så i tvivl om, hvordan gipsplader skal vende,og med hvilken afstand forskalling skal være.

jeres svar.
fortæller mig at gipsplader skal opsættes lodret, og forskalling med en cc afstand på 45 cm, det må være sådan jeg skal gøre det.


michael, ulbjerg (27-11-2008) 
Svar:
Når det gælder skråvægge kan du vælge at opsætte pladerne lodret eller vandret.
Uanset hvad skal længdesamlingerne være understøttede.
Hvis du kun montere et lag gips må c/c afstanden max. være 300mm.
Hvis du monterer 2 lag gips må c/c afstanden være 450mm.
Så dit problem er løst hvis du monterer 2 lag gips lodret og dine 2x2 lægter sidder præcist. Og du forskyder de lodrette samlinger.

Se Her; http://gds.knaufdanogips.dk/xpdf/gds-4-0_udnyt-tageetagen_web.pdf
Gips, Gebis (28-11-2008) 



profilbræder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal sætte loft op i en stue der måler 6x4 meter. Vinduerne ligger på den væg der er 6 meter hvad vej skal jeg sætte profilbræderne.På den lange led eller den korte led
Brian, Stenlille (26-11-2008) 
Svar:
Vinduer sidder .o)
Du skal vende loftbrædderne samme vej som gulvbrædderne.
Hvis det er et parcelhus skal de monteres i husets længderetning
Hvis det er en lejlighed så på rummets lange led.
Hvis dit hus er trekantet har du et problem.
Montør Pallesen, Pihlmark (26-11-2008) 

Støbt sokkel til vaskesøjle Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej

Havde overvejet at bygge sokkel til vaskesøjle i multiplade men flere forhold gør nu, at jeg overvejer at støbe en sokkel i beton i stedet. Jeg har INGEN erfaringer med at støbe, men jeg har regnet mig frem til at volumen af soklen bliver ca. 70 liter, hvis soklen er 15 cm høj. Det svarer vel ca. til 7 sække beton? Spørgsmålet er; kan man støbe sådan en klump af én gang, hvad skal man bruge og hvornår må jeg sætte vaskemaskinen op på soklen (skal der gå 24-28 døgn som nogen skriver?). Soklen skal støbes på et malet betongulv i kælderen. Bortset fra at fjerne malingen skal der så gøres andet for at forbedre vedhæftningen?
Mvh

Claus
Claus Mikkelsen, Espergærde (26-11-2008) 
Svar:
Hvis du bare skal lave en 15cm høj sokkel, uden andet, så er langt det
nemmeste at lave den af 15 cm lecablokke, lagt på fladen og limet til
betongulvet med multi-pladelim. Efterfølgende pudser du blokkene med
cement-puds. Nemt og hurtigt, ingen problemer med støbeform.
bb, horsens (26-11-2008) 
Svar:
Hej Bb

Tak for forslaget, det lyder umiddelbart besnærende, men da soklen skal placeres umiddelbart opad et gulvafløb er der fald i 2 retninger og dermed en del tilpasning af blokkene - bla. derfor tænkte jeg at det ville være nemmere at støbe. Det er vel ikke så nemt at tilpasse blokkene og få dem til at ligge stabilt og i vage, på et ujævnt underlag - eller????

Mvh

Claus
Claus Mikkelsen, Espergærde (27-11-2008) 
Svar:
Skrab malingen af, prime området med betonklæber, lav en blanding af
vasket sand og cement i forholdet 1:4, og henmur blokkene i det.

Du skal højest bruge en spandfuld, blandingen skal være lidt mere flydende
end jordfugtig, overskydende materiale afskærer du med spandeskeen, langs
blokkene. Husk at forvande blokkene.
bb, horsens (27-11-2008) 

fibergipsplader Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hele vores nyopførte hus er bygget med træskelet ig fibergipsplader. Malerne er færdige og vi er flyttet ind. Nu revner alle hjørnerne hvor gipsen er samlet. Hvad skal vi gøre? Og hvem har lavet fejl?



















Niels Simonsen, tørring 7160 (26-11-2008) 
Svar:
Nok fordi det stadig tørrer ud så.
Skal fuges efter i hjørnerne , også overmales fugen igen.

