Byggeri.dkTag Guiden

Græs på taget

Svar

Et almindeligt tag med lav hældning vejer ca. 50 kg/m2
Snebelastningen er ca. 100 km/m2. Ialt ca. 150 kg/m2

Dit græstag vejer ialt 250 + 100 = 350 kg.
(Hvis der skal gå en ged på taget må der ikke værer der når der osse er sne)

Du finder dimensionerne her; www.ringstedspaer.dk
eller her; www.lilleheden.dk

Og det er for det almindelige flade tag.
Når du har fundet dimensionen skal du finde de dimensioner som har den dobbelte styrke, (og lidt til).
Altså det dobbelte modstandsmoment.
Hvis du har fundet en bjælke f.eks. 50x150 mm har den et modstandsmoment på 1/6 x breden x højdenxhøjden. (Altså 1/6x50x150x150=187500 mm3, (187,5x1000)
det dobbelte af 187500 er 375000 mm3. hvor en 75x175mm med et modstandsmoment på 383000 mm3 vil være et godt bud.
Så nemt var det.
Men du kan også gå hen i tømmerhandlen. De er så gode til den slags. Siger de.Frank Horslund, Vejle28/12-2010

Svar

Tak for hurtigt og solidt svar - med og uden ged ;-)
Jeg blev desværre hægtet lidt af i sammenhængen mellem lægter på 75*175 =383000 mm3 (383 kg?), men har spændet på de godt 25000mm ikke en betydning? - jeg tænker jo længere der er mellem de bærende stolper jo større dimensioner?
Peter Vestergaard, Holte28/12-2010

Svar

Nej.
Modstandsmomentet er nærmest en teoretisk, (geometrisk) regneenhed.
Dobbelt så stor modstandsmoment = dobbelt bæreevne. For samme materiale vel at mærke.
Hele øvelsen går ud på at du finder dimensionerne på et normalt tag.
Først.
Dernæst skal du finde dimensionerne for et tag med den dobbelte belastning, (og lidt til).
Spændvidder og afstande vil jo være de samme.

Prøv at finde dine dimensioner i de vedhæftede tabeller. Og vend evt. tilbage.Frank Horslund, Vejle28/12-2010

Svar

Styrke er ikke lig med modstandsmoment. Trådstarter har ret i, at jo længere afstand mellem understøtninger, desto større dimensioner. Alt andet er tommelfingerregler. For personer der ikke er i byggebranchen kan man jo ikke bare sådan trylle en dimension frem som du gjorde i ovennævnte.

Modstandsmomentet skal holdes op imod det opståede moment på dit spær.
Hvis dit tag vejer 350 kg/m², og der er 1 meter mellem spærene (altså indbyrdes afstand), så belastes spæret af 350 kg/m ~ 3,5kN/m.
Momentet på spæret beregnes som 1/8 x belastning x spændvidde².
Dvs. i dit tilfælde (med spænd på 2,5m) er momentet
M = 1/8 * 3,5 * 2,5² = 2,73kNm.

Normalt træ har en bøjningsstyrke på ca. 8 N/mm². Dit modstandsmoment skal derfor være større end 2,73*10^6 Nmm delt med 8, dvs. ca. 340.000 mm³. Så de nævnte lægter går i denne sammenhæng. Men hvis spændet var 4 m ville det ovennævnte være underdimensioneret.Ingeniøren, Hillerød07/01-2011

Nyt tag helt eller delvist?

Svar

Det er ikke korrekt at sammenligne prisen på den måde.
Men jeres video viser helt tydeligt at der ikke er udført korrekt ventilation i tagudhænget og muligvis er der heller ikke tilstrækkelig afstand mellem isolering og tagbeklædning over de skrå vægge. Og måske heller ikke ventilationsstudse i toppen.
Derimod er det ikke sikkert at de nye tagsten er utætte. Det kan meget vel være kondens som det fremgår af videoen.
Når jeg siger at jeres sammenligninger forkert er det fordi I kun sammenligner materialepriser.
Her fra 1. januar kommer der skærpede krav til isoleringstykkelser. Og I skal - uanset tagmateriale - have efterisoleret hele tagkonstruktionen efterhånden som tagbeklædningen udskiftes.
Jeg kan ikke fordrage bliktage der skal ligne tagsten. Og i tilfælde af gensalg er det næppe en fordel med den slags metalskrot på taget.

