Isolering guiden

Vi anbefaler en gang lak. Vandbasseret gulvlak, f.eks. som beboerne formodentlig kan tåle.
MDF er ganske rigtig ikke vandfast limet, men periodisk påvirkning af vand er uden betydning. Det værste der kan ske er at pladerne bliver en kende tykkere.

Mdf fåes i en fugtbestandig version, men gamle jeg kan ikke huske hvad betegnelsen er.

Vandfast MDF såmænd.
Koster ca det dobbelte af alm. MDF

Hvordan fugtsikre man 16mm MDF træ med vandfast MDF?

Det er bare at gå igang.
men I skal huske at slå huller i klaplaget. Så evt. indtrængende vand kan slippe ud igen.

Har selv lavet nogenlunde det samme herhjemme.

Valgte dog at fylde op med shingles så jeg slap for at komprimere alt det sand.

www.koludabyg.dk

Dampspærren må gerne sidde op til 1/3 inde i isoleringen set fra den "varme" side.
Det er faktisk måden det anbefales at udføre konstruktionen på i dag, da man så kan udføre sine elinstallationer uden at skulle bryde dampspærren, som der jo stilles store tæthedskrav til i dag.

Det er nok rigtigt at fugten skyldes frost, ihvert fald kulde. fugten skyldes ubetinget den manglende isolering og det forhold at sommervarmen uikke er nok til at udtørre murværket.
Det manglende murpap har betydning for om der kan trænge fugt op fra fundamentet. Det er normalt ret tydeligt om den fugtoptrængen sker. ved at mærke eller se på murværket lige over gulvet/fundamentet kan det nemt konstateres.
Hvis murpappen virkelig mangler er det en skjult fejl og en sag for ejerskifteforsikringen.

Tak for dit svar. Vi har haft åbnet op ved sokkel, og der mangler murpap. Men vores forsikringsselskab afviser at det er noget som ejerskifte forsikringen kan dække. De afviser det pga. frosten og at det ikke er sikkert at der skulle være murpap da huset blev bygget.

Der skulle med garanti være sokkelpap i 1965. Og det har været brugt siden år 1900 eller deromkring. Uanset om det har været et krav i 1965 var det almindelig brugt.
Det er helt rigtigt at det er ejerskifteforsikringen der skal dække. Den almindelige husforsikringer dækker jo kun opståede skader.

Enig med B. Hust

I opdagede at der ikke er isolering i ydervæggen!. Vidste tidligere ejer ikke om der var isoleret?, det lyder meget mærkeligt/mistænkeligt.

Nej, hun nævnte ikke noget om det. I tilstandsrapporten blev hun spurgt om der var noget i vejen med inder og ydervæge, men hun svarede nej. Det skal lige siges at hun var en meget ældre dame.

Mon han nu siger det, ham muren?
Hvor kommer de 10 år fra?
Det handler om at jeres udfus ikke skal være opvarmet. Derfor er det ikke nødvendigt at isolere hulmuren.
Når hulmuren ikke isoleres skal den udluftes, se her; http://www.mur-tag.dk
At der skulle ske en ophobning af fugt i hulmuren over 10 år er noget sludder. Om sommeren udtørres murværket normalt fuldstændigt. Og der er ikke noget i vejen for at isolerer hulmuren, (med henblik på senere opvarmning af udhuset. Hulmursventilationen skal være der aligevel.

Hvis du skal lave en tilbygning til et enfamiliehus skal du søge om bygetilladelse.
Og det kræver faktisk en byggekyndig. Der er rigtig mange regler at iagttage her anno 2010.
Men start med bygningsreglementet, BR08, og Rockwools hjemmeside,

Det er også mere så vi kan begynde at regne på hvad de forskellige ting kommer til at koste, da vi kan lave det meste selv.

Nu skal byggeri helst ikke løses på nettet, men i samarbejde med aktørerne der skal deltage i byggeriet. Når det så er sagt, så er der regler som fremgår af Bygningreglement 2008, som man jo kan læse på nettet.
Det er dog ikke nem læsning hvis man ikke har indsigt i byggeri eller har en byggeteknisk uddannelse.

Kort fortalt:
Der er minimumskrav til de forskellige bygningskonstruktioner, og ved tilbygninger er det de skærpede krav i BR-08 der gælder. Opfylder alle dine bygningsdele disse U-værdikrav hver for sig er det i princippet godkendt.

Der er dog også mulighed for lidt frihed i hvor meget isolering man putter i der enkelte dele, men så skal man eftervise ved varmetabsberegning at tilbygningen herved ikke har større samlet varmetab end hvis alle krav var opfyldt.
Det kunne være hvis du vælger at spare på den dyre gulvisolering. Så skal du kompensere med mere isolering på f.eks. lofterne således det samlede varmetab overholdes.

