Du skal bruge microdispers. Det koster ikke mange penge hvis du køber det i Jem og Fix.
Du kan vist også bruge fortyndet filtklæber hvis du har meget lim.Ole, Tåstrup18/07-2008
Man kan på ingen måde anvende andet forankringsgrunder eller mikrodispergrunder som....grunder på en gipsplade!
En klæder er nu engang en klæber og ikke andet. Den suger ikke ned i pladen, da molekylerne er alt for store. Uanset hvor meget du fortynder bliver molekylerne ikke mindre, og det er kun vandet som trænger ned i gipsen - ikke limen. Derved opnås mangelfuld vedhæftning./ Frank Larsen, København21/07-2008
Det grå papir der sidder på gipsplader, er regenereret papir - og hvis man fortynder noget klæber med lidt vand, så mætter/grunder man pladen! Før i tiden brugte man alm. tapetklister eller benlim når en bar væg eller en gipsplade skulle grundes.
Microplast er godt som bindemiddel på en porøs og stærk sugende bund! Gipsplader er hverken stærk sugende eller porøse?
Så hvis du har noget klæber til overs, så brug det i stedet for (tænk også på miljøet)Zorro, Mexico22/07-2008
Ved fortynding af lim, formindskes molekylestørrelsen ikke, og dermed opnås ikke bedre mætning. Det er stadig kun vandet som trænger ind. Og damper af igen.
Så fagmæssigt korrekt anvendelse er et micordispergeret grundingsmiddel.
Ikke fortyndet lim, klister eller maling.
S/ Frank Larsen, København23/07-2008
STOP..! Hmm det er sikkert for sent, men måske andre ikke begår den fejl at forlime (som det hedder) en gipsplade.
En opsat gipsplade er både porrøs og afsmittende da den er spartlet og slebet med sandpapir. Hvis ikke man grunder med forankringsgrunder (blåvand, microdispers osv) så er der ikke optimal vedhæftning, og det kan ende ud i at man kan hive hele baner af væv, tapet maling flader af igen efter kort tid.
Grunden er at støvet fra spartelmassen skal bindes inden videre behandling, og dette kan ikke gøre med en forlimning. En forlimning kan bruges således bunden ikke suger så meget klister. Og NEJ det er ikke nok at støve pladerne af.lena, århus07/12-2008
Læs mere på
www.mba.evia.dk
og
www.bolius.dk/ Frank Larsen, København17/07-2008
Altid afvaskning FØR slibning, da man ellers sliber fedtstoffer ned i underlaget.
Vask endnu engang og brug hertil en slibesvamp.
Du kan sagtens male med en alkydmaling oven på en akrylmaling, såfremt akrylmaling er hærdet nok; det vil sige efter ca. en uge.
Omvendt er også muligt med samme hensyntagen.
Men hvorfor vil I anvende alkyd frem for akryl?/Frank Larsen, København17/07-2008
Alkydmaling bliver mere hård i overfladen end acryl, derfor ville det være en fordel at male slutfarven med alkyd!
Acrylmaling er også mere modtaglig overfor flydende væsker eks.vis: kaffe, rødvin o.aZorro, .22/07-2008
Nu er der tale om et træskab og ikke køkkenskab - som selvfølgelig godt kan være placeret i et køkken, men mon så ikke havde anvendt termen "køkken-" - så spørgsmålet er hvor meget rødvin og kaffe og andre (flydende?) væsker der bliver hældt ud over.
Der er ingen grund til at "gråspurve med kanoner". Tænk på miljøet, som du også selv fremfører andet sted! ;)/ Frank Larsen, Købehavn23/07-2008
Næsten tusché... Jeg oplyste bare, at alkydoliemaling får en hårdere overflade end acrylmaling - og at denne ikke var så modtaglig som acrylmalingen!
Nu går jeg ud fra, at malingen skal påføres på skabet - og ikke smides ude i naturen, men ellers har du ret i det med PAS PÅ NATUREN!
ZorroZorro, .23/07-2008
Du kan søge flere oplysninger på blandt andet...:
www.wolfs.dk
www.skovfryd.dk
/ Frank Larsen, København16/07-2008
Hej Tea
I første omgang skal du fjerne alt tjære fra bindingsværket på dit hus!
Nu skriver du jo ikke, om det er bindingsværk inde eller ude du skal male?, men hvis det er ude - så kan du efterfølgende bruge en træbeskyttelse på olie (helst dækkende, da træværket nok er misfarvet efter tjærebehandlingen???).