Derimod skal I lave en plan.
En stor plan.En plan til millioner!
I skal bruge:
En ejerskifteforsikringsanmeldelse, (fordi den manglende tagrumsventilation ligner en forsikringsskade).
En vurdering af om det smuldrende tag evt. kan holdes tæt ved hjælp af silikonesprøjten endnu i 5 år.
En vurdering af om I kan efterisolerer nogle steder, evt. ændre opvarmningsform for at spare en masse penge.
En vurdering af om de nyeste tagsten kan genbruges på en af tagfladerne.
Og om I kan lave en opdeling i etaper således at det arbejde der er bedst økonomi i, altså efterisolering. kan udføres først.
Endvider skal I bruge et målebånd, en regnemaskine, en bank og et hornorkester.



Peter Sommer, Skejby17/12-2010

Svar

Helt enig med Peter i at i skal lige prøve jeres forsikring som det første.

Herefter vil jeg komme med forslag nummer 4 til jer, da jeg er af samme mening omkring ståltage som Peter, det er noget skrammel der materiale mæssigt koster det samme som et tegltag.

Af med det gamle tag, lave en påforing af spærene som de nye isoleringskrav kan opfyldes, på med et fornuftigt undertag, her vil jeg foreslå dig Huntonit undertaget, også på med solidt kvalitet tegltag som feks. creaton tegl med 50 år garanti.

Vil i spare lidt penge i forslag nummer 4 så kan i evt. vælge billigere beton tagsten frem for tegl, men igen et evt. salg i fremtiden vil dette valg også have en indflydelse på gensalgsværdien.

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland17/12-2010

Svar

Godt forslag Koluda, dog er jeg ikke enig med dig i at ekstra penge smidt i materialer kommer igen ved gensalg - på trod af 50 års garanti.
Et tungt tag koster det samme i en salgssituation, det der tæller er om tilstandsrapporten har kommentarer der kan kapitaliseres og dermed nedbringe salgsværdien.
Bare min mening om "lukus"produkter.M.Thomsen, Horsens17/12-2010

Svar

Tak for svar.
Vi er i gang med at se på ejerskifteforsikringen (udvidet), men er lidt i tvivl om vi ikke bør starte med at få en tag-ekspert ud at se på det - så har I nogen anbefalinger af dygtige folk i midtjylland er de velkomne!
Mht tætheden af taget, så har vi inspiceret det adskillige gange i kraftig regn og det holder fint tæt (bortset fra enkelte flækkede sten som vi skifter).
På den gamle del af taget er der ingen ventilationsstudser i toppen.
Mht gensalg - vi ligger noget ude på landet, og umiddelbart tror jeg ikke tagmaterialer vil rykke meget på salgsprisen.
Såfremt isolering/ventilation etc er ok ved det nye tag, så virker det måske lidt fjollet at bruge mange tusinde kroner på at skifte det (vi er ikke rige). Vi skal alligevel renovere rummet under det gamle tag (åbne op til kip)så vi kan vel isolere ind ad så vi ikke får niveau forskel i taget eller...?
Isolering: vi er i kontakt med et isolerings-firma og starter efter-isolering. til foråret (hulmur-gulve-evt tag/skunkrum).
Det er et ældre hus med en del arbejde (læs udgifter), og ja vi ville elske et nyt lækkert tegltag men tror simpelhen ikke vi kan finde pengene til det (også).Lise, Silkeborg17/12-2010

Svar

@ M.Thomsen
Det vil jo ikke være den store udskrivning, det er jo kun 240m2 tag vi snakker om, dvs. ca. 15.000,- dyrere for ægte tegltag i forhold til B&C betontagsten og ca. 25.000,- dyrere hvis der vælges et glaseret tegltag og vælges der feks. et glaseret eller engoberet tegltag frem for betontegl, vil det efter 10 år stadig se nyt ud, hvor betontagsten med mindre det er Climalife tagstenen vi snakker om, havde en tendens til at være falmet i farven og have begyndende patinering / begroning af mos og alger alt efter området og taghældningen.

