Byggeri.dkVægge & Lofter Guiden

lægning af sildebensparket

Svar

Kommer jo an på ens GDS evner, men ja kan det godt.
Du kan få en lægge vejledning hos din trælast, læs den godt igennem, for det er ikke helt nemt at lægge, kræver stor præcision og omhyggelighed hvis resulatet skal være godt.

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland03/01-2010

Svar

Er det evt noget du/I ville kunne?Christian, København Ø04/01-2010

Svar

Ja, det kan jeg godt.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland04/01-2010

Svar

Naturligvis kan du godt selv gøre det, men det stiller lidt krav til dine gds-evner og dit værktøj, men med god vilje og hårdt arbejde kan du sikkert løs opgaven.


Med venlig hilsen

Thomas
112 Tømrerservice
112.handyman@hotmail.comThomas, København Ø04/01-2010

Udskiftning af profilbræddelofter

Svar

Uanset hvilken vej du vender dem, så skal du huske at hvis der allerede er en damspærre, må en til ikke opsættes med mindre du perforer den gamle med masser af huller, eller fjerner den helt.

De skal opsættes med længderetningen.

Og dette kræver altså ikke dobbelt forskalling, du opsætter bare damspærren og herefter en forskalling udfor hver spær, og opsættes så de nye profilbrædder og lader de gamle side, vil du have en tættere inddeling, udføres denne bare med tættere forskalling, så længe du sørger for at sømme et stk. udfor hvert spær også, skal så det nok holde det gamle loft på plads også.

Ved nyere huse placer jeg selv at udføre dobbelt forskalling, dvs. forskalling først damspærren, herefter forskalling pr. 30 cm, og til sidst forskalling på tværs med den inddeling man nu ønsker, det giver god plads til nye el installationer.

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland02/01-2010

Svar

Først den ene vej og så den anden vej.
Det er ulovligt det du laver Koluda, ihvertfald hvis loftbrædderne er alm. 16mm profilbræder.

Der må max. være 25mm hulrum bag klasse 2 beklædninger.

M. Thomsen har udlagt teksten på bedste vis:
"For private boliger i 1 etage med anvendelsesklasse 1 gælder at lofter skal være i klasse 2:
K1 10 D-s2,d2 (klasse 2-beklædning) kan være en af følgende beklædninger:

21 mm sammenpløjede brædder med en rumvægt på mindst 400 kg/m3
15 mm sammenpløjede brædder med en rumvægt på mindst 400 kg/m3 og med højst 25 mm bagvedliggende hulrum
9 mm spånplader med en rumvægt på mindst 600 kg/m3
9 mm træfiberplader med en rumvægt på mindst 600 kg/m3
9 mm krydsfinerplader med en rumvægt på mindst 500 kg/m3

Det burde derfor være OK med 15mm profillofter med op til 25mm forskalling uden isolering i forskallingslaget.

M.Thomsen, Horsens (19-09-2009)"

Emnet har iøvrigt været debateret flere gange de seneste 5 år.Rasmus Wernersen, Randers02/01-2010

Svar

Sorry, det var selvfølgelig også 1½ plan huse der blev udført som de var tegnet.

Men du har ret ( det er jo også en troværdig kilde du referer til...;) , der skal så benyttes en 20+25 mm isolering mellem de første lag forskalling, hvilket med fordel så evt. kunne laves i 45 x 45 da dette er lagervare og derved billigere i forhold til 20-25mm isoleringen, som de fleste ikke har på lager.

Alternativt kan et tykkere profilloft evt. benyttes.

Ellers simpelthen bare smide det ene lag forskalling direkte på loftet som du har det i dag, som sagt skal du bare sørge for at det lag forskalling sidder gennem det eksisterende loft, så slipper for du helt for at skrue / sømme det efter i samme omgang.Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland02/01-2010

Svar

Det gør det ikke bedre at der var 1½ plan.
Der må aldrig udføres beklædning ringere end klasse 2. Nogensteds.
Men du må helt undlade beklædning, såfremt de brandmæssige krav kan overholdes.
F.eks. må du endda nøjes med dampspærren som loft i stuen.
(Hvis det bliver nødvendigt at brække loftet ned til brændeovnen)

Rasmus W, Randers02/01-2010

Svar

Ikke helt korrekt, kun hvis du så lader den forskallingen pr. 300mm sidde, for dampspærren går vist ikke som forsvarligt fastholdelse af de 100 isolering mellem etageadskillelsen....;)

Men korrekt, loftet skal udføres som min. klasse 2 beklædningen.

Men som sagt tidligere i begge tråde, så kan det udføres med 1 lag forskalling, som spørgere også ønskede, og han har fået et svar der dækker dette 2 gange i tråden nu.Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland02/01-2010

Svar

Jamen der er slet ikke nogen forskalling.
Den "brandtekniske fastholdelse" sker udelukkende med 2mm tråd.
Løsningen med 2mm udglødet jerntråd og 16mm profilbrædder gælder stadig.
Nok om ildebrand idag.