Fejl og fejl, sådan er det desværre med et "træhus" træ arbejder.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (26-11-2008) 
Svar:
Fejlen er egentlig at byggefirmaet (hvis der er et sådant) ikke har advaret dig om at det er en naturlig konsekvens, hvis du vælger gips/træ.
F.U., Geom (27-11-2008) 
Svar:
Vi blev ikke informeret om disse skavanker. Jeg er selv bygherren, og tømreren som byggede huset, kendte heller ikke til resultatet. Malerne nøjedes med at fuge samlingerne . Ingen armeringsbånd nogen steder. Jeg foreslog dem at bruge det ; men de havde fået at vide at det ikke var nødvendigt.
Niels, Tørring (27-11-2008) 
Svar:
Er monteringsanvisningen for fibergips fulgt?

http://www.fermacell.dk/html/den/dk/fermacell_download_info_popup.php?language_id=13&countries_id=13&service_attachments_links_id=2871


bb, horsens (27-11-2008) 
Svar:
ja, tømreren har fulgt monteringsvejledning.! Men efter et besøg i dag af en fagmand fra fibergipsfabrikanten, viser det sig , at maleren ikke var bevidst om, at der skulle bruges helt specielt monteringsmateriale . Nu skal tapeten fjernes i hjørnerne og de revnede fuger kradses ud , nye samlinger laves og så skulle problemet være løst. Tak for interessen omkring dette emne.
niels simonsen, tørring (29-11-2008) 

Fugt under dampspærren i loftet Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I sommers opsatte jeg nye lofter i to opholdsrum og på vores badeværelse. Dette er udført med en dampspærre øverst og med to lag gipsplader i forbandt. Desuden er kanterne ved væggen forseglet med malerakryl og loftet er efterfølgende malet i tre lag (på glasfilt). Da jeg nu synes, at det er på høje tid at få isoleret oven på de nye lofter, kan jeg desværre konstatere at der et fugt under dampsærren flere steder, værst er det dog over badeværelset. Der har ikke været isoleret før og de seneste kolde dage har naturligvis givet gode betingelser for at varm luft kan kondensere på dampspærrens kolder flade. Men hvad er konsekvensen af at der er fugt mellem dampspærren og gipspladerne? Vil det føre til råd og svamp? Jeg forstår ikke helt hvordan dampen er trængt igennem, da jeg mener at have lukket ret grundigt af ved fugning og maling, men det er ikke destop mindre tilfældet. Hvis det er et problem med fugt mellem dampspærren og gipspladerne, ville jeg sådan set vurdere, at det var en bedre løsning at undlade dampspærren. Det er vel trods alt bedre, at dampen til dels har mulighed for at fortsætte op igennem isoleringen (der er god ventilation på vores loft), dog med risiko for at noget vil føre til fugtskader i isoleringen. Jeg håber at der er nogen som har nogle gode input til sagen. På forhånd tak.
Thomas Sørensen, Solrød Strand (25-11-2008) 
Svar:
Du siger det næsten selv, Thomas.
Dit eksempel er et lærestykke i sammenhængen mellem varmeisolering og dampspærre.
Grunden til at der dannes kondens MELLEM gipsplader og dampspærre, altså på den varme side af dampspærren er netop den manglende isolering.
Gipsplader og maling er ikke dampdiffusionstætte, hvad de heller ikke skal være. Varm luft, som kan indeholde meget vand, trækker opad indtil det møder den kolde dampspærre og kondenserer.
Det er præcist det samme fænomen du ser når der dug på indvendig side af en enkeltlagsrude - også i bilen iøvrigt.
Du skal såmænd bare se at få isoleret de lofter. Kondensen vil igen blive til damp når temperaturen under dampspærren hæves.
Men du skal måske lige tjække om du har passende ventilation i vådrummet.
Frank Jensen, Lystrup (25-11-2008) 
Svar:
Hej Frank
Tak for dit hurtige svar. Det er hermed taget til efterretning.
Thomas Hvalsø Sørensen, Solrød Strand (27-11-2008) 

