Byggeri.dkIsolering Guiden

Isolering af loft

Svar

Når dit indlæg læses er det svært at forstå hvordan det ser ud.

Altså er tappapen bare et løst lag pap oven på alm. isolering indvendigt eller ?Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )29/12-2008

Svar

Ja, jeg har selv lidt svært ved at formulere det. Men ja, ovenpå loftet ligger der rockwool og ovenpå rockwool ligger et lag løst tagpap som dækker alt rockwoollen. Det er mellem tagpap og rockwool at der er kondens. Jesper, Kastrup29/12-2008

Svar

Hvad stod der i tilstandsrapport om forholdende i tagrum?
Er du sikker på, at det er tagpap og ikke vindpap, der ligger?
Hvor meget isolering er der udlagt?
Er ventilationsforholdende i orden?
Hvori formoder du, at der har været en utæthed i taget?
Er der efterisoleret uden kontrol af dampspærre? (som sandsynligvis består
af puds på rørvæv, i og med det er et ældre hus i Kastup)?

Ja´ det er ikke nemt lige at give et svar :-)vel?

Jeg har et godt tip :-), prøv at kontakte K....., om han vil køre fra
Gørlev og til Kastrup, og se på sagen :-)



bb, horsens29/12-2008

Svar

Hej

Da der samler sig kondens under tagpappen/vindpappen, er den for tæt i forhold til din dampspærre og skal fjernes omgående.

Hvis det er en tagpap burde der være en K3 i tilstandsrapporten med en kommentar, og derfor tror jeg at det er en vindpap.

Du bør nok få fat i en erfaren rådgiver/bygningssagkyndig der kan rådgive dig om eventuelle skader og fremtidig renovering af bl.a. dampspærre (hvis der da er en sådan).
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev29/12-2008

Svar

Er vi ikke nogenlunde enige om svaret, danskbygningsundersøgelse.dk :-)
Det var jo "almen praksis i tidernes morgen", at loftisoleringen skulle
afdækkes med vindpap/-papir, hvilket medførte at mange udlagde et lag tagpap
over isoleringen, idet "dette måtte jo være bedre" ? her ser vi måske et
eksempel herpå? Enig, af med skidtet!bb, horsens29/12-2008

Svar

Hej bb

Helt enig :-)

Prøvede bare at beskrive tingene med lidt andre ord.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev29/12-2008

Svar

:-) bb, horsens29/12-2008

Efter isolering.

Svar

Der kan jo være lige så mange meninger om forsatsvægge som der er om knaphuller.

Men det afgørende i dit tilfælde er at det kun er en skalmur du har som yderste "Skærm"

1. Der bør være ca. 2-3cm hulrum mellem skalmur og forsatsvæg. Dels fordu evt. regnvand der trænger gennem skalmuren kan drive ned af samme væg og evt ud igennem de ventilationshuller som altså ikke skal lukkes.
2. Ventilationshullerne som formodentlig er for oven, skal heller ikke lukkes. For at sikre lidt ventilation, jo.
3. Du skal opsætte murpap dels for at hindre fugt fra undergrunden i at trænge op i din forsatsvæg. Og du skal hindre at evt. regnvand som ligger i bunden mellem skalmur og fortsatsvæg trænger over i forsatsvæggen. Principielt på samme måde som der udlægges murpap i en alm. hulmur. (Selv om at det ikke helt kan laves på samme måde i dit tilfælde. Men noget med silikone og fastgørelse til reglarne i 30 cm højde.
4. Det lyder helt rigtigt. Nogle vil mene at du bør bruge trykimprægneret træ.
5. Dampspærren tætnes til skillevægge med først en stribe silikone og dernæst trykkes dampspærren fast deri. Der findes måske også noget passende lim til formålet.
6. Hvor meget plads har du?F. Jensen, Viby28/12-2008

Svar

Tak for dit svar.