Ser taget helt nyt ud, så henter det også en bedre salgsværdi, også har det jo også en betydning hvis huset sælges efter 20 år om der er 5 år garanti tilbage på tagbeklædningen eller om der er 30 år garanti, da taget jo er en af de store udskrivninger at få skiftet, har det selvfølgelig også en stor indflydelse på prisen, om denne forventes af skiftes inden for 5-15 år, eller om 30-50 år.

@ Lise

Hvis der alligevel skal renoveres indvendigt, kan der sagstens skabes plads til den ekstra isolering indvendigt ja, og i den forbindelse kan de fleste af problemerne med taget jo også udbedres inde fra, så slet ikke noget dårligt alternativ.

www.t&Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland17/12-2010

Svar

Hej med jer i Silkeborg.

Det ser godt nok ikke godt ud det her, i har ikke tid til og vente på forsikringer. Få fjernet alt hvad der er af våd isolering i en fart. Nu er i klar til en omgang ventilation/aflugtning, ventilationen SKAL køre så længe der kommer fugt/vand ind fra taget, alt sammen kan lejes i skadeservice firmaer.
Jeres ide omkring Decra, hold jer langt fra den gang metalskrot, har selv fået et tilbud, men garanti mod gennemtæring og holdbarheden kunne jeg ikke få, de holder ej farven på sigt. Mit forslag er helt sikkert, rigtig tegl og et stærkt undertag, derefter skal der isoleres for den store guldmedalje, der er mulighed for støtte til energi forbedringer.
God arbejds lystMichael, -18/12-2010

Svar

Koluda, det er nok nemmere at sælge huset men merinvesteringen kommer sjældent igen ved salg. Det er min erfaring. Det samme gælder stort set i alle anliggender ifm istandsættelse af ejendomme. Det der tæller er beliggenhed, funktionaliteten/arkitekturen i huset, kapitaliseringen af tilstandsfejl og ikke ret meget andet.M.Thomsen, Horsens18/12-2010

Svar

Endnu engang tak for svar! Ja vi er glade for frostvejr herovre :-)og vores tag har nok fået mere vejsalt end gennemsnittet for at fjerne iskappen, der var skyld i at vandet løb baglæns/opad og ind under tagstenene i tøbruddet.
Det er heldigvis bedre nu (læs færre istapper) men vi har stadig kondens problemer.
@ koluda: jeg har kigget lidt på priser på huntonit undertag og Creaton Sinfonie rød engo. (som du tidl. har anbefalet) og kommet frem til en materiale pris på ca.5000kr/30000kr henholdsvis for 240m2 "rent tag"(dertil komme sfa lægter, skruer og hvad man ellers skal bruge) men umiddelbart virker det da ikke så voldsomt for materialer.
Nogen der tør give et forsigtigt overslag på hvad det vil løbe op i for 240m2 (uden veluxvinduer, uden isolering etc) såfremt vi selv fjerner det gamle tag, selv fjerner byggeaffald og selv har stillads?
Mht decra så har mit barndomshjem et decra classic tag, som min far fik på i slutningen af 70''erne. Han gav 5000kr for ca. 160-200m2 tag incl tagrender...men så var der også direktører fra både New Zealand og Danmark samt fotografer tilstede...det holder i øvrigt fint endnu :-)
Lise, Silkeborg18/12-2010

Svar

Jamen skal vi ikke lige først slå fast, at den primære årsag til kondens på undersiden af tagbelægningen, skyldes utæt dampspærre og manglende ventilation.
Så er det "evig ligegyldigt" hvad tagbelægningen består af!!
I tilfældet her, så må det være en sag, for ejerskifteforsikringen/ham der har
udarbejdet tilstandsrapport/køber.