Aftrækskanaler Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej ... jeg er ved at sætte nyt rustikloft op i hele huset som er fra 1995.
Jeg ser nu at i badeværelse - køkken - baggang ved aftrækskanaler er store skjolder efter kondens på det gamle loft. Hvordan undgår jeg at det samme vil ske med det nye loft ? Kanalerne er sort plastik med flamingo omkring.
Hvordan laves den idelle overgang mellem kanal og loft ?
Kaj Nielsen, Odense (25-11-2008) 
Svar:
med et overgangsstykke mellem kanal og klap.
Se evt hos Duka
ts, esb (25-11-2008) 
Svar:
Der skal mere til.
Hvis der er et tagrum hvor rørene er isolerede så skal de måske isoleres noget mere.
Er det direkte ud gennem tagfladen i en tagventil, så findes der isoleringsindsatse til tagventilerne.
Overgange til nye lofter finder du i Byggemarked/tømmerhandel - eller her;

http://www.dukaventilation.dk/

Frank Jensen, Lystrup (25-11-2008) 

Skimmelsvamp Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Kan der opstå skimmelsvamp i en mur? Hvilken farve har det evt.?
Da nny, Hedensted (24-11-2008) 
Svar:
Ja, oftest sort
bb, horsens (24-11-2008) 

Brandhæmning Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er der en der kan fortælle mig hvad man fylder op med rundt om hanebåndene i en isoleret gipsvæg, skal det være noget specielt brandhæmmende eller kan man bare bruge almindelig byggesilicone.


Erik Nielsen, Kalvehave (23-11-2008) 
Svar:
Almindelig.
Det er jo hanebåndene der er det brandbare!
Kalle L, Hørby (23-11-2008) 
Svar:
brug acrylfuge, silicone er ikke til at male på
sa, od (23-11-2008) 
Svar:
I "Klamphuggerne" på DR1 forleden fremgik det fra en fagperson at der skal anvendes en speciel fuge-masse, med en hvis modstandsdygtighed over brand.
Hensigten er at brand ikke skal kunne udbredes gennem sprækken efter at have brændt/smeltet fugemassen væk.
I.L.D., Ogvand (24-11-2008) 
Svar:
Branddrøj fugemasse eller brandskum.

Det var vist brandskum de brugte i klamphuggerne.


Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (24-11-2008) 
Svar:
Ja, men det kommer jo an på om det er en brandklacificeret væg - eller ej. BD30 f.eks. Men der må vel ikke gå træværk helt igennem en BD30 væg.
En almindelig skillevæg er der ingen krav til.
Kalle L, Hørby (24-11-2008) 

Mursten eller gips Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Til bb
Jeg har talt med Rockfon´s konsulent, som fortalte at loftet jeg er interesseret er blevet brugt på Hotel Hedegården i Vejle. Jeg har nu set det og synes noget bedre om det end Troldtekt.

Indvendige vægge i min tilbygning var først aftalt til at være rå murstensvægge. Det ændrede jeg til gips, fordi jeg havde mest tiltro til dette produkt af hensyn til lyden. Rummet skal bruges til flygelmusik og optagelse. Rockfon´s konsulent mener det vil være bedre med murstensvæg end med gibs, så nu er jeg igen i tvivl. Jeg kan sagtens nå at ændre det, så er spørgsmålet skal jeg det. Jeg synes rå mustensvæg er langt flottere end en gipsvæg, men hvad med akustikken, som jeg ønsker skal være mest "død".


Bjarne E. Nielsen, Vejle (21-11-2008) 
Svar:
Helt klart mursten, jo tungere materiale, jo bedre dæmpning af lydgennemgang.

Men nu skal du passe på, ikke at blande lyddæmpning og akustikregulering
sammen. I en murstensvæg kan der f.eks. indmures felter af akustiksten, det
vil forhindre "tilbagekast" af lyden, ligeledes kan man gøre noget tilsvarende
med en gipsvæg. Og så er en murstensvæg i sig selv jo så rustik pga. stenens
form samt fugerne, at lyden vil spredes og derved dæmpes.


bb, horsens (21-11-2008) 

Troldtekt contra Rockfon Sonar Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Det ville være dejligt at kunne se et loft med Rockfon Sonar. Findes det mon i Vejle området?

Hvis loftet er på ca. 25-30 m2 (grundareal er 21,5 m2) hvor stor mon prisforskellen vil være på et Rockfon Sonar loft og et loft af Troldtekt, incl. forskellen i arbejdsløn hvis f.eks. der tager længere tid at sætte et Rockfon Sonar loft op.

