Byggeri.dkIsolering Guiden

Efterisolering af fladt tag

Svar

Hejsa [link fjernet]
Mit råd til dig vil være at kontakte en tømmerhandel, for en pris på Isovèr Tagunderlagskiler.
Dette er et produkt som opbygger et isolerende fald til ny tagbelægning.
Det monteres direkte ovenpå dit ekst. tagpaptag.
Kontakt evt. Isovèr på 72171747.Erik Andersen, Råd&Dåd, Skibby.11/10-2003

ret eller ikke ret

Svar

Hej Søren
Man kan under normale omstændigheder lægge en dampspærre 1/3 inde i konstruktionen, men det er ikke et krav.
Det kan dog være en god ide jf. det du selv skriver, så en elektriker eller vvs'er ikke bryder dampspærren.
Så ja, det er rigtigt, men ikke et krav.C. W. Jensen, Holstebro30/09-2003

Svar

Husk: På grund af dugpunktsproblematikken må den maksimalt ligge 1/3 inde i konstruktionen. Har du kun 100 mm isolering, må den altså kun ligge 33 mm inde, hvilket rent praktisk ikke lader sig gøre.Thomas Flindt Hjerrild, Algestrup30/09-2003

bare for at være sikker

Svar

Hej Jan
Ved indvendige vægge i almindelige beboelsesrum rum hvor temperaturen er den samme på begge sider af væggen (og der ikke er tale om vådrum), behøver du ikke at sætte nogen dampspærre op. For at opnå en rimelig stabil væg vil jeg råde dig til at sætte 2 lag 13 mm gipsplade op på begge sider, ligesom jeg også vil råde dig til at fylde væggen op med mineraluld af hensyn til lydisoleringen. Du nævner forskallingsbrædder - vil du ikke lave din gipsvæg med stålrigler? Se [link fjernet]. Danogips hjemmeside med mange gode råd. [link fjernet]Arkitekt Thorsten Rasmussen, Hellebæk23/09-2003

Svar

hej Thorsten

tak for dit hurtige svar.

den væg jeg skal sætte gips op på, er en eksisterende murstensvæg, så det med stålrigler ved jeg ikke ?.
men jeg læste på Danogips hjemmeside at jeg kan lime gipspladerne op, er det godt ?, mht. til at sætte 2 lag gispplader op, er det så stadig gældene når de skal sættes op på en eksisterende murstensvæg ?.

hilsen janJan Thomsen, Guldborg23/09-2003

Svar

Hej Jan
På en murstensvæg kan jeg godt se at du ikke har mulighed for at fylde op med mineraluld.
Mht. til at lime pladerne op. Du kan vælge Danogips systemet med limning af 1 lag gipsplader direkte på den pudsede væg. Hvis det var mig selv der skulle lave en gipsvæg det pågældende sted, ville jeg nok vælge et såkaldt hatteprofil (et smalt stålprofil på 25-30 mm) og skrue det fast på væggen. Derpå ville jeg montere 2 lag gipsplade forskudt for hinanden med skruer (husk spartelkant på pladerne).
Du får her mulighed for at føre div. elinstallationer bag gipspladerne og du har stabiliteten i samlingerne når der er 2 lag.
- Men det er selvfølgelig en smagssag og også lidt økonomi når vi taler om 2 lag gips. Håber at du kan bruge det til noget!Arkitekt Thorsten Rasmussen, Hellebæk24/09-2003

Isolering af aftræksrør

Svar

Hej

Jeg plejer at bruge en 30 mm Måtte 2 fra rockwool.

Skær den af i rørets længde + ca. 10 cm.
Fold den omkring røret og bind galv bindetråd (på pind) omkring (ej for stramt), og sørg for at isoleringen er tætsluttende både ved tag og loft.
Hvis du starter forneden med tråden, afslutter du med at binde omkring en lægte foroven, så isoleringen fastholdes.www.tømrermesteren.com, jebjerg13/09-2003

Svar

Hej Peter
Ud over kondensisolering skal du også opfylde etageadskillelsens krav til brandisolering. Hvis du bor i et enfamiliehus og røret skal trækkes op igennem et ikke udnyttet tagrum, skal etageadskillelsens overflader udføres med klasse 2 materialer (K D-s2,d2) og isoleringen skal være i klasse A materialer (B-s1,d0). Betegnelserne i paranteserne er de ny europæiske brandklasser som trådte i kraft 1. marts 2002. Mineraluldsisolering overholder klasse A.
Jeg vil mene at kanalerne skal isoleres med 50 mm aluarmeret rørskåle der fastholdes med henholdsvis specialtape og varmforzinket ståltråd eller 50 mm mineralulds-trådvævsmåtte der fastholdes med varmfozinketståltråd. Det er også vigtigt at påpege at selve røret skal have en brandmodstand og udføres af min. 0,5 mm zinkplade. Det dur altså ikke med flexslanger som man ofte ser på mange lofter! Arkitekt Thorsten Rasmussen, Hellebæk14/09-2003

