Debatforum
vindtæt plade
Spørgsmål
hvad kan man bruge som vindtæt plade, i en træskeletvæg..hvor mange forskellige vindtætte plader er der. Hvor meget koster den. og hvor kan man finde priser og matrialer.Natasja, Nørresundby12/04-2005
Svar
vindgips fra danogips... det er et meget godt valg og x-finer kan du også bruge. Men det ville være bedre hvis du uddybede dit spørgsmål- omkring væggens opbygningPeter Haslebo, Gentofte12/04-2005
Svar
Skal det være en plade?
Hvis det imellem yderbeklædningen og isolering er det det meget billigere at bruge vindpap som sættes op med en hæftepistol. Du kan få luftpisotl eller elektrisk hvis du ikke har en kompressor til ingen penge i f.eks harald nyborg.
Husk der skal være lister på min 25 mm mellem vindpap og udv beklædning.Peter, Kastrup14/04-2005
Dampspærre/undertag
Spørgsmål
Jeg er ved at bygge et isoleret redskabsrum til et allerede opført brændeskur med plastic trapezplader. Mit spørgsmål er nu hvad med kondensvand fra trapezpladerne. En makker siger, jeg bare skal lægge dampspær/undertag under trapezpladerne, og stadigvæk dampspærre imellem rustikbrædderne og isoleringen(145mm). Er dette korrekt? Jeg mener man slet ikke må isolere under plastictrapezplader. Men hvad gør jeg ellers? En anden makker foreslog mig Lindab stålplader, men er det bedre??MLB, Gråsten08/04-2005Svar
Til et isoleret skur ville jeg vælge stålplader pga af holdbarheden, plastikplader holder max 10 år.
Kondensproblemmet er nøjagtig det samme.
Det vigtigste er at du laver ventilation på
min 40mm under lægterne som ligger på tværs af luftstrømmen. Altså hvis spær er 195m så max 150mm isolering.
Jeg har bygget mit værkstedsskur således.
Hvis du vil være hel sikker på ikke at få kondens i din isolering så lig eb undertags dug oven på spærrene så 2 lag lægter, første lag lægter på langs af spærrene og anden lag på tværs som normalt. Alternativ kan du også stålplader med en behandling på undersiden som kan holde kondensen fra at dryppe indtil den fordamper.
Peter, Kastrup14/04-2005
isolering på badeværelse
Spørgsmål
jeg er i gang med en totalrenovering af mit badeværelse, dvs. nyt gulv med varme kloak rør mm.mit spørgsmål er, jeg skal isolere min vestvendte ydermur indefra med 50 mm rockwool (badeværelset er meget lille derfor kun 50 mm) skal jeg bruge stålreglar til at sætte gipspladerne op på, eller kan jeg godt gøre det med alm. lægter.
grunden til at jeg spørger er fordi ham der renovere mit badeværelse mener at trælægter vil slå sig pga. af fugten, jeg vil selvfølgelig sætte dampspær op og 2 lag gips, men kan bedst lide at arbejde i træ frem for stålreglar.
hvad vil i anbefale, stål eller træ skelet.
på forhånd takJan Thomsen, Falster31/03-2005
Svar
Hej
Ved vådrum bør du anvende så få organiske materialer som muligt, så der bør anvendes stållægter + 2 lag vådrumsgips.
Husk ingen dampspærre i ydervægskonstruktionen i vådrum da vådrumsbehandlingen udgør dette. www. tømrermesteren.com, Jebjerg01/04-2005
Svar
Du kan evt, bruge litexplader - Vandfaste, højisolerende og selvbærende, og ufatteligt lette at arbejde med. Preben, Århus01/04-2005
Nyt tag på patricier, spørgsmål mht. isolering til kip
Spørgsmål
Har læst alle de tidligere relevante indslag på dette forum, men der dukker stadig lidt spørgsmål op mht. det forestående projekt med nyt tag, kviste, undertag, isolering, dampsærre m.m. Jeg går i gang først i maj, så jeg håber meget at jeg kan få lidt hjælp til at få startet renoveringen rigtigt op.Huset er fra 1908. Overetagen er med pudsede skråvægge og store skunke. Loftet er pudset, men eftermonteret med træloft. Der er lerindskud og isolering ovenpå dette! Selve tagkonstruktionen/spærrene er kraftig(e) og tømmeret vil jeg tro er gamle solide 4x4 stolper. De er friske, men skal nok rettes op hele vejen ned til tagfod.