Bjarne E. Nielsen, Vejle (21-11-2008) 
Svar:
Prøv at kontakte Rockfon´s konsulent

Fritjof Madsen
Mobil 24 28 95 28

Han kan muligvis hjælpe med nogle referancer.

Prisen har jeg tidligere indikeret for dig, den er muligvis lidt
højere, da mængden jo ikke er ret stor, men det kan du få oplyst
ved din lokale trælast.
bb, horsens (21-11-2008) 
Svar:
Mht prisforskellen er det bare at spørge den håndværker som skal give tilbuddet. Men umiddelbart er lønforskellen minimal. Vælg det du synes om.
Jan, Danmark (21-11-2008) 

Troldtekt Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har bestilt følgende tilbygning (musikrum til flygel).

Rummet bliver indvendig 375 cm x 575 cm
Gulvet bliver ege parket på strøer.
Loft med træbeton plader (vist nok Troldtekt)
Døre og vinduer bliver med lydglas
Indervæggen laves som letkonstruktion(træ)med 2 lag gips.

Jeg synes nok at Troldtekt er noget rustikt. Findes der noget andet der har samme lydmæssige fordele, men som er noget "pænere"



Bjarne E. Nielsen, Vejle Ø (20-11-2008) 
Svar:
Troldtekt findes i mange varianter, til boligformål vil man nok
vælge en ekstrafin hvidmalet, den er ganske pæn.

Alternativet er Rockfon Sonar, som har endnu bedre akustiske egenskaber.

Hvis skillevæggen skal være lydreducerende i forhold til naborum, så skal
opbygge den med danogips MR-stolper 95mm med min. 2 lag gips på hver side,
eller endnu bedre 2 separatvægge med 10 mm afstand.

Se nærmere her

http://byggesystemer.knaufdanogips.dk/cgi-bin/types_base.cgi?Plade-%3Cbr%3Esystem=MR%20450&cgifunction=liste&dir=byggesystemer.knaufdanogips.dk/system/partitions/pt_walls&sti=system,partitions/pt_walls,i_ndex.html,publ
bb, horsens (21-11-2008) 
Svar:
Det ville være dejligt at kunne et loft med Rockfon Sonar. Findes det mon i Vejle området?

Hvis loftet er på ca. 25-30 m2 (grundareal er 21,5 m2) hvor stor mon prisforskellen vil være på et Rockfon Sonar loft og et loft af Troldtekt, incl. forskellen i arbejdsløn hvis f.eks. der tager længere tid at sætte et Rockfon Sonar loft op.
Bjarne E. Nielsen, Vejle (21-11-2008) 
Svar:
Rockfonen koster ca. 265,- kr/m2 + moms, Troldtekten ca. 150,- kr./m2 + moms.

Arbejdslønnen burde være ca. det samme, da montage-metoden stort set er ens.

Enhver velass. trælast (ikke jem & fusk, o.lign.) forhandler begge produkter,
og kan samtidig vejlede.
bb, horsens (21-11-2008) 

Gipsvæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg vil lægge et svømmende gulv med 250 mm flamingo med gulvvarme også 14mm trægulv bagefter. uden beton bruger thermisol eps 150. Mit spørgslmål er så væggen kan jeg bare skrue stål skelttet fast til gulvet med gipsplader på uden at skrue ned i varmeslangerne eller hvad??
Søren Larsen, ejby (20-11-2008) 
Svar:
Ja, det tror jeg egentlig godt du kan.
Men er 14mm trægulv godkendt, fra producenten, til udlægning direkte på flamingounderlag?
gert Jensen, Skanderborg (21-11-2008) 
Svar:
Hej

Dine skruer må jo bare ikke være længere end at de ikke når gennem parketten, så går det jo nok.

Når du sætter en skillevæg på et svømmende gulv er det jo ikke svømmende mere og bevægelsesfriheden i træet er jo forhindret og der kan opstå revnedannelser i gulvet.