Det væsentlige her lige nu er, som Michael svarede, få det våde isolering væk nu, uanset hvad I vælger, af tagdækning senere. I vil så ha´ mulighed for at
kontrollere dampspærren under skunken+ventilationen v/tagfod.

Debat omkring ståltag/tegltag/betontagsten hører måské ikke lige hjemme i dette
spørgsmål, men jeg vil gerne knytte et par kommentarer til et par af svarene.

1)At sammenligne Decra, med øvrige ståltage beror på uvidenhed!
Villadsens Fabrikker fik, midt i halvfjerdserne
eneforhandling af Decra i Nord-Europa. Decra-Mastic blev produktet kaldt.
Der er ikke siden præsenteret ståltage, der matcher Decra.!!

2)I tilfældet her, er det jo nok sådan, at taget oprindeligt er lagt med K-21
m/strimmel. Disse strimler rådnede væk ganske hurtigt.

3)Forklejn ikke betontagsten, kvalíteten idag er langt bedre, end lertegl.





realisten, danmark19/12-2010

Svar

"Forklejn ikke betontagsten, kvalíteten idag er langt bedre, end lertegl"

Det kan jeg jo kun grine af, der er INGEN betontagsten på markedet i dag, der er langt bedre en lertegl.

Decra eller ej, så er decra også et ståltag, med samme ulemper som alle ståltage der bærer andet navn.

Problemer med kondens, falmning af farven, støjgener osv...
Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland19/12-2010

Svar

Koluda

Jeg har bemærket, at du foretrækker teglsten. Jeg må også give dig ret i at tegl æstetisk kan være pænere end betonsten.
Men jeg må desværre give M. Thomsen ret. Det er også min erfaring gennem de sidste 20 år i byggebranchen, at teglsten generelt ikke har en bedre holdbarhed end betonsten.
Kvaliteten på teglsten har simpelthen været for svingende. Der en ingen tvivl om at de bedste tegl produkter er "Rolls Royce" modellen, men pris og kvalitet er absolut sammenhørende, og i en salgsituation er der ingen reel forskel. Henrik, nn, nn19/12-2010

Svar

Nu er der selvfølgelig også kvalitets forskel på lertegl, men ligefrem mene at betontagsten skulle være langt bedre kvalitet end lertegl, er der slet ikke hold i.

Jeg ville da aldrig love en kunde samme holdbarhed på en benders betontagsten til 30,- m2. incl. lægter og undertag, som en kvalitets tagsten fra Nibra, Brandenburger, Creaton, Meyer Holsen osv...

Der er da også lertegl som kun holder 25-30 år, men kvalitets teglene har altså vist deres holdbarhed ved at holde 100 år og mere.

Undertegnet har selv skiftet en del betontagsten som har holdt helt op til 50 år, men altså også betontagsten som kun har ligget i 20 år, og stod til udskiftning.

Jeg har da selv B&C betontagsten på huset herhjemme pga. det var økonomisk billigere valg på det tidspunkt, men det er ikke et valg jeg ville træffe igen, har simpelthen snart brugt de penge jeg sparede på algerens for at holde taget mos og algefrit, så det fremstår flot sort og ikke sort med grønligt.
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland19/12-2010

Svar

Det jeg har kommenteret på i denne tråd er udelukkende forholdet merinvestering i tagmaterialet tegl/betonsten og gensalg. Det er feinsmeckeri for fagfolk om det er det ene eller det andet, for dem der køber en ejendom er blot interesseret i at det er pænt og tæt.