Rasmus Wernersen, Randers03/01-2010

Svar

Hvilket der ikke er mange huse fra 1978 der har, derfor ville jeg stadig opsætte den forskalling.

Men nok om det, spørgeren har fået svar på spørgsmålet.Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland03/01-2010

Svar

Hej

Jeg vil lige give mit besyv med i debatten her!

Jeg går ud fra at det er en etplansvilla der er tale om, og som det var sædvane den gang, sømmede man bare rustikken lige under spærene, hvilket ikke går i dag, da afstanden max må være 60 cm på underlaget/forskallingen.

Hvis du kan leve med at rustikbrædderne går på tværs af huset er det en oplagt mulighed at fjerne den gamle loftsbeklædning, montere en ny tæt dampspærre, forskalle pr 60 cm (med max 25 mm forskalling), opsætte en 15 mm rustikbeklædning.

Det med 2 mm tråd til fastholdelse af isolering, er kun til etageadskillelser o.l. under bestemte forudsætninger.

Det bedste er dog at forskalle med 45 x 45 mm forskalling pr 60 cm og så flytte elinstallationen ned under dampspærren og så montere Rockwools 45 mm Super A- Loftsbatts.
Du får måske problemer med loftshøjden i dette tilfælde!

Det er faktisk meget rystende, at en af landets store leverandører (Siljan) af rustikbrædder beskriver en krydsforskalling bag deres produkt, og nægter at ændre denne anvisning, selv om de bør være vidende om at det er komplet umuligt at isolerere fornuftigt i denne konstruktion, og deres produkter kan således ikke opfylde klasse 2 (det hedder noget andet i dag)kravene.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev03/01-2010

Væge

Svar

Og spørgsmålet er ?fremgik ikke, lige af dit spørgsmål ?02/01-2010

Svar

Gipsonitplader findes kun som affald.
Derimod findes der masonite-plader og mange forskellige gipsplader.Ole Nissen, Lolland02/01-2010

Hævning af loft.

Svar

Det kan det godt ja, men det kan være en bekostelig affære, alt efter hvordan det er lavet.

Er der 1.sal på det også eller ?

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland31/12-2009

Svar

hej Karin,
ligesom ham der har lige sagt det: Det ville tage masser af penge hos jer.
men, vil jeg spørge dig har du dækning af forsykring? som kan komme op ind der bliver uvejret, ellers kan hjælpe med bank?

Eric NyegaboERIC NYEGABO, ESKILSTRUP31/12-2009

Svar

Ja, der er en delvis førstesal på huset. Lige nu er der en meget stejl trappe op til et lille værelse. Resten af førstesalen er ikke udnyttet.
Pt er der stråtag på huset, men det bør skiftes snarest.

Vi tænkte at man muligvis kunne få det lille værelse fjernet helt i forbindelse med at man kunne få hævet loftet sammen skiftningen af taget.

Mvh. KarenKaren, Næstved01/01-2010

Svar

Det ville helt klart være billiger og nemmer at udføre dette i forbindelse med en tagrenovering, hvis værelset på 1.salen også skal fjernes, gør det jo også projektet mindre opfattende.

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland01/01-2010

Svar

I skal være meget opmærksome på hvilken stand huset er i.
At bo i et så gammelt hus er mere en livsstil end blot et sted at bo.
Meget af træværket kan være råddent og bundremmen er næsten med sikkerhed moden til udskiftning.
Og så er det jo spørgsmålet om om man ikke lige så godt kan sænke gulvet som hæve spærrene. Hvis der alligevel skal støbes nye fundamenter, jo.

Eller rive hele hytten ned og bygge et rigtigt hus. :o)Jørgen Højholdt, Skive01/01-2010

Svar

Hej Karin,
Lige som dig og din mand tænkte, at det vil blive godt hvis du hæver loft med en tagrenovering, men kunne du alså tænke var tung bliver det(tage og vægge)derfor mener jeg at du kunne følge du med med et helt tagerenovering med måling af nivellement.Det er ikke sværet, man måler fra en fixpunkt lad mig sige Maribo på lolland har 13,350mm måling
så nivellerer du med maskine når vand rammer midten så kigger du i nivellement
Udover stadie hvor der står alle målinger, husk man måler irundt af hvor der er arbejde(byggning , og gravning)
Der rammer et tale når man måler,så skriver du på papirer, så træker denne tale i fixpunkt målinger.
lad vi ser f eks:du har måle 0,680mm, så har du trækket i fixpunkt
så har du 12,609mm sådenne her tale er din punkt som man ikke må glemme:denne er et punktA.
Videre med at måle med maskine og stadie, det ville også sige at det vigtigt at I er to. en medhjælper(fx: din mand)som holde stadie eller hjælpe med maskine hvis han er entrepreneur.
så finder punktB med at skifte stedet til stedet men ved siden byggestedet.
Ca 12punkt A,B,C,D,etc... efter det, så vil der været rigtigt til at bygge starte.Man starte med grave tæt på fordi eller ej man beholde murstenetfundament,og man grave over det hele længt(i.h.DNN DANSK NORMAL NULER)jeg håber at tager blive standet ved de gamle eller nye brædder.
eller sænker du med en helt nye fundament begge alle steder.
til sidst, er der tid til tagerenovering.
Denne der der er for tiden, hælder vand begge for fundement og vægge.
ca 1 eller 2 uge starte med tagerenovering.


