1. Fundament udstøbdes i jordrende. Fra overside råjord til overkant fundament i tæt forskalling.
2. Kantisolering. Ha-ha.
3. Isolering under terrændæk. Osse ha-ha. I bedste fald et 15cm kappilarbrydende lag singels.
Hvorfor isolere når råolien kun kostede 2$?hpox, Århus29/11-2007
Det svar du har fået må være fra før 1964.
I 1965-66 byggede jeg hus og det var som følgende:
30 cm. rende til frostfri/bæredygtig dybde med beton, ved kælder betonklods 50x50 cm.
Herfra videre med Zenith-blokke, som sluttede 2 skifter under murværket, til slut 2 skifter klinker på yderkant med 5 cm. Flamingo bagved.
Under dæk/kældergulv 15-20 cm. grus, plastik, 15-20 cm. lecabeton og til slut 10-12 cm. dæk/kældergulv.
Herfra fortsatte man med formur og bagmur med 7,5 cm. glasuld.
I tag (built-up) vindtæt pap, 10 cm. glasuld og indvendig under beklædningen alukraft.Per M., 2950 Vedbæk30/11-2007
Min.kravene kan du se her
www.ebst.dk
tidligere reglementer (i dette tilfælde 1966)bb, horsens30/11-2007
Ok, takker for input''ene.
PG, Kolding05/12-2007
Monteringslim eller silikone kan bruges ja.
Alternativt en strimmel buityl tape.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )28/11-2007
Lim den fast på dørtrinnet, ikke på gulvet!.L.I.M., Sømløse29/11-2007
Du kan købe det ved Sønderby Træindustri gennem din lokale trælast/tømmerhandel jørgen, snaptun30/11-2007
Som altid på den varme side af isoleringen.
Der må kun være en dampspærre i konstruktionen.hpox, Århus27/11-2007
hva mener du med den varme side. den ned mod gulvet??????johnny, give28/11-2007
Den varme side, sgu'' da.
Du isolere vel for at forhindre varmetab.
Altså må der være en opvarmet side af isoleringen og en kold side.
Den varme side er ofte fint belædt og malet og kan være loft i et rum. Den kolde side er den modsatte af den varme.
Dog ikke i troperne hvor husene nogle gange er nedkølede v.h. af airconditionering.
Her skal dampspæren naturligvis også monteres på den varme side af isoleringen. Men den varme side er i såfald den udvendige side af huset.
Husk det og tag nu ikke fejl. (Af troperne og Give)hpox, Århus28/11-2007
Tillæg til Hpox´s svar. Såfremt du ikke laver en dugpunkts beregning må du altid monterer dampspærren optil 1/3 inde i isoleringen igen fra den varme side.
Fordelen ved dette er at du kan lade elektrikeren trække ledninger til loftudtag uden at han gentagne gange perforere din dampspærre.Henrik Ingeman Nielsen, Roskilde28/11-2007
Eller lav krydsforskalling og placer dampspærren efter 1. lag forskalling, så er der også masser af plads til EL-børgens arbejde...
G. Gearløs, Billund29/11-2007
vi har lavet el arbejde derude, og det enenste vi mangler er dampspær og det sætter vi op på forslaningen(hvis jeg forstår det rigtigt)... og derefter liste loftet opjohnny, give29/11-2007
Det er nemlig helt rigtigt, Johnny.
Det glæder mig at du forstod min overordentlig pædagogiske gennemgang af dampspærrens særlige placering i såvel dansk som internationalt hus- og hyttebyggeri. Ha-ha.hpox, Århus29/11-2007
Det kunne vel udskiftes med lægter rockwool og gipsplader.ksj, Brenderup29/11-2007
Husk filtksj, Brenderup29/11-2007
Man kan fint skrue gipsplader direkte på eksisterende puds + væv + forskalling.
Skruerne skal jo så bare være lange nok.
Er man doven vælges "60 cm Gipsplank" med synlige samlinger. Kun skruehuller spartles.
Et par gange maling og sagen er klar!!!hpox, Århus29/11-2007
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
KronospanSe vores brochure her
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.
TriplanProdukt sortiment