Som Gert skriver, tror jeg ikke du må lægge 14 mm direkte på polystyrenunderlag, der plejer at skulle udlægges min. 12 mm gulvspånplade først, eller anvendes en 20 mm parket.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (21-11-2008) 
Svar:
Ja det må jeg gerne har lige snakket med thermisol det skal bare være flamingo gulvplader af typen EPS G150. Prøv at gå ind på www.thermisol.dk også kilk på rådgiver klik på brochere også kigge på poly gulv det skulle være et rigtigt godt produkt = ingen beton og nemt at arbejde med..

Søren Larsen, ejby (21-11-2008) 
Svar:
Jo-jo. Men hvis Thermisol ikke skulle være begejstret for deres eget produkt, hvem skulle så?
Det var nu mere hvad producenten af trægulvet mente, f.eks. Timberman eller Junckers.
Endvidere: 14mm "løst" udlagt trægulv ovenpå Flamingoplader er ikke et gulv, men mere en form for "isoleringsafdækning"
Næe du, beton, strøer og brædder skal der til, det duer!
Gert Jensen, Skanderborg (21-11-2008) 
Svar:
Hej Søren

Jeg overvejer selv at lægges thermisol''s gulv uden beton, så jeg ville høre om det kan anbefales, hvis du har fået det lavet.

Sune, Helsingør (31-07-2009) 

Klinker Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej, vores næste projekt i huset er at lææge klinker i hele køkken-området.. Vi har fået to forskellige råd - håber måske I kan hjælpe. Et "gammelt" hus fra '36 er jo ikke helt lige. Rådene er: at lægge én række klinker langs den længste mur først og arbejde ud fra det. Andet råd er: at starte i midten og arbejde ud af. Huset er jo lidt skæv i vinklerne.. Hvordan skal vi gør? MvH
Sonja Karen Jensen, Bevtoft (20-11-2008) 
Svar:
Lægger diagonalt, måske?
bb, horsens (20-11-2008) 
Svar:
I skal lægge fliserne på en sådan måde at I får størst mulige klinker ved væggen. Hvilke normalt vil sige enten en fuge i midterlinien eller en klinkerække sammesteds.
Klinke + fuge udgør et modul. Tegn det op på gulvet.
Der må ikke forekomme 1-2 cm strimler langs nogle vægge.
Er I med.? :o)
Akkuratesse Joe, Hundested (21-11-2008) 
Svar:
Sildebensmønster er sagen.
Med frise-fliser langs vægge og inventar.
Silde, Salat (21-11-2008) 
Svar:
Diagonalt-lagte klinker er generelt ikke "godt". Det har hele tiden været et lettere primitivt forsøg på at pynte på gulvet, men det er ikke god stil, og er heldigvis blevet umoderne igen. Hvis rummet har en speciel facon, er det selvfølgeligt noget andet.
Spørg en arkitekt eller lign. om jeg har ret!.
Lige, Ud (21-11-2008) 
Svar:
Nu er det selvfølgelig ikke alle, der kan finde ud af at lægge
diagonalt, vel "Lige-ud" ? Det kan jo godt være jeg kender andre
arkitekter :-)! I hvertfald er det alfa og omega, at fliserne er
parallele med skabssoklerne, ja nu spørger du nok, hvordan gør det
med diagonalt lagte fliser, men det kan du jo så lige tænke over :-).

Tilskæringer sker så i begge tilfælde langs begrænsningerne.
bb, horsens (21-11-2008) 
Svar:
Hej allesammen. Tak for svarene. Blev jeg klogere..? hmm, lidt. Vi vil ikke lægge diagonalt. Og har målt lidt frem og tilbage. Vi starter fra midten af og arbejder ud til væggene hhv skabssoklerne. Såvidt vi har "prøvelagt", ser det ud til og det nok skal lykkes.
Hvis I har flere gode råd, endelig skrive.
Mvh
Sonja, Bevtoft (21-11-2008) 
Svar:
Med mindre I laver murede sokler til skabene, så skal klinkerne lægges
helt til ud væggene! Alt andet er sjusk!

Derfor er i nødt til at opstrege nogle tænkte rektangler/trekanter/kvardrater
på underlaget, og derefter tilskære langs begrænsningerne!



bb, horsens (22-11-2008) 
Svar:
Læg klinkerne med ca 30 grader forskudt. Så er der ingen vinkler der passer.

