du bliver nødt til at bruge hvad du skal bruge det til, for hvis det er med bad og ikke kun toilet er dette vådzone...jimmy, Århus27/04-2010
samt at hvis rummet er under 6 m2 skal hele skidtet have vådrumsmembran...mureren, midtjylland27/04-2010
At der skal bruges vådrumsmembran i vådzonen er jeg ikke i tvivl om. At afgøre hvorhenne vådzonen går er rimeligt godt beskrevet, men jeg synes ikke det fremgår særligt godt om det kræver membran udenfor vådzonen dvs. i den fugtige zone?Thomas, Midtjylland27/04-2010
Til mureren. I den anvisning jeg har hentet fra [link fjernet] står der at hele rummet er at betragte som vådrum hvis det enten er under 1,30m bredt eller under 3,25 m2Thomas, Midtjylland27/04-2010
1,3 og 3,25 er korrekt.giraffen, kbh27/04-2010
Der er IKKE krav til vådrumsmenbran med mindre konstruktionen er
lavet af organiske materialer som [link fjernet] træ.
Læs SBI anvisning Byg og By 200, før man begynder at kloge den
for meget tak.... :-)
At det selvfølgelig altid er en rigtig god ide, skal vi ikke
være uenig om, men det gør det altså ikke til et lovkrav!
Hilsner
BygningskonstruktørenBygningskonstruktøren, København03/05-2010
Hun har ret min. 55 grader for at slå bakterierne ihjel.
[link fjernet]Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland25/04-2010
De 55 grader gælder iht. Vandnormen også som maksimal temperatur ved tappestedet for at undgå skoldning.
Så 50-55 grader i beholderen er mere passende. Hvis man er meget bange for legionella, så kan man jo 3-4 gange om året hæve temperaturen til 55-60 grader i et par timer.
Men mht. legionella ville jeg jo være langt mere bekymret for [link fjernet]. bruseslange og brusehoved.Jakob Rasmussen, Tommerup26/04-2010
Jeg vil lige komme med mit indspark omkring dette, for jeg mener at 50-55°C er for lav temperatur i beholderen. Der skal være omkring 60°C i beholderen, hvis man vil minimere vækstbetingelserne.
Begrundelse:
Legionella findes naturligt i små mængder i koldt brugsvand, og formerer sig voldsomt ved 20-45°C. Legionella holder sig status quo ved temperaturer mellem 45-55°C.
De dør i løbet af 5-6 timer i vand på 55°C og dør i løbet af 3 minutter ved 60°C.
Det gælder derfor om at sikre sig at legionella dør INDEN de sendes ud i de varme brugsvandsrør, samt at man har taptemperatur på 50-55°C ved fjerneste tapsted.
Når man holder beholdertemperaturen lige under eller omkring 60°C sikres at
legionellaen dræbes indenfor 3 minutter i veksleren/beholderen og der er således uanset temperaturer i rørerne ikke grobetingelser fordi alle legionella jo er døde.
OBS: Kalkudfældningstemperaturen skal måles ud fra vandets hårdhed for at sikre man undgår kalkproblemer i rørerne.
Beholderen skal så blot have en størrelse der gør at den ikke tømmes i løbet af [link fjernet]. 5 minutter når der tappes varmt brugsvand,for så dør de naturligt forekommende legionella i beholderen inden de ryger ud i rørerne.
En god idé er også at gennemskylle sine varmtvandsledninger en gang imellem(1g/md vil jeg mene hvis man er nervøst anlægt mht. legionella), ved at hæve temperaturen til +70°C i beholderen ½ times tid og så tappe 70 grader varmt vand gennem sine rør og ud af vandhaner/brusere. Tag evt. 1 ad gangen hvis veksleren ikke kan klare at varme mængden op.
M.Thomsen, Horsens26/04-2010
Beklager - men legionella er altså et meget overeksponeret problem i normale husinstallationer.
Jeg har førstehånds kendskab til 60.000 brugerinstallationer igennem de sidste 10-12 år. Der er ikke konstateret et eneste tilfælde af legionella !
Men læs evt. mere på dette link :
[link fjernet]
eller på :
[link fjernet]
God hygiejne og rengøring har altså en endog meget væsentlig betydning ved bruseslanger m.m. Jakob Rasmussen, Tommerup26/04-2010
Takker [link fjernet] nu har jeg lige pludselig mindre dårlig samvittighed ved at benytte min varmtvandsbeholder som shunt til pillefyret, og derved kører ca. 70 grader på varmtvandsbeholderen....:)
Selvom min smed mener det er sløseri af varme...;)
[link fjernet]René Koluda, Gørlev Vestsjælland26/04-2010
Enig Jakob, det er lidt hysterisk at tale om i små enheder som énfamiliehuse. Men nu var der jo ret konkrete forslag på bordet, som jeg liiige måtte kommentere ;-)
René, man kan da ikke sløse med varmen fra et pillefyr, vel? Det er jo CO2 neutralt og billigt i drift :-)M.Thomsen, Horsens27/04-2010
PS: Side 9 i Leons slides understøtter det jeg har skrevet.