ericnyegabo, eskilstrup02/01-2010

Svar

Øhhh Eric.....Hvad har tagets tyngde og en evt. hævning af et tag med en udnivillering at gøre???
Et 230 år gammelt hus har sin charme, og er da i høj grad "et rigtigt hus" ;-) Men der er også noget man skal have checket inden man køber et gammelt bindingsværkshus. Der er forholdsvis meget vedligeholdelse af et sådant, og hvis det ikke er velvedligeholdt kan det nemt have nogle skjulte skader. Men hvis det er vedligeholdt og i god stand er der da ingen grund til bekymringer ud over at man skal påregne vedligeholdelse fremover.
Bundremmen kan jo godt være udskiftet for 30 år siden hvis den var rådden dengang, og derfor fremstå 100% iorden idag, ikke ?

Mht at hæve bjælkerne så er jeg enig med de øvrige i at det er en større omgang. Det er jo en bærende/stabiliserende del der skal flyttes. Skal taget evt. skiftes alligevel, kan der med fordel tænkes helt ny tagkonstruktion med nyt tag i én og samme byggeprojekt.M.Thomsen, Horsens02/01-2010

Svar

Hvis bundremmen er udskiftet for 30år siden så er den nok rådden igen. :o)Jørgen Højholdt, Skive02/01-2010

Svar

Nej, en egetræsrem holder nemt 100 år hvis facaden vedligeholdes. Men jeg forstår godt din tankegang med øget vedligehold og større risiko for skjulte skader, men lad nu være med at generalisere. Nye huse har jo også meget graverende fejl, så et hus der har stået 230 år bør gives lidt respekt.M.Thomsen, Horsens03/01-2010

isolering mellem kælder og stue

Svar

Syntes du gulvet føles koldt i dag, så kan du da lige så godt isolere det.

Hvis du isolere det, skal du dog forvente at kælderen sikkert vil blive en anelse koldere.

Damspærren ville jeg kun montere hvis du er sikkert på at den tørre kælder ikke skal opvarmes senere hen, for er den generelt tør kunne den jo benyttes.

Jeg ville selv ikke montere denne damspærre, hvis det var mit hus.

www.efter-isolering.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland28/12-2009

Svar

Tak for det hurtige svar. Og bumbummelum hmmm, sansynligvis vil jeg på sigt opvarme kælderen og bruge den til andet end fjernlager. Det skal bare være forberedt, så det kan laves senere, uden det får konsekvenser. Det er det vigtigste. Men hvor meget isolering mener du, jeg bør bruge. Har det nogen betydning, bortset fra selve varmeisoleringen, om jeg "fylder op" med 150mm eller er 45mm fint? Her tænker jeg igen på dugpunkt og den slaws. Morten, Odense28/12-2009

Svar

Men det ville jeg - monterer dampspærre.

I med 150 mm isolering og slut af med dampspærre lige under gulvbrædderne.

For det allerførste er det nødvendigt med dampspærre sålænge kælderen er uopvarmet.
Dernæst er der formodentlig puds på kælderens loft og derfor bør den egentlige dampspærre være tættere en pudsen. (For at undgå 2-dampspærre-problemer)
For det 3-de så har en dampspærre absolut ingen effekt når den monteres mellem ens opvarmede rum. der er nemlig ingen fugtvandring/damptryk. Kun i det tilfælde at der sker særlig fugtproduktion storvask/dampbad el. lign. i kælderen kan der problemer. Hvis man teoretisk tænker sig at kælderen opvarmes til 25 gr. og rummet ovenover kun til 20 gr. vil der opstå damptryk opad. Men eftersom luften jo er knastør har det ingen betydning.
4. Hvis du isolerer med 150mm mineraluld kan du blive nødt til at opvarme kælderen lidt, afhænig af hvad du opbevarer i den. Men det er osse fint, så er der styr på varmeforbruget.
For det femte og sidste. Det med at gulve føles kolde er ofte mere følelse end fakta. bræddegulve føles koldere end tæpper. Hvad er temperaturn ved gulvet egentligt. Køb et køleskabstermometer til 30 kr lav en måling. Et stege termometer kan også bruges, men det kan være svært at banke det ned i gulvet. Dan Christiansen, Vojens28/12-2009

Svar

Jeg mener at have læst, at man kun må isolere med 45 mm ud mod alle ydre væggene og 75 mm midt på beton dækket pga. isoleringens dug punkt. Om det er rigtigt ved jeg ikke.GDS'er, Sønderborg28/12-2009