Anders, Kgs Lyngby (23-11-2008) 
Svar:
Mange tak for forslagene..
Mvh
Sonja, Bevtoft (23-11-2008) 

Højde på betonklaplag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har lige fået støbt betondæk til en ny tilbygning. Højden på det selvnivellerende betondæk ser ud til at være mindst 1 cm for højt.

Der er en del regn i luften og klaplaget er stadig meget vådt og flydende.

MIT SPØRGSMÅL: Kan man forvente at laget svinder lidt i højden eller har jeg et kæmpe problem ?????

Med ængstelige hilsner og på forhånd tak for infoen.
Benjamin M, Solrød (20-11-2008) 
Svar:
Det er nok for sent nu, men ring til betonbærket.
Selvnivelerende betondæk er der ikke noget der hedder.
Mener du at der er anvendt beton som ikke skal vibreres?
Klaplag er ikke det samme som betondæk som oftest.
Men det synker ikke.
Men skal det fjernes går du straks igang i morgen tidelig, så er det ikke så hårdt - endnu.
Betonbissen, Køge (20-11-2008) 

limtræsbjælke Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Stueloftet er begyndt at sveje.hvad dimension skal en bærende bjælke være for at bære mit loft i stuen på 5m.*5m.? der er 3 tværgående bjælker i loftet, disse bjælker er begyndt at sveje, første sal er fuldt udnyttet,de omtalte 3 bjælker påtænkes at boltes op i den ny bærende bjælke. Hvad er prisen på sådan en bjælke?

Helge Veflinge, Veflinge (19-11-2008) 
Svar:
Du tager dine mål med hen i tømmerhandlen, der har de en tabel mage til vedhæftede.
Men jeg forstår ikke helt hvordan du vil få plads til bjælken og var det ikke snedigere med en stålbjælke som formodentlig kan skjules i bjælkelaget?

http://www.lilleheden.dk/dk/dimensionering.asp?id=5
Søren Heden, Brabrand (19-11-2008) 

isolering af trævæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hvordan isolerer, jeg trævægge i kolonihavehus
Lone, København (19-11-2008) 
Svar:
Du downloader "Den Lille Lune", eller henter et eksemplar i tømmerhandlen eller Silvan.
http://www.rockwool.dk/sw64303.asp
Rock Wollesen, Randers (19-11-2008) 

isolering af vægge Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et ejendom fra 1900 hvor jeg skal isolere. 2 af væggene er ydervægge en 3 er gammel bindingsværk hvor bjælkerne er godt fugtige. Vil isolere med flamingo også bygge en ny leca mur op. Hvor meget isolering skal jeg bruge og hvor tyk en leca blok??. Gulvet er der et fri rum på 22 cm hvor jeg vil isolere og støbe et beton gulv med gulv varme. Vil isolere med 15 cm flamingo og 6 cm beton også slutte af med træ gulv. Kan jeg dette???
Søren Larsen, ejby (18-11-2008) 
Svar:
Min. 300 mm isolering ved gulvvarme.
Og 8-10 cm beton ovenpå isoleringen.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (18-11-2008) 

Let skillevæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal lave en skillevæg i mit kontor, som let kan pilles ned igen ved fraflytning. Jeg synes en traditionel gipsvæg, som skal spartles, males m.v. er for "tungt" et projekt. Men jeg har set nogle vægge lavet i nogle skinne systemer med lette bats, hvor væggen og materialet nærmest minder om et system til nedhængte lofter som rockfon, ecophon o.l.

Nogen der ved hvad det er for en type, jeg taler om - og hvor et sådant system kan købes? På forhånd tak for hjælpen.
Lars Rasmussen, Næstved (17-11-2008) 
Svar:
Hej

Her er et link som var det første der dukkede op på Google

http://www.skov-industri.dk/index_73638_0_matador-vægge.html
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (18-11-2008) 