Hvis det er bindingsværk indendørs du skal male, så skal du bruge en grundmaling med en spærrende effekt - efterfulgt af en slutmaling til træværk til indendørs brug!
God fornøjelse
Jack EgebjergJack Egebjerg, København15/07-2008
Tjære har desværre den egenskab, at det "altid" vil vandre igennem andre produkter. Det er som godt umuligt at undgå skjoldning, så du bliver nødt til at anvende samme sorte/sortbrune farve.
Maling vil jeg også fraråde, da malingen er for tæt og for lukket.
Dækkende træbeskyttelse vil jeg også holde mig fra, hvis bindingsværket har revne i større eller mindre grad, og istedet for anvende et traditionelt træbeskyttelsesmiddel af den tynde, transparente slags./Frank Larsen, København15/07-2008
Ja mon ikke der er en kende misfarvning efter 100 års tjærevedligeholdelse af træværket.
Men det er måske ikke det store problem at fjerne tjæren idet store dele af træværket nok er råddent, ihvertfald bundremmen.
Det nemmeste vil nok være at skifte bindingsværket!
Eller male med tjære i den rette kulør. Henne i Amerika bruger de white-tar til den slags opgaver.
Frank Jensen, Tullebølle15/07-2008
Hej igen Tea
Du kan rolig bruge dækkende træbeskyttelse på olie som først skrevet! Den olieholdig træbeskyttelse har en spærrende effekt, så efter et par behandlinger med dette produkt, har du ingen gennemslag...
Hvis man overfladebehandler træværket med en alm. træmaling som er diffusionstæt, så har evt. fugt i bindingsværket stadigvæk mulighed for at vandre gennem ´tavl´.
Hvis du vælger at bruge en transparent træbeskyttelse, så vil bindingsværket blive hurtigere nedbrudt - og træet vil slå revner i overfladen? Brug en dækkende olieholdig træbeskyttelse, da denne har en bedre filmdannelse på overfladen af dit bindingsværk...
Slutteligvis er der ingen ´bundrem´ på et bindingsværkhus, men der imod en fodrem?
Skulle du være i tvivl om hvilken behandling du skal give træværket, så har biblioteket, frilandsmuseet og nettet en masse gode oplysninger til dit projekt!
God fornøjelse endnu engang!
Jack EgebjergJack Egebjerg, København15/07-2008
@Jack Egebjerg
Ikke for at være alt for påståelig, men du har ikke ret:
Oliebaseret træbeskyttelse er på ingen måde spærrende, tvært imod. Den diffunderende og tillader tjæren af vandre. Samtidig vil/kan terpentinen i produktet opløse tjæren i større eller mindre grad.
Det er sjældent at fugt vil vandre "den lange vej" fra træet til murudfyldingen - tavl - men forblive i træet og søge direkte ud, så diffusionstæt behandling må på det kraftigste frarådes.
Hvis træet ellers har sat sig, og mond dog ikke, hvis det er originalt byggeri fra "dengang", så kommer der ikke flere revner. Ved god veligeholdelse med transparent beskyttelse, vil der ikke ske yderligere forværring.
Fodrem, bundrem, syldholt; kært barn har mange navne alt efter egn og kultur.
Læs mere på Rådvads hjemmeside, hvor man også anbefaler, blandt andet, linolie med de fordele og ulemper dét her.
På Bornholm hedder det ikke sokkel, men fodmur. Og sådan er det så meget./ Frank Larsen, København15/07-2008
Hej Frank
Du har ret i, at terpentin opløser tjære - men jeg skrev også som noget at det først, at tjæren skulle fjernes! At der er en smule tilbage som er trukket ind i træet gør ikke så meget?
Endvidere skriver jeg også, at hvis man bruger en diffusionstæt maling - så har fugten stadigvæk mulighed for at vandre væk fra træet!!! Det er stadigvæk muligt gennem tavl!
Slutteligvis, så er træ en levende organisme - og når alt tjære bliver fjernet, og efterfølgende bliver behandlet med en transsparent træbeskyttelse som har en bedre indtrængning i træet, end en dækkende - så vil træet begynde at arbejde igen på ny.
Uanset hvor i landet et bindingværkhus er, så er fagsprog det samme, når man taler om konstruktion i bygninger.
Jack Egebjerg
Jack Egebjerg, København16/07-2008