Hulmursisolering

Svar

Hej Peter
Sådan som jeg ser det, har du 2 problemer du skal løst/undersøgt og du bliver her nødt til at gå lidt systematisk til værks.
For at få et overblik over situationen, synes jeg at du skal kontakte et firma der udfører termografering, for at få taget billeder af dine facader så man her kan se varmeudstrålingen/infrarøde stråling fra dine facader. Med dette overblik kan du bedre vurdere om din eksisterende isolering er ok, om der er huller og hvad der så skal gøres.
Fugtproblemet er typisk for ældre huse hvor man ikke tog særlige forholdsregler for den slags, men blot byggede et fundament. I 1936 kendte man også til at indlægge en fugtisolering imellem fundament og murværk, men den kan meget vel være mere eller mindre forsvundet efter næsten 70 år.
Fugten i fundamentet og dermed fugtopstigningen i murværket er forårsaget af vandtryk fra jorden og dette kan delvis fjernes ved at grave fri omkring fundamentet og isolere/dræne fundamentydersiden samt lægge en drænrørsledning der føres til regnvandsbrønden. Dernæst skal man have retableret fugtspærren imellem fundament og murværk. Der findes forskellige metoder for dette: udfræsning af fugen og ilægning af nyt murpap, indskydning af tynd rustfri stålplade vha trykluft, injicering af fundamentet med silicone/vandglas, vha elektro-osmose mv. Jeg kan anbefale dig arkitekt Søren Vasegaards bog "Bogen om Huset" hvor disse metoder er beskrevet.
Men start med en termografering.Arkitekt Thorsten Rasmussen, Hellebæk15/09-2003

Svar

Hej Peter
Du skriver at der på væggen optræder fugt/skimmel. Dette er en indikator på at der optræder for høj fugtighed i rummets luftfugtighed, og dermed også i væggens organiske materialer (tapet eller lignende). Skimmelsvampevækst optræder på organiske materialer der har et fugtindhold på 20% eller derover, og formerer sig bedst ved temperaturer mellem 22 og 32° C. Der er ikke fare for at der trænger fugt ind fra formuren, med isoleringen som "mellemled". Glasuld er ikke et "sugende" materiale. Derimod kan der være flere andre grunde til at der optræder høje fugtforhold.
1. Du skriver at huset er blevet efterisoleret med granulat. Hvis der enkelte steder i hulmuren optræder hulrum uden isolering, vil der her opstå "kuldebroer". Her vil der opstå kondensdannelser. (Den varme bagmur vil møde kold luft, og der vil inde i hulmuren dannes kondens) Disse kondensdannelser vil være værst når der er størst forskel mellem indetemperaturen og udetemperaturen. Der vil ved sådanne kondensdannelser normalt også opstå "dug" på indersiden af vindues ruder i rummet?!
2. Hvis der er huller gennem bagvæggen direkte ind til hulrummet, vil "indeluften" trænge direkte ud i de koldere omgivelser, og der vil her ske en kraftig kondensdannelse. (kan måles i liter vand!!!) Så hvis du har tænkt dig at lave nogle huller i jeres bagmur, så husk at lukke dem grundigt til igen!!
3. Som Torsten Rasmussen nævner, kan opstigende grundfugt også være problemet, pga. manglende fugtspærre mellem sokkel og murværk.
[link fjernet] utætte installationer kan også have betydning!?
5. Utæt tagkonstruktion, tagrende eller nedløbsrør???
Midlertidige foranstaltninger, ved kondensdannelse, kan være at sænke temperaturen i det pågældende lokale, således at forskellen i inde- og udetemperaturen ikke er så høj. En nedbringelse af rummets luftfugtighed, bla. ved at øge ventilationsforholdene. En rumaffugter kan også være en midlertidig løsning. For at løse problemet kan i som nævnt i tidliger svar af Thorsten Rasmussen, få foretaget en "termofotografering" af ydervæggens isoleringsforhold. Dette vil give jer de ønskede oplysninger om hulrumsisoleringen. Hvis dette ikke løser problemet, vil jeg råde jer til at søge professionel hjælp, [link fjernet] hos et arkitektfirma. Mads Søndergaard, Bygningskonstruktør Stud., København16/09-2003