1) Jeg har hørt at man bruger 200mm isolering til taget i dag, men da huset er gammelt går jeg ud fra at jeg får problemer med at få plads til så meget. Man kunne selvfølgelig "hæve" spærrene kunstigt i forbindelse med opretning, men ville det ikke give andre problemer ved bl.a. tagfod? En anden mulighed er at "sænke" isoleringen i loftsrum og i skunk, og så på et senere tidspunkt i forbindelse med at pille lofterne ned, fjerne skråvæggene montere mere isolering, og bygge skråvæggene op igen sammen med lofterne i gips og selvfølgelig dampspærre da de pudsede flader så er væk! Nu ville isoleringen være den samme hele vejen fra tagfod til tagryg. Ville det være en god idé?!?!
2) Da loftsrummet senere skal inddrages i rummene med loft til kip er mit spørgsmål nu, hvad gør jeg indtil...?! Skal der dampspærre op med det samme, dvs. at der er pudsede lofter med lerindskud og også dampærre der kører til kip ovenover, eller venter man med at lave dampspærren til kip, til man bryder lofterne ned?
3) Hvordan afslutter man en dampspærre i forbindelse med skunken og formuren? Der hvor den lodrette væg i skunken er, skal dampspærren da køre med lodret ned? Men hvad skal den så gøres fast til / have forbindelse til? Skunken skal i hele overetagen bruges til indbygningsskabe, senere hen!
4) Jeg vælger et diffusionsåbent undertag og taget bliver en vingetegl igen, og der skal som sagt isoleres om over det hele. Mit sidste spørgsmål er fremkommet efter at have læst nogle indlæg herinde... Jeg har bestemt mig for at bruge DAFA´s nye afstandsklodser (for at lave luft mellem tagsten og undertag og for at undgå at undertaget blafrer og evt. slår hul i dugen). Det er dem hvor man lige spænder dem om lægten med en strip. Men et sted herinde læser jeg at undertaget skal ligge helt tæt med isoleringen under, men sådan som jeg ser det, vil det ikke helt komme til at lade sig gøre. Derudover kan jeg ikke se hvorfor isolering og undertag skal ligge helt tæt... Hvad skulle det være gavnligt for?!
Ved godt at det er mange spørgsmål, men forhåbentlig er der nogen der har lyst til at give deres besyv med!Thomas, Åbyhøj30/03-2005
Svar
1) Jeg ville ligge den isolering i som kan lade sig gøre, og så efterisolere når du laver det indvendige arbejde, men sørg for at der ikke går alt for lang tid før du laver det indvendige, for jo større tykkelse isolering jo større risiko for kondensering midt i isoleringen. og det er ikke godt. Så når man isolerer sit gamle hus skal man tænke på fugt.
2)lav din dampspærre TÆT når du laver det indvendige. Jeg ville også vente med at isolere loftet til du fører skråvæggene til kip. så må det koste lidt på varmeregningen. for du får ikke din dampspærre tæt med det gamle puds (som til nøds kan gøre det ud for en dampspærre) og så kan du løbe ind i andre problemer.
3)Jeg regner ikke med at du vil have kolde skabe, som er lufttætte. For hvis ikke du har tænkt dig at lave hermetisk lukkede skabe så vil du jo, som du beskriver det her, få store brud i din dampspærre hvor lågerne til de indbyggede skabe er. du må have dampspærren ud til isoleringen mellem spærene, og det kan du gøre ved at udspifte dine skunkstolper og fører dampspærren forbi dem. og derefter montere ny eller de gamle igen hvis det kan lade sig gøre. Men det er et kendt problem når man laver skråvægge med dampspærre. Din damp spærre skal helt ned til muren. Tænk på dampspærre som en tæt hinde mellem husholdningsdampen og dit træværk. Så kan det ikke gå helt galt. Men tænk det godt igennem og lav den for guds skyld tæt. Alternativt kan du, når du laver det indvendige, have 150 mm udefra og ind og så din dampspærre så 50 mm mere og så din vægbeklædning. På den måde undgår du at skulle bryde din dampspærre ved el-installationer og evt. rørgennemføringer og lign.