De skærpede krav er :
Lofter 0,15 W/m²K, terrændæk uden gulvvarme 0,15 W/m²K, terrændæk m/gulvvarme 0,12 W/m²K, ydervægge 0,20 W/m²K, vinduer 1,5W/m²K.
Undersøg selv på rockwools/thermisol og de andre produktleverandørers hjemmesider hvor meget isolering der skal til for at U-værdierne overholdes(U-værdien må ikke være større end de nævnte værdier).

Hvis I er sikre på at betondækket incl. gummihud er tæt, så er det kondens.
(Hvad er gummihud iøvrigt. Mener at det er noget man bruger til biler og/eller indvendigt?)
Der mangler simpelthen udluftning/ventilation i hulrummet mellem loft og underside betondæl. 100mm mineraluld er alt for lidt, mindst det dobbelte ville være passende.
Isoleringsfirmaerne har ikke mange eksempler på isolering af betontage fra undersiden. Og det er nok fordi atkan være vanskeligt at isolerer betondæk på den måde.. Derfor isolerer man som oftest på oversiden.

Tak for svarret. Vi har det problem at loftshøjden med kun 100mm isolering er 225cm. Vi er også kommet frem til at isolering udefra nok er løsningen.

Hvis man ser på loftet som en enkelt bygningsdel, er kravet iht. BR-08 en U-værdi på 0,25W/m²K eller mindre. Det svarer til minimum ca. 175mm rockwool klasse 37. Det tilrådes dog at lægge 300-350mm på lofterne, da det som regel er et billigt sted at isolere fremfor bedre vinduer, mere isolering i gulve osv.

Man regner dog ikke med enkeltstående bygningsdele når man taler om et nybyggeri. Her taler man om et samlet energibehov for at drive huset.
Det samlede energibehov må højst være 70 kWh/m² pr. år tillagt 2200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.
Dette krav kan opfyldes ved at man ændrer på husets placering, åbninger mod syd og mange andre parametre. Der er dog stadig minimumskrav til de enkelte bygningsdele i et nybyggeri. Disse U-værdikrav omtales som "de læmpede krav" i bygningsreglement 08.

Der kommer nye krav ifm det kommende BR10.

Hold dig til alm. isolering af typen mineraluld eller glasuld.
Du skal sikre dig at den nuværende ydervæg er tæt og tør, samt at du kan gennemføre 100% effektiv tæt dampspærre på indvendig side inden du kaster dig ud i projektet.
Det kan anbefales at der etableres ventilation af hulrummet mellem teglstensydervæggen og den nye indvendige lette isolerede væg samt vindspærre på den nye væg. Dette for at minimere fugtdannelse på den kolde ydervægs inderside HVIS dampspærren er utæt eller ydervæggen ikke er 100% tæt mod slagregn.

PS: Overvej dog en udvendig efterisolering også, da det er den bedste løsning på sigt.

hold nu lige op... man kan da ikke efterisolere udvendigt på et bevaringsværdigt hus !!!
jeg ville bruge "varmvægselementer" idet jeg går ud fra at der i dit hus ikke er uanet med plads...
det er en rigtig god løsning hvor pladsen er knap...

iøvrigt er det antageligt ikke muligt at lave en 100% tæt dampspærre i den gamle kasse, men du isolere jo næppe op til moderne standard, og så er det faktisk heller ikke så vigtigt - et gammelt hus bør kunne ånde..

Sorry, havde ikke set at huset("den gamle kasse") var bevaringsværdigt.

Dog er det bidende nødvendigt at dampspærren er 100% tæt, for ellers vil der komme problemer på sigt !

Problemet er at du ikke har hulmur, og derved kan slag regn vandre fra ydre væg og ind til isolering og danne kondens der. Derfor skal der være hulrum imellem ny isolering og væg.
Et andet problem ved efterisolering indvendig er, at den gamle mur ikke længere blir opvarmet og derfor får fugt lov til at side længere tid i murværket inden det fordamper igen. Ikke alle murværk kan tåle dette og ved vinter tider kan det desværre resultere i frost skader hvis dit murværk ikke er hårdt brændt (mursten). Jeg ville tage en bygge sagkyndig med på råd nu hvor bygnignen også er bevarings værdig. Held og lykke ;o)

Du montere bare nogle rørskåle på dem, de kan bla. købes på trælasten med selvklæbende lukning, så det er meget nemt at montere.

www.koluda-byg.dk

Vil rørene så ikke stadig blive våde og skimlede?

Hvis de isoleres fra, så kondensere den varme luft ikke på rørene, og fugt problemet er løst.

www.koludabyg.com