På Rockwools hjemmeside skriver de også at der skal være hulrum, men ved personlig kontakt siger de at der ikke skal være hulrum.
Der vil ikke være ventilation i alle vægge, og der er ingen ventilation i toppen af facaden.
Med hensyn til murpappet, så skal jeg vel holde evt. regnvand væk fra isoleringen, jeg havde forestillet mig at bruge 95mm reglar, sammen med 145mm isolering, og så skære en lille ridse i isoleringen, således at den kan monteres i 95mm reglarne.
Er der ikke mindre kuldebro ved stålreglar?
Fhansen, Tibirke28/12-2008

Svar

Det kommer vel osse an på arten af den personlige kontakt. Hø-hø.

Jeg mener at du bør holde dig til vedhæftede tegning.
www.rockwool.dk (Let ydervæg med skalmur)

Vi er ude i de finere detaljer her.
Hvis der er kontakt mellem isolering og skalmur stiger risikoen for fugtgennemtrængen fra mur til isolering.
Men i en almindelig hulmur er der jo ingen afstand mellem isolering og yderste del af hulmuren!!!
Jeg mener ikke der bør være kontakt mellem reglar, (stål el. træ) og murværk. For at sikre mod fugt, råd og/eller kuldebroer.
Om afstanden er 1, 3, eller 5cm er lidt en smagssag.
Jeg mener ikke at det er praktisk muligt at montere en vindspærre som det er vist på Rockwools tegning, når det handler om efterisolering.
Mht. ventilationsspalte så kan det være svært at sige hvor nødvendig det er, men det skader ikke. (Når skalmuren er diffusionsåben)
Tagpappet i bunden er osse lidt svært når jeg ikke kender de faktiske forhold. Kik lidt omkring f.eks. her;www.mucdesign.dk
Det lyder tilgengæld helt tosset at skærer riller i isoleringen. Du indkøber 95m tyk isolering til 95mm reglar og 45mm isolering til 45m reglar.
Du skal være opmærksom på at hvis du stiller 95mm reglarne lodret skal 45mm reglarne være vandrette og gipspladerne ligeså.
Jeg mener helt klart at kuldebroproblemerne er STØRST ved stålregler. Der har for nyligt været lidt debat herom på denne udmærkede side.
Du får lige denneher med til samme pris. Når Knauff mener at stålregler er godt er det udelukkende fordi de tjener penge på at sælge dem - i modsætning til træ-ditto. gds.knaufdanogips.dk Øh, Ja29/12-2008

Varme i garage

Svar

Du har ikke overvejet i stedet for at benytte et varmepumpe ?Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )27/12-2008

Svar

Tak for et hurtigt svar.

Har prøvet varemepumpe.
Bilka model.
For mange problemer.
Så jeg ville prøve noget andet.
Men kender i nogle varmepumper, der er gode.
til en rimelig penge?

Mickael, søborg27/12-2008

Svar

Nu ved jeg ikke hvad en god varmepumpe til rimelige penge er.
Men det er jo til at regne ud hvad der bedst kan betale sig.
Pris for 10m isoleret varmeledning + en radiator eller en luft-til luft varmepumpe til 10.000 kr. (Som måske er for stor)
Ihvert fald er driftomkostningen for pumpen kun det halve af prisen for el-opvarmning.
Regn med at pumpen er slidt op om - måske 10 år.Kurt K., Esbjerg27/12-2008

Svar

www.energi-grossisten.dk

Han forhandler Panasonic varmepumper, som skulle være en bedre kvalitet.

Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )28/12-2008

Svar

Men det du spurgte om var noget med varmerør.
Du skal nok have et VVS-firma til at lave rørarbejdet. Og jeg tror at der kan bruges præisolerede rør til nedgravning.
Det er vel det "eleganteste" at grave rørene ned. Du graver en rende i rette dybde til det punkt i garagefundamentet hvor rørene skal indføres.
Dernæst lejer du en passende el-hammer i det lokale byggemarked og hugger igennem fundamentet. Tilsvarende indendørs hugger du ned gennem gulvet.
Når installationen er afsluttet tilstøber du i relevandt omfang.