Jeg kender godt Leon (den dygtige mand) fra flere DTI-seminarer. Jeg har også selv erfaring med legionellaområdet - dog i større anlæg.M.Thomsen, Horsens27/04-2010
Ja brugsvandet bør kunne opvarmes til 60 grader Men det er jo ikke det samme som det skal have den temperatur hele tiden.
Ved større anlæg klares det typisk ved at der i CTS anlægget er indbygget en "Legionella funktion" forstået på den møde at [link fjernet]. hver søndag hæves temperaturen automatisk i varmtvandsbeholderen til godt 60 grader.
Det er en mulighed man har i større anlæg med automatisk styring. For de mindre husinstallationer kan man jo huske manuelt en gang i mellem lige at skrue termostaten op i et døgns tid.
Er forøvrigt helt enig i M. Thomsens vurdering af Leon Buhl fra Teknologisk Institut. Jeg har brugt ham ved flere lejligheder både til undervisning og til løsning af aktuelle faglige problemer. Han er nok en af Danmarks største kapaciteter indenfor varmeanlæg.Jakob Rasmussen, Tommerup29/04-2010
det er en balance gang. med 53-58 grader. i det rum kan de få baktusser der er i vandet ( som før nævnt er der MEGET langt mellem tilfælde af legianella, da en husinstallation er beregnet til at "tømme" beholderen flere gange om ugen).
kommer du over 60 intesiverer du kalk dannelsen og nedsætter levetiden på din beholder og generelt resten af installationen til det varme vand.Daniel, 355029/08-2010
Hvis der er gulvafløb er det vist ikke noget problem.Arne Yding, Vojens25/04-2010
Der er ikke gulvafløb - det er ikke et vådrum.Claus, Kbh.25/04-2010
Der kan godt være gulvafløb selv om det ikke er et vådrum.Arne Yding, Vojens25/04-2010
Ok, mit spørgsmål er stadig; Må man montere en håndvask uden overløb i et toilet rum uden gulvafløb? (ikke vådrum)Claus, Kbh.25/04-2010
Det ved jeg ikke.Arne Yding, Vojens25/04-2010
Vi har det samme problem, fandt i ud af noget?Bo , Nørrebro08/03-2011
Har også dette problem faldstammen bliver kold og udvider sig når der kommer varmt vand ned i den.. meget irriterende lydMads, Amager18/04-2013
Prøv nu lige at checke Metro´s monteringsanvisning ?
1. Selvfølgelig skal føleren ikke placeres i bunden af beholderen. Der er jo en vis lagdeling i beholderen.
2. Hvis ventilen klaprer så markant som du beskriver, så er det vel ikke fordi du har vendt den forkert ?
En aut. vvs-installatør kunne måske være en hjælp. Og når du arbejder på et fjernvarmeanlæg, så der faktisk fra varmeværkets side krav om at man skal være aut. vvs-installatør for at udføre arbejde på installationen.Jakob Rasmussen, Tommerup22/04-2010
Og måske skulle jeg også lige tilføje at en RAV 8 kun kan holde mod et differenstryk på 0,8 bar.
Så med mindre varmtvandsbeholderen og ventilen er monteret over trykdifferensregulatoren, så kan den sandsynligvis få problemer med at fungere korrekt, hvis der er direkte fjernvarmetilslutning.
Hvilket jo også kan forklare den klaprende lyd.Jakob Rasmussen, Tommerup22/04-2010
Hej og tak for hjælpen
1. Løst ved at montere dykrør i cirkulations studsen. Vandet holder nu nøjagtigt 55 grader.
2. Bukker og skraber i støvet for Jeres fødder. Ventilen var vendt forkert, det er hvad man får ud af at arbejde til kl. 4 om morgenen!!!
Nyt spørgsmål: Før skift til RAVK var returvandet altid koldt efter den gamle FJV termostat. Ved forbrug nu lukker RAVK termostaten op og returvandet er betydeligt varmere end før, ja jeg vil sige, at ved meget høj forbrug når flere er i bad efter hinanden, så er afkølingen kun 10-15 grader mod tidligere 35 grader. Kunne man ikke have bibeholdt FJV termostaten, så begge termostater havde arbejdet i fællesskab om at både begrænse den maksimale temperatur og samtidig sikre tilstrækkelig afkøling?HH, Hjerting24/04-2010
Det er vist lidt af et gearløse projekt du har gang i der !