Evt dampspære i væg/lofter Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej!
Jeg skal til efterisolere i vores hus, de nuværende væge er gasbeton. Derfor vil jeg gerne lave en ekstra væg indvendig som jeg efterisolere med 100mm isolering og derefter gips! Men skal der nogle former for dampspære op til denne opgave? Jeg efterisolere også loftet og laver ny dampspære der, men skal den føres helt ned til gulvet når jeg laver trikset i vægen eller hvordam med det?
Jon, Holstebro (15-11-2008) 
Svar:
Yes my boys.
Når du går igang med en sådan opgave er det altid godt at orienterer sig lidt på relevandte hjemmesider.
Se her: http://www.rockwool.dk/sw101354.asp
Så forminskes bommert-risikoen nemlig væsentligt, skal jeg sige dig!!
Østjysk Efterisoleringsservice Gisp, Hjortshøj (15-11-2008) 
Svar:
Har kun hørt det løst fra nogle håndværkere der ikke mener den skal på hvis efter isolere gamle huse. Hva siger andre håndværkere til det??
GDS'er, Sønderborg (17-11-2008) 
Svar:
Inden på rockwool´s hjemmeside ser det ud til der skal, me jeg er stadig i tvivl, så blive endelig ved med st skrive jeres mening, jeg er lidt uvidende på dette felt, er jo bare elektriker!
Jon, Holstebro (17-11-2008) 
Svar:
Jammen det skal der.
Være en dampspærre. En 0,2mm pvc-folie + tape er fint.
Der siges meget sludder i dette land.
Men faktum er at varmeisolerig og dampspærre høre sammen som roser og torne samt sild og snaps.
Siden energikrisen i 1972 er der proppet oceaner af isolering ind i bygningerne her i landet. Der er osse lavet en hel masse bommerter og det er den erfaring man anvender her i 2008. (Hvor man så nok laver nogle nye fejl, men nok om det)
Altså. Isolering og dampspærre skal gennerelt altid anvendes sammen, uddtaget de få tilfælde hvor det ikke er nødvendigt/hensigtsmæssigt.

Østjysk Efterisolering, Hjortshøj (17-11-2008) 

SØM I LIGGENDE BRÆDDER Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hei,
vi har nettopp overtatt en fritidsbolig på Ahl i Ebeltoft. Huset har liggende brædder. Bræddene er festet med 2 stk søm i hver stolpe/stender, sømmen er satt 10-20 mm fra kanten på brædderne. I Norge dette ikke tillatt, der skal det kun brukes en søm i hver stender slik at brædderne fritt kan bevege seg i forhold til fuktinnholdet. Hva er reglene for dette i Danmark? Hvor finner vi slike regler?

Med vennlig hilsen
Henriette og Taale

Taale Arstad, Trondheim, Norge (15-11-2008) 
Svar:
Du er da rigtig kommet til udlandet!!!

I Danmark sømmer vi brædderne på som det passer os.
Der findes kun de håndværksmæssige regler, monteringsanvisningen fra producenten og den erfaring man har gjort sig gennem århundrede.
De fleste vandrette "not & fer" beklædninger sømmes med 2 søm.
Grunden til at man kun bruger 1 søm i Norge er simpelthen dovenskab. :o)

Hans Larsen, Egå (15-11-2008) 
Svar:
Hej

Det er rigtigt at der eksempelvist ved klinkbeklædning, kun anbefales at sømme med 1 søm 20-25 mm fra nederste kant i hvert brædt, så brædtet samtidig fastholder det underliggende brædt, og træet kan arbejde frit.

Jeg har dog selv et sommerhus med klinkbeklædning og 2 søm i hvert brædt, hvilket fungerer uden problemer.

For at finde anvisninger for dette, skal man nok ind over TOP (Træbranchens Oplysningsråd) eller Træinformation som det hedder i dag:

www.traeinfo.dk

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (17-11-2008) 

troldtekt loft Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Kan man male et troldtekt loft? Vil det påvirke akustikken? Er der nogen der har erfaring med dette?
Pia Dyekær, piadyekaer@hotmail.com (14-11-2008) 
Svar:
Ja, man kan godt male et Troldtekt loft.

Måske producenten ved noget om den sag: http://www.lhammerich.dk/Troldtekt/Forside
Kurt Jensen, Åbyhøj (14-11-2008) 
Svar:
Det kan du godt. Rent faktisk sælges pladerne fra producenten indfarvede i forskelllige farver. Det påvirker ikke akustikken. Men hør lige producenten om hvordan de anbefaler man maler dem. Jeg kunne forestille mig at det nemmeste vil være at spraye malingen på for at være sikker på at komme helt ind i alle revner og sprækker.
Jan, Danmark (15-11-2008) 

Her vises 937-961 indlæg ud af 3139.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »