Tag Guiden - Byggeri.dk

Debatforum

B7 Eternittag

Spørgsmål

Jeg har købt et hus fra 1993 med eternittag. I tilstandsraporten var det ganske vist beskrevet, ligesom der stod at der manglede udluftning. Jeg troede faktisk det kunne holde mange år endnu, men er nu kommet på andre tanker. Det er min plan at lave det selv, selvom jeg aldrig har prøvet noget ligende. Mit spørgsmål er, kan jeg ligge det ovenpå det gamle, da jeg mener det må være det nemeste. Skal der være udlufning. ( loftene går til kip). Findes der nogle gør det selv bøger om emnet.Ole Andersen, Herning02/04-2005

Besvar

Svar

Hej Ole.

Hvad med at få en uvildig byggerådgiver med dig - prøv at ringe til Makon 2325 6613.mathiasen, aars05/04-2005

Byggematerialer i Tyskland

Spørgsmål

Vi skal bygge nyt hus (Sjælland) og jeg er derfor interesseret i at undersøge prisen på forskellige materialer i Tyskland. Er der nogen der kan hjælpe med gode links til sider, hvor man kan finde priser? Specielt cement og tagsten har vores interesse!Jesper, Veksø Sj.01/04-2005

Besvar

Svar

Jeg tror ikke du finder det billigere i Tyskland. Tænk bare på transport omkostningerne op til os.Michael, København02/04-2005

Svar

Alene det at så mange interesserer sig for at handle alt muligt i Tyskland, fortæller hvor ødelæggende den danske moms er.HCJ, Odense02/04-2005

Svar

Cement koster ca 14kr. for 25kg hos Bauhaus i Flensborg, så selv om der er transport til Sjælland så burde der være penge at spare da der jo som regel skal bruges meget.
Tagsten kan du se på gravenshoved.dk, der er meget rimelige priser, og det er med tysk moms.

P.S
Pas på med at importere til Sjælland, for i er vel ikke med i EU derovre :-), 03/04-2005

Svar

Discount cement kan næsten også fåes herhjemme til den pris. Men pas på fordi der skal mere af det i for at opnå samme styrke som ved brug af eksempelvis basis cement fra Aalborg Portland.

Og hvor meget cement skal der bruges til et hus. 1-2 paller som så samtidig skal transporteres.... Som den anden siger : det kan da ikke svare sig ?Morten, Taastrup03/04-2005

Svar

Hejsa

Jeg er overbevist om at det kan betale sig!
Vi har her i firmaet et samarbejde med en bygherre der gør det en del i tyske byggematerialer og jeg skal love for at der er penge at spare.
Det med at vores "dyre" byggematerialer er så og så meget bedre holder simpelt hen ikke i mange tilfælde er det snare omvendt.
Jeg har i anden forbindelse hyret en vognmand med kran på timebasis til omkring 400 kr./timen så en tur til Tyskland eller Polen vil vel koste omkring 4000 - 5000 kr.
Og skal man bruge 4 velux vinduer og købe dem i Polen så er turen betalt.
Og et Velux vindue i polen er altså det samme vindue som man kan købe i DK.

Man kan jo som i Danmark indhente et tilbud ved en Tysk trælast og køber man tilstrækkeligt kan det jo være at det også kan leveres kvit og frit hvem ved?
Michael Jensen, Tjæreborg06/04-2005

Svar

Tag fat i DLG www.dlg.dk de tager 165 kr for 100 kg basis cement. Det kan ikke betale sig at hente det i tysklandPer, Fårevejle19/10-2006

Svar

Det kan faktisk (i den grad) betaler sig at købe cementen i Tyskland. Jeg har i hvert fald selv købt et helt lastvognstræk og sparet ca. 35% (også når fragten er betalt). Det eneste det krævede var en telefax til Tyskland og en opringning til et vognmandsfirma. Og hertil skal det tilføjes, at der altså ikke er tale om "hobby cement", men cement med samme egenskaber, som Aalborg Portlands Basiscement.
P.S.: Det samme gælder i øvrigt også for murercement...Jesper, Veksø19/10-2006

Mørnet og hullet undertag

Spørgsmål

Vi er ved at se på nyt hus i øjeblikket og har også fundet et emne. Et problem er der dog med huset fra 1975, nemlig mørnet og hullet undertag.
Er der noget der kan gøres for at afhjælpe problemet eller er der kun 1 vej og det er af med tagsten, lægter og på med nyt undertag?
Tak for svar.HH, Haderslev31/03-2005

Besvar

Svar

Var det et enkelt hul, kunne man evt. lappe det, men når det er mørnet er der kun den hårde vej tilbage. KHC, Aarhus31/03-2005

Nyt tag på patricier, spørgsmål mht. isolering til kip

Spørgsmål

Har læst alle de tidligere relevante indslag på dette forum, men der dukker stadig lidt spørgsmål op mht. det forestående projekt med nyt tag, kviste, undertag, isolering, dampsærre m.m. Jeg går i gang først i maj, så jeg håber meget at jeg kan få lidt hjælp til at få startet renoveringen rigtigt op.

Huset er fra 1908. Overetagen er med pudsede skråvægge og store skunke. Loftet er pudset, men eftermonteret med træloft. Der er lerindskud og isolering ovenpå dette! Selve tagkonstruktionen/spærrene er kraftig(e) og tømmeret vil jeg tro er gamle solide 4x4 stolper. De er friske, men skal nok rettes op hele vejen ned til tagfod.
1) Jeg har hørt at man bruger 200mm isolering til taget i dag, men da huset er gammelt går jeg ud fra at jeg får problemer med at få plads til så meget. Man kunne selvfølgelig "hæve" spærrene kunstigt i forbindelse med opretning, men ville det ikke give andre problemer ved bl.a. tagfod? En anden mulighed er at "sænke" isoleringen i loftsrum og i skunk, og så på et senere tidspunkt i forbindelse med at pille lofterne ned, fjerne skråvæggene montere mere isolering, og bygge skråvæggene op igen sammen med lofterne i gips og selvfølgelig dampspærre da de pudsede flader så er væk! Nu ville isoleringen være den samme hele vejen fra tagfod til tagryg. Ville det være en god idé?!?!
2) Da loftsrummet senere skal inddrages i rummene med loft til kip er mit spørgsmål nu, hvad gør jeg indtil...?! Skal der dampspærre op med det samme, dvs. at der er pudsede lofter med lerindskud og også dampærre der kører til kip ovenover, eller venter man med at lave dampspærren til kip, til man bryder lofterne ned?
3) Hvordan afslutter man en dampspærre i forbindelse med skunken og formuren? Der hvor den lodrette væg i skunken er, skal dampspærren da køre med lodret ned? Men hvad skal den så gøres fast til / have forbindelse til? Skunken skal i hele overetagen bruges til indbygningsskabe, senere hen!
4) Jeg vælger et diffusionsåbent undertag og taget bliver en vingetegl igen, og der skal som sagt isoleres om over det hele. Mit sidste spørgsmål er fremkommet efter at have læst nogle indlæg herinde... Jeg har bestemt mig for at bruge DAFA´s nye afstandsklodser (for at lave luft mellem tagsten og undertag og for at undgå at undertaget blafrer og evt. slår hul i dugen). Det er dem hvor man lige spænder dem om lægten med en strip. Men et sted herinde læser jeg at undertaget skal ligge helt tæt med isoleringen under, men sådan som jeg ser det, vil det ikke helt komme til at lade sig gøre. Derudover kan jeg ikke se hvorfor isolering og undertag skal ligge helt tæt... Hvad skulle det være gavnligt for?!

