Debatforum
Isolering i garage
Spørgsmål
Jeg har en 28m2 u-isoleret garage. Loftet er PT bestående af kun spær, tag-brædder og så tagpap (altså udsigt direkte op til tag-brædderne):Tagpap
Tag
Spær
Jeg vil gerne have isoleret der ude, så jeg kan få lidt varme på til vinter, men er så blevet informeret om, at jeg ikke bare lige kan fylde isolering op mellem spærene, dampspær og så loftsbrædder, da der skal være ca. 7cm luft mellem isolering og tag-brædderne og ventilation over isoleringen (hvilket betyder jeg skal lave hul i hver siden af garagen mellem hvert af spærene).
Det er ret besværligt at lave ca. 2x10 ventilations-huller, da jeg så skal fjerne mursten m.m., så det bliver næsten ikke værre (OK, at hæve loftet vil være værre, men ellers).
Er der ingen bedre/nemmere måde at gøre dette på? Er der nogen alternativer jeg kan bruge/gøre, så jeg kan få isoleret lidt?Morten Seeberg, Randers17/08-2009
Svar
Du kommer til at fortælle lidt om der er udhæng på din garage eller murkroner oder was.Gerner Holgersen, tønder17/08-2009
Svar
Du kan lave vandret loft med isolering, og så lave udluftning af tagrummet via gavlene. Monter loftslem til tagrummet og en gangbro, så har du et fint lagerrum deroppe.
PS: Du skal undlade dampspærre medmindre der opvarmes hele tiden i garagen - året rundt.M.Thomsen, Horsens17/08-2009
Svar
Gerner: Der er ca. 10 cm udhæng på garagen, bortset fra det stykke hvor den er muret sammen med huset. Det vil være muligt at fjerne en sten i fagene/mellem spærene i den ene side, og det er også muligt i ca. 1/4 af garagens længde i den anden side. Jeg synes det er lidt voldsomt, men det er en mulighed. Men 3/4 af garagens længde i den anden side er muret sammen med huset. Der skal jeg jo så enten lave hul ned i selv garagen eller lodret op gennem taget.
GARAGE
terrasseGARAGE
GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS
HUS-HUS-HUS
HUS-HUS-HUS
[link fjernet]: Taget er fladt (og helt uden overhøjde), der er 2m fra gulv til spær, så 15cm høje spær med brædder ovenpå + tagpap øverst, så der er ingen loft/hulrum eller noget som helst. Ingen isolering i dag bortset fra de 18mm loftsbrædder.
Det er mit ønske at have den semi-opvarmet året rundt for at undgå fugt skader på mine ting. Ca. 16-18 grader om vinteren vha noget solfanger/celle løsning og/eller en varmepumpe.
Morten Seeberg, Randers17/08-2009
Svar
Den var ikke så glad for bindestregerne i min tegning :-)
//////-GARAGE
/ errasse/-GARAGE
//////-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS
HUS-HUS-HUS
HUS-HUS-HUSMorten Seeberg, Randers17/08-2009
Svar
Sidste forsøg:
///////////-GARAGE
//Terrasse/-GARAGE
///////////-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS-GARAGE
HUS-HUS-HUS
HUS-HUS-HUS
HUS-HUS-HUSMorten Seeberg, Randers17/08-2009
Svar
Det udhæng er vel af træ og der er måske ugså lidt underbeklædning. Det er derigennem ventilationen skal/kan ske.
Det er ikke så meget der skal til, kun 1/500 del af arealet, i dit tilfælde kun ca. 560 cm2 eller en luftspalte på 1 cm bredde og 560 cm lang. Du skal være opmærksom på siden indimod eks. bugning.
Det skal ligne denneher løsning, fig. L 09,
[link fjernet] Gerner Holgersen, Tønder17/08-2009
Svar
Gerner: Undskyld det sene svar, var ude og rejse.
Jeg har forsøgt at gennemskue det du har refereret til, men der er nogle ting jeg ikke helt "forstår". Måske misforstår jeg tegningen, fordi det ser lidt ud som om "3" tagbrædderne svæver i luften :-)
1. På tegning L 09 går "8" lægterne ikke helt op til "3" tagpladerne. Det gør de jo i min garage, så der den ventilation "2" er jeg jo så nødt til at lave mellem hvert eneste af mine fag/spær. Korrekt?
2. Der kan sagtens ske udluftning gennem mit udhæng, det er slet ikke "tæt" så der kan trækkes masser af luft igennem, men som vist på mit forsøg af tegning, så har jeg kun mulighed for det i ca. 1/4 af garagens længde i den ene side, så der skal jeg enten lave udluftning op gennem taget eller ned i selve garagen?Morten Seeberg, Randers30/08-2009
Omfangs dræn omkring kælder opført 1974
Spørgsmål
Jeg har købt et hus fra 1974 med kælder under.Mit spørgsmål er som følger ,er omfangsdrænet (som var et krav i Bygningsreglementet fra 1972 som var gældende på opførelsestidspunktet )en del af bygningen ?
Mit forsikringsselskab vil ikke acceptere at dække en fugtskade som kan henføres til et manglende omfangsdræn, for som de siger er omfangsdrænet ikke en del af bygningen, derfor vil de ikke dække skaden.
Har nogen erfaringer med dette ?
Søren Blak Hansen, Ringsted16/08-2009
Svar
Det lyder lidt mystisk.
Det er og har aldrig været et krav at der skal være omfangsdræn omkring bygninger.
Normalt anses omfangsdræn som en del af bygningen, men hvis dit forsikringsselskab har taget forbehold i policen, ja så er der jo ikke meget at gøre.
Det korte af det lange er at din fugtskade IKKE kan henføres til manglende omfangsdræn - der må foreligge en misforståelse et sted.lars Olesen, Padborg16/08-2009
Beregning af lambdaværdi?
Spørgsmål
Jeg har købt et hus fra 1931, der ikke har hulmur. Muren består i stedet af 23 cm mursten, 20 mm kork og 10 mm puds. I forbindelse med en facaderenovering overvejer jeg at isolere huset udvendigt. For at finde ud af om det kan betale sig og hvor tykt isoleringslaget skal være, har jeg fået at vide, at jeg skal kende lampdaværdien på min mur. Jeg har forsøgt via Rockwools hjemmeside, men der er ikke lige en model, der passer til mit hus. Er der nogen, der ved, hvordan man beregner en lambdaværdi?Bedste hilsner
KatrineKatrine Rosholt Bremholm, Fredensborg07/08-2009
Svar
Et enfamiliehus fra 30´erne har typisk et varmeforbrug inkl. brugsvand på ca. 280-290 kWh/m2/år, men der naturligvis store forskelle.
Der er ingen tvivl om at det kan betale sig at efterisolere. Jeg vil skønne at der minimum er 10-12.000 kWh pr. år at spare ved [link fjernet]. 100 mm isoleringsmateriale på væggene. (er naturligvis afhængig af husets størrelse)
Alt afhængig af investeringens størrelse og energiprisen vil slutresultatet sandsynligvis være en tilbagebetalingstid på langt under 10 år.
Du kan selvfølgelig godt få beregnet lambda-værdien ( jeg tror du lander omkring 0,9), men i den aktuelle situation vil jeg mene det er mere aktuelt at se på hvor meget isolering der er "plads til" hvis husets arkitektoniske udtryk ikke skal ændres afgørende, og hvilke materiale tykkelser der på markedet er mulighed for.
Materialeprisen er jo kun en mindre del af prisen på en facaderenovering, så når du går igang alligevel, så få sat så meget isolering på som muligt.Jakob Rasmussen, Tommerup08/08-2009
Svar
Lambdaværdien på mursten er ca 0,55, og den samlede U-værdi på din nuværende konstruktion er ca. 1,15.
En udvendig efterisolering med 100 mm facadebatts og puds, vil resultere i en U-værdi på ca. 0.29.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev09/08-2009
Svar
Ja det første svar gik måske lidt hurtigt. Men kort fortalt :
Et materiales lampda værdi angiver hvor stor en mængde varme (målt i Wh) der i løbet af en time passerer materialet på 1 m2 med en tykkelse på 1 meter, ved en temperaturforskel på 1 grad. Lampda er en skal for den praktiske isoleringsevne angivet i mW/m*K (milli Watt/meter*Kelvin)
En U-værdi angiver isoleringsevnen i en konstruktion - som [link fjernet]. her en ydervæg. Og kaldes også transmissionskoefficienten. Jo mindre U-værdien er jo bedre isolerer konstruktionen.
En dobbeltstens teglmur skød jeg på havde en U-værdi på 0,9 (ikke lampda værdi)
Men 0,9 passer nok bedre til letbeton, så en samlet U-værdi på 0,28-0,29 efter isolering med 100 mineraluld (med en lampda-værdi på 37) kan jeg tilslutte mig. Jakob Rasmussen, Tommerup09/08-2009
Svar
Det er altsammen meget rigtigt, men det er nu ikke nødvendigt at regne ret meget i dette tilfælde.