Man montere sgu da ikke en føler i cirkulations studsen.
Du har ganske enkelt købt den forkerte termostatføler du skal ikke bruge en RAVK føler men derimod en RAVI føler og den skal monteres i følerlommen i BUNDEN af din beholder. Føleren skal stikkes så langt op i følerlommen som den kan komme så føler den det rigtigt sted i beholderen.
Det 1/2" gevind der sider på kapilar røret på termostaten bruges når man montere føleren i et strøm tee med tilhørende følerlomme.
Det er da muligt at det du lavet virker men to ting:
1. Du ved IKKE om føleren rent faktisk føler det rigtige sted i beholderen.
2. Jeg er ret sikker på at, hvis du skulle få besøg af en fra FV værket vil du blive pålagt at få din installation lavet om.
Så køb den rigtige føler og monter den korrekt !
Nu kan jeg ikke ud fra det du skriver vide om du har monteret RAV ventilen rigtigt den skal monteres på returen.
Men siden du har problemer med afkølingen tyder det på at du monteret hele skidtet forkert.VVS joe, kbh25/04-2010
Jeg afholdt mig for at kommentere yderligere, fordi det altså ikke er gør det selv arbejde.
Men jeg må alligevel lige kommentere VVS Joe´s indlæg.
Brugsvandstemperaturen i en Metro 6440 bør styres med en termostatventil
med føleren placeret i toppen af varmtvandsbeholderens dykrør.
Det er muligt at vi mener det samme, men jeg blev i tviv efter at have læst dit indlæg.
Og ja - til en RAV ventil hører normalt en RAVI føler.
Styring med en termostatventil med fjernføler giver den hurtigste opvarmning
og sikrer bedst den ønskede brugsvandstemperatur i beholderen.
Ved brug af en returventil, har man ikke har styr på beholdertemperaturen.
Og der er en lille risiko for at hvis der en ret lav fremløbstemperatur og evt. kombineret med brugsvandscirkulation kan opstå temperaturforhold, som man reelt ikke kan styre effekttivt med en returløbsventil.
Men der sidder alligevel en del returventiler, som øjensynligt fungerer acceptabelt.
Kontakt din vvs-installatør.
Jakob Rasmussen, Tommerup25/04-2010
Hej igen
RAVK er den anbefalede termostat fra fjernvarmeværket. I følge deres hjemmeside er det også ligegyldigt, om man monterer den på til eller afgang.
Der er IKKE andre dykrør / studser i bunden af beholderen end det lille tynde, hvor Metro''s eget termometer er placeret i. Ud over dette er der kun 3/4" studsen i toppen af beholderen. Derfor er dykrøret nu monteret i sidstnævnte studs og temperatur reguleringen ser ud til at virke også fint.
Spørgsmålet om muligheden for at bruge returventilen var blot for, om dette kunne forøge afkølingen. Indtemperaturen er forøvrigt 60 grader.HH, Hjerting25/04-2010
Hvis du har en RAVK føler så ville jer til en normal størrelse varmtvandsbeholder kombinere den med en Danfoss VMA15 ventil.
Hvis fjernvarmeværket anbefaler en RAVK føler så bør den ikke kombineres med en RAV-8 ventil, med mindre der er tale om en inddirekte fjernvarmeforsyning eller der monteret en trykdifferensregulator før varmtvandsbeholderen.
Prøv at se på side 5 af dette link [link fjernet]
Heraf fremgår tydeligt at en RAVK med VMA med kapillarrør (fjernføleren) monteres i toppen af beholderen.
Hvis du stadig har ønsker om at montere en returtermostat, så kan du også se at der. anbefales en FJVR.
Hvis du har en indløbstemperatur på 60 grader så skal din returtemperatur kunne nå ned omkring 30 grader.
Men hvis der kommer et stort forbrug pga. problemer med anlægget så skal du nok ikke regne med at fjernvarmeværket ser positivt en evt. refusionansøgning.
Når du selv har ridet med varmeanlægget.
Jeg vil stadig anbefale at kontakte din vvs installatørJakob Rasmussen, Tommerup25/04-2010
Vi mener vist det samme jacob bruger bare lidt andre ord end du gør.
Og er helt enig med dig i at dette er IKKE GDS arbejde.vvs joe, kbh26/04-2010