Ved godt at det er mange spørgsmål, men forhåbentlig er der nogen der har lyst til at give deres besyv med!
Thomas, Åbyhøj30/03-2005

Besvar

Svar

Som du selv skriver, så er der mange spørgsmål der kræver mange svar.
1) Hvis dine spær skal rettes op alligevel, så er det jo nemmest at hæve hele taget så du har plads til isoleringen. Men det afhænger af hvordan dine vægge ser ud indvendigt(pæne eller renoveringsmodne) og om du skal have spærene rettet op.
2) Du vil altså først renovere udefra, og senere hen renovere indefra? Er det tilfældet, så tror jeg at det var smartest at bryde det hele ned ifm. nyt tag, og genopbygge alt fra starten igen ud fra di nøgne spær. Det giver det mest reelle resultat bagefter!
Ligeledes er det nemmere at lave korrekt i samme arbejdsgang, fremfor det andet i etaper hvor der hele tiden er bygningsdele i vejen for arbejdet.
3) Dampspærren skal jo være tæt på den indvendige side af isoleringen, og derfor skal dampspærren jo fra skråvæggene ned ad skunkstolpevæggen og ned under den vandrette isolering i bjælkelaget ude i skunken/uner loftsbeklædningen nedenunder og ud til ydervæggen hvor den klemsamles og fuges tæt under skyggelisten mod bagmuren.
4) Det må producenterne kunne svare på, men pas på med skimmel ved denne konstruktionsmetode! Mange får problemer fordi der mangler ventilation under den diffusionsåbne undertag, fordi dampspærren i praksis ikke er 100% korrekt monteret og derfor lidt utæt. Og det giver altså problemer over selv korte perioder!

M.Thomsen, Horsens07/04-2005

Svar

Tak for svarene M. Thomsen!

Ved godt at den bedste løsning ville være at tage det hele i eet hug, men af økonomiske årsager er jeg nødt til at lave det i etaper!

:-)Thomas, Åbyhøj13/04-2005

Beton tegl med Lægteafstand 38 cm

Spørgsmål

Jeg bor i et rækkehus med sort/grå betontegl som er udgået. Det skal nu udskiftes.
Lægterne sidder med 38 cm mellem dem. Der er ikke undertag. De 38 cm ser ud til at være mere end normalt. Vi vil gerne beholde tegl afstanden så vi individuelt kan skifte tage uden at det ser forfærdeligt ud. Der er mange pensionister og helt unge som ikke har råd. Og andre har akut behov for udskiftning pga vandindtrængen.

Jeg har kigget på Danflock stenene med de ser ud til at kræve mindre lægteafstand.
Kan man få betontegl som kan passe på 38 cm lægteafstand? Passer Danflock teglene?

Henvendelser fra evt Tømrer som er interesserede i opgaven er velkomne på min email kenneth@lavrsen.dk (grundejer-forenings-formand)Kenneth Lavrsen, Glostrup30/03-2005

Besvar

Svar

Min. lægteafstand på danflock er 30 cm max er 34.
Du kan kontakte mig.
mvh Snedkermester Mads Bøggild
boeggild@image.dk
Mads Bøggild, kbh nv31/03-2005

Næste side »« Forrige side

Byggeri.dkTag Guiden

Debatforum

B7 Eternittag

Spørgsmål

Svar

Byggematerialer i Tyskland

Spørgsmål

Svar

Svar

Svar

Svar

Svar

Svar

Svar

Mørnet og hullet undertag

Spørgsmål

Svar

Nyt tag på patricier, spørgsmål mht. isolering til kip

Spørgsmål

Svar

Svar

Beton tegl med Lægteafstand 38 cm

Spørgsmål

Svar

Tag

Faldsikring

Glasrækværk

Glastag

Glasværn

Grønne tage

Håndtering af tagpap

Insektnet

Krydsfiner

Regnvandsfaskine

Renovering

Sne & fuglestop

Snefangsrør

Spær

Stilladser

Tag Beregner

Tagisolering

Tagpap/tagfolie

Tagrende Beregner

Tagrendenet

Tagrender

Termotag

Trapeztag

Undertag