En uisoleret mur som ovennævnte "koster" ca. 20 l olie pr m2 pr år, eller ca. 18.000 kr pr 100 m2 ydermur.
En facadeisolering med Rockwools Facadesystem og 150 mm isolering reducerer energiomkostningen med 90%, til ca. 1.800 kr pr 100 m2 pr år.
Besparelsen er så stor at et banklån til financiering af arbejdet vil være betalt tilbage på 3-5 år.Frank Gerner, Trige09/08-2009
Svar
Jeg kan ikke lade være med at grine lidt over den sidste beregning... dvs.. at hvis man så også smider 150mm ekstra på loftet så er vi jo næsten ovre i et passivhus...
Tror ikke liiiiige den beregning holder (altså med de 90%) og hvor flot ville det også lige være at have vinduerne siddende 200mm tilbagetrukket for ikke at tale om dagslysindfald der ville mindskes...
Efterisolering kan jo som regel godt svare sig, men se evt. [link fjernet] for erfaringer for det kan også gå galt...
Men som sagt, så undersøg også lige hvor meget isolering der kan lægges i loftkonstruktionen, da varme stiger opad...
Pas nu i øvrigt på med altid at stole på Rockwools tal... beregningerne er lavet under forsøgsforhold... isoleringen er 100% tør (som den jo ikke altid er i virkeligheden) men ja sådan er der jo så meget...
Held og lykke med projektet!
MVH Søren P, Østerbro20/08-2009
Hvor meget isolering til helårsbeboelse?
Spørgsmål
Vi skal isolere vores 1. sal i vores gamle hus fra 1898. Vi har fået lagt nyt tag (Betontegl med fast undertag) Hvor meget isolering skal der til og skal der være et hulrum mellem taget og dampspærren?Tak for svarBugge, Faaborg28/07-2009
Svar
Kort svar - så meget som muligt !
250 mm ville være godt, 350 mm bedre, når i nu er igang.
Ved nybyggeri vil isoleringstykkelsen typisk være 350 mm eller mere.
Normalt skal der være 70-80 mm mellem undertaget og oversiden af isoleringen.
Husk at dampspærren skal sidde på den "varme" side af isoleringen.
Men prøv også at kigge på [link fjernet] og søg på "hanebåndsspær"
så findes der fine illustrationer af isolering af en konstruktion, som den du beskriver.Jakob Rasmussen, Tommerup28/07-2009
dampspærre
Spørgsmål
Skal man bruge dampspære i et uopvarmet udhus. Jeg har opsat vindpap på den kolde side af isoleringen.peter, ,23/07-2009Svar
Principielt er det jo ikke nødvendigt.
Men der hersker lidt delte meninger om forespørgslen.
Jeg mener ikke at den gør nogen skade og derfor bør den monteres for det tilfælde at du siden finder på at opvarme huset.
Jørgen Eriksen, Høvelte23/07-2009
Svar
ja, god idepeter, ,23/07-2009
Svar
Måske der er delte meninger, men at det er en god idé er jeg uenig i :
Hvis det er et uopvarmet udhus så undlad dampspærren. Den har ingen funktion i et uopvarmet eller kortvarigt opvarmet udhus. Risko for kondens/fugtskader inde i isoleringen er endda større med en dampspærre.
Dampspærrer kan med fordel monteres hvis man har længerevarende periodevis opvarmning og beboelse af rummene, og ikke er god til at lufte ud.
Ved konstant opvarmning og beboelse skal dampspærren dog altid monteres i træskeletkonstruktioner.M.Thomsen, Horsens25/07-2009
Svar
Helt enig med [link fjernet] damspærre skal helt udelades med mindre man ved det bliver konstant opvarmet.
Den vil være årsag til ophobende fugt både inden i udehuset, men også i væggene og i tagkonstruktionen.
Hvis damspærren udelades giver man udehuset mulighed for at ånde.
[link fjernet]
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland26/07-2009
Svar
point taken :-)
Tak for hjælpen,, ,26/07-2009
Isolering
Celluloseisolering
Energibesparelse
Facade tætnings kit
Fugebånd
Gulvisolering
Hulmursisolering
Isoleringspaneler
Kælderisolering
Lydisolering
Tagisolering
Vindspærre
Vægisolering
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
DAFADAFA tætner, dæmper og beskytter
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.