Men først finder du en VVS-er.S. Østergaard, Skive29/12-2008

Svar

Manden har naturgas , altså centralvarme så han behøver altså ikke kontakte en VVS mand, med mindre han absolut vil.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )29/12-2008

Svar

Vist har han så.
Men når den gode spørgende ikke kan finde ud af ledningsføringen kan han nok heller ikke finde ud af at fremføre omtalte ledninger.S. Østergaard, Skive29/12-2008

Svar

Jamen hvor er det dog rigtigt, S. Østergaard. Når man har brugt de penge, man
troede var sparet på en eller anden hovsa-løsning, så må man lære at søge rådgivning før man går igang, det lønner sig altid.realisten, danmark29/12-2008

Efter isolering af indervæg

Svar

Spørgsmål:
Efter at have læst svaret fra BB ang. spære grunder, er jeg nu kommet i tvivl om den mest rigtige opbygning af efterisolering af indervæg mod ydervæg.
Jeg havde forestillet mig følgende:
murstens ydervæg - 60 mm hulrums isolering - indervæg (sten materiale) - 100 mm. stål profiler sat fast på indervæg - damspærre - 45 mm forskalling (lægter til opsætning af gips plader) - dobbelt lag gips plader. Hvordan lyder dette??
Og et sidste spørgsmål. Vi skal have 1 sal på huset senere hen, og kan det derfor lade sig gøre at sætte denne på, hvis man har efter isoleret indervæggene? På forhånd tak for hjælpen

GDS''er, Sønderborg (21-12-2008)

Kom lige med et link til spørgsmålet, du referer til!!
BB, BB21/12-2008

Svar

Ved ikke lige hvordan man sætter et link ind så her er dit svar :o)

Svar:
Hovedårsagen er fugt (læs kondens). Den klassiske fejl er, at stålskelettet
er for tæt på, eller klods op ad, den gamle ydervæg. Bedst er det med et lag isolering, ført gennem, bag stålprofilerne, evt, i kombination med en diff.åben vindspærre. Også mangelfuld ventilation af inderummet/forkert udført dampspærre, er medvirkende til denne kondensering. Ligeledes forkerte skruer,
og anvendelse af en for ringe spartelmasse/maling, er medvirkende.


bb, horsens (21-12-2008)GDS'er, Sønderborg22/12-2008

Svar

Nå, jeg kunne ikke lige se, at det var mig du mente!

Principperne for en forsatsvæg, kan se mere om her

gds.knaufdanogips.dk

side 7, trælægterne har du ikke noget at bruge til.

Forsatsvæggen har ingen indflydelse på, om det er muligt at sætte en tagetage
på huset.bb, horsens22/12-2008

Svar

Hej BB. Super link, men umiddelbart står der ikke noget om, at der skal sættes vindpap imod den gamle væg. Har været inde på Rockwolls hjemmeside og der står man skal have tjecket sine mursten for om de kan risikere at frost sprænge, men det står ikke på andre veljledninger (isover, etc.). Og der står heller ikke noget om, at man skal holde afstand fra stål lægter til gammel mur netop som du skriver man skal, så derfor blev jeg nød til at spørge.
Men tak for råd intil videreGDS'er, Sønderborg22/12-2008

Svar

I dit tilfælde behøver du ikke vindpap, i og med du har en hulmursisoleret ydervæg. Du skal dog stadig sørge for, at holde stålskelettet fri af bagmuren.bb, horsens22/12-2008

Hulmursisolering

Svar

I 1941-1942 var der ingen lov om der skulle bruges hulmurs isolering nej.

Er det en skade der er opstået pga. tegl der er lagt uhensigtmæssigt i 1941-42, vil jeg da mene at forsikringen skal dække , hvis i har dækning for råd og svamp, har i ikke den dækning har forsikringen da ingen ansvar for at dække udgifterne til udbedring af skaden.