Men min mening om tegl/betonsten er at de holder stort set lige godt og at man blot skal vælge ud fra æstetikken. Hvor længe en teglsten holder beror især på håndværkeren der oplægger taget. Hvis der fuskes og ikke bindes korrekt og der samtidig anvendes økonomitegl, så har vi balladen! Bare se erfaringsbladene omkring tegltage...
Økonomitegl holder ikke specielt godt, de knækker for et godt ord i stormvejr. Dyre Falkenlöve tagteglsten er pæne og holder, ingen tvivl om det, men kræver også korrekt oplægning for at holde.
Betonsten er lettere at lægge og holder bedre til en storm end økonomitegl gør, men bliver nok lidt mere grønne med årene - hvilket ikke generer mig da det blot er naturligt.
PS: Henrik, he he det hedder ikke "jeg må d e s v æ r r e give M.Thomsen ret", det hedder "jeg giver M.Thomsen helt ret i at..." ;-)M.Thomsen, Horsens19/12-2010

Svar

Okay - M. Thomsen
Jeg har efterhånden huseret her på debatsiden en del år. De første år i eget navn, det sidste års tid under "dæknavn".
Og jeg må erkende, at jeg ikke lige på stående fod kan huske tilfælde hvor vi har været afgørende uenige.

Til Koluda vil jeg sige, at alger er et problem der viser sig både på beton- og teglsten.
B&C betonsten har jeg erfaring med for over 100 boliger spredt ud over øen. Og de er modtagelige for mos og alger. Men der går her omkring mere end 15 år før det virker generende, og en algebehandling på et almindeligt parcelhus koster ca. 1500 kr. Og sammenlignet med teglsten er der måske kun en forskel på 4-5 år før begroningerne er ens. Med mindre der altså er valg glaserede tegl eller lignende.
Ovenstående baserer sig selvfølgelig kun på mine godt 20 år i branchen, men så må jeg jo nok hellere give M. Thomsen ret igen. Læs Byg Erfa bladene.Henrik, nn, nn20/12-2010

Svar

Nu skriver jeg også engoberet eller glaseret netop af den grund, men hårdtbrændte naturtegl fra Creaton, Brandenburger eller Nibra holder sig også flotte i rigtigt langt tid.

15 år er 10 år mere end undertegnets erfaringer med alge dannelse på betonteglet.

Men pyt med det, vi er alle enige om at trådstarter har i hvertfald fået et par gode råd med på vejen nu, og M.Thomsen har igen fået ret... hvilket han tit gør, han er jo ligesom dig Henrik, et af de fornuftige skrivere herinde fra, som kan deltage seriøst i debatterne, og komme med gode råd, frem for spydige bemærkninger, som tit er svarene herinde fra.

God jul til jer alle herinde fra, håber i alle kommer sikkert frem og får en hyggelig aften.Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland24/12-2010

knækket tagspær

Svar

Det kan vist ikke svare sig at bruge tid på forsikringsselskabet.
Men med et stykke tæmmer presser du spærret op på plads. eller et par mm over.
Dernæst monterer du et bræt på begge sider af spæret som skal have samme højde som det knækkede tømmer og sammenlagt mindst samme tykkelse. Formodentlig 2x25mm.
Nu ved jeg ikke hvor meget plads der er i længden, men 1 meter til begge sider af knasten er nok passende.
Du kan bruge bolte, men det er nemmere at bruge skruer, f.eks. 40 - 50 skruer i alt.
Gerner Petersen, Søndervig14/12-2010

Rimfrost

Svar

Det er kondens.
Og det er ikke noget problem såfremt det kun forekommer enkelte gange pr vinter. Og at det altså forsvinder igen.
Men er det af vedvarende karakter skal der laves bedre ventilation. Der skal være ventilationsspalter i begge udhæng og ventilation ved rygningen. Der findes forskellige metoder. Alle fra Cembrit.Per Sørensen, Jyderup02/12-2010

søm eller skruer til krydsfinerplader

Svar

Det er klart hurtigst og billigt med søm.

Min 55 mm galvaniserede ringsøm skal der bruges.

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland23/11-2010