4) Når du nu vælger en forholdsvis åben tagsten, hvorfor så en billig banevare som undertag. Ja den er billigere, men din vindetegl er følsom overfor fygesne og lig. så når du vælger et "åbent" tag, så vælg da et lukket undertag. Personlig ville jeg vælge Protan undertaget fra Komproment. Det er noget af det bedste på markedet. Godt nok koster det omkring kr 40,- meteren i forhold til 15-20 kr. på en billid banevare, men hvis du ganger ud antal m2 på dit tag vil du opdage at forskellen er begrænset i forold til forskellen i kvaliteten. Der kan komme uv-stråler ind bag dine tagsten når det er vindetegl og det nedbryder de fleste billige undertage. Protan undertaget er uv-beskyttet, og har bla. ligget som primært tag på bla. parken i københavn (dog i en tykkere udgave end undertaget).
Hvis du vælger det åbne undertag skal der ikke mellemrium mellem undertag og isolering da evt. dampen kan komme igennem undertaget, hvorimod et lukket undertag skal ventileres så evt. damp kan komme ud af udluftningshætterne øverst i undertaget.
en billig og god løsning med hensyn til blafrende undertag, er at købe det der skumisolering til rør og så skære ringe af den med en isolerings kniv. De ringe sætter du så mellem undertag og lægte med en strips på hver anden lægte.MH, Fyn16/04-2005
Svar
Hej MH!
Mange tak for dit svar, hvis jeg er så heldig at du skulle kigge forbi igen, kunne jeg godt tænke mig at høre om hvordan du ville lave det med dampspærren helt ned på formuren. Der er ingen tvivl om at jeg ville køre dampspærren "bag" om skabene i skunken, for at gøre det korrekt. Men mit spørgsmål i den forbindelse går på hvad man gør der hvor den lodrette del af dampspærren i det bagerste af skunken rammer det vandrette tømmer der hviler på formuren?! Her må der på en eller anden måde blive et lille problem. Kører man dampspærren under det vandrette tømmer (etageadskillesen) og derefter ud til formur, eller hvordan gør man det korrekt?!
Thomas, Åbyhøj19/04-2005
Svar
Ja det med at montere dampspærren i eksisterende tagkonstruktioner er et kendt og diskuteret emne.
Du får ikke dampspærren ud til din mur. som i teorien er den bedste løsning.
I stedet ville jeg vælge at føre dampspærren ned langs skråvæggen, og så afslutte den for neden ved gulvet.
Når du laver det indvendige arbejde, hvor du udnytter til kip, skal du huske at gøre din damspærre tæt ved hanebånd. Ved hanebåndene får du jo et brud i din damspærre, som aldig bliver 100% tæt, men du kan komme tæt på ved at fuge din damspærre til hanebåndet med en byggesilicone, det samme gør du rundt om dine skunkstolper.MH, Fyn30/04-2005
Svar
Og iøvrigt, overvej det med undertaget, når du nu har besluttet dig for en vingetegl som er en flot tagsten.MH, Fyn30/04-2005
Svar
Hej igen MH!
Endnu en gang tak for dine svar og lidt flere gode råd til mig, takker.
Thomas, Åbyhøj01/05-2005
det svære valg
Spørgsmål
Bor i et pudset gasbetonhus 23cm ydermur, som jeg ønsker at isolerer.1. udvendig isolering, facadebats+puds
2. skalmur
3. indv. isolering
Hvilken løsning ville I vælge- fordele/ulemper. både teknisk og økonomisk vurdering.
Kender I prisen pr m2 for fundering+skalmur?
toni, birkerød30/03-2005
Svar
en udvendig facadeisolering med indfavet puds, ville jeg vælge, en skalmur med hulmursisolering bliver for tyk, en indvendig isolering giver bøvl med radiatorer,stikkontakter, skabe mm.
søg evt. oplysning på et miljø og energikontor, se www.sek.dk Jørgen Jensen, Vejle01/05-2005
Svar
husk ved udvendig isolering at vinduerne skal flyttes med ud. ellers ser det ikke så godt ud.Jørgen Jensen, Vejle01/05-2005
Isolering
Celluloseisolering
Energibesparelse
Facade tætnings kit
Fugebånd
Gulvisolering
Hulmursisolering
Isoleringspaneler
Kælderisolering
Lydisolering
Tagisolering
Vindspærre
Vægisolering
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
DAFADAFA tætner, dæmper og beskytter
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.