Hvis det har ligget siden 1941-42 og først giver problemer her 68 år efter, vil jeg da mene der sikkert er en anden grund til problemer opstår nu.

Var det en kontruktionfejl tager det ikke 68 år at nedbrude et spær, klarer vand fint på et par år, under de rigtige forhold.

Måske en inddækning der er def. eller vand der løber i væggen pga. porøse fuger ?Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )20/12-2008

Svar

Tak for dit svar. Vi er forsikret både mod råd og svamp, derfor mener vi også forsikringen burde dække. Det er den murer vi har haft til at kigge på brandmuren der siger at tagstenene på muren ikke ligger korrekt, Der er under 20 graders fald på dem og derfor løber vandet baglæns og ind under tagstenene og ind i muren. Det skyldes ikke porøse fuger eller defekt inddækning. Vi kan ikke finde noget om at tagstenene skulle ha været skiftet siden 41-42, kun reperet. (kun på brandmuren) Taksatoren fra alm.brand vil ikke dække da det ikke er vedtaget ved lov med de 20% fald på tagstenene. Han mener det er kondens der er skyld i problemet fordi der ikke er hulmursissolering, og vil kun dække hvis udbygningen er opført efter der er vedtaget lov om hulmursissolering.
Vi har lige renoveret værelset, og her var pudset og tapet slået fra på det meste af vægen på grund af fugt, dette kunne bare ikke ses da vandet løb roligt på indersiden af pudset. Nu er det repereret og vægen pudset op på ny, men vandet løber jo stadig fra taget, så tapeten slår fra igen.
Mvh.Rikke, Fredericia21/12-2008

Svar

Nu ved jeg ikke hvordan den brandmur er lavet, men overgang mellem tagsten på taget og murværket burde da være lavet med en inddækning af en eller anden slags, mente at det er der problemet ligger, uden den inddækning vil der jo komme vand ind ved slagregn direkte på væggen, uanset hvilken hældning tagstenen på toppen ligger med.

Hvor har han fra der skal være 20% taghældning ?

Hvis vandet ligefrem render ned af væggene er det i hvertfald ikke kondens, og uanset om væggen er isolereret eller ej, så vil kondens da opstår hvis den går ubrudt fra værelset og ud i det fri.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )21/12-2008

Svar

Er konstruktionen sådan her?

www.randerstegl.dk bb, horsens21/12-2008

Svar

Hej Rikke
Har i undersøgt om der overhovet er hulmur i brandmuren, jeg er ret sikker på at den er fuldmuret, det var først i 60erne man lavede hule brandmure.Morten, Hvidovre21/12-2008

Svar

Brandmuren deler et tvillingehus. Hvor der er bygget udhæng på begge sider. Afsluttende mur på udhængene er brandmuren, over udhænget er muren hvorpå tagstenene liger med mindre end 20% fald.
De 20% er anvist fra fabrikantens side.
Det er kun på den ene side der er problemmer, endnu en grund til at udelukke kondens.

Jeg tror også muren er fuldmuret.. desvære..
Rikke, Fredericia21/12-2008

Svar

Det lyder meget som en traditionel brandkam som stiller en 30-40cm over tagbeklædninengen, som måske er tagsten.
Ihvertfald er der enten en en zinkinddækning eller yderste række tagsten er muret sammen med brandkammen.
Vær opmærksom på at vand kan løbe langt i en tagkonstruktion, måske helt oppe fra kippen.
Til foråret, når skoven bliver rigtig grøn kravler du op på taget og finder den utæthed, som iøvrigt osse kan være en revnet tagsten en bid inde på taget.
Eller måske et lille hul på på størrelse med en kvart fingernejl i bunden af en bølge - kan der komme rigtig meget vand ind af.

Du kan osse vælge at kravle op på taget her i juleferien, med en silikonesprøjte, og pøse noget silikone i mistænkelige stederTage Tagholdt, Tagensvej21/12-2008