Hej Dorthe
Slib overfladen med fint sandpapir, efterfulgt af en let afvaskning med grundrens.
Når træværket er helt tørt, så kan du grunde overfladen med en spærrende grundmaling - efterfulgt af en en slutmaling på vand eller olie (til indendørs brug).
God fornøjelse
Jack EgebjergJack Egebjerg, København15/07-2008
@Jack...
Hmm...
Man vasker altid før man sliber.
Alt malearbejde, også slibningen, skal foregå på en velafvasket flade.
Ellers er der risiko for nedslibning af snavn og fedtstof i underlaget, som ikke lader sig fjerne lige sådan igen.
Det er ligesom pigerne vasker hænder, før de går i gang med filning og lakering af negle... ;)/ Frank Larsen, København15/07-2008
Hej Frank
Hvor meget ved du om det du udtaler dig om???
-Tro du ikke det gør arbejdsgangen nemmere, ved at man afvasker til man har slebet? Hvis du afvasker bagefter slibearbejdet, så får du også fjernet alle støvpartikler...
Jack EgebjergJack Egebjerg, København17/07-2008
1.Først afvasker man med grundrens/malerrens de overflader der skal males.
2. Derefter slipper man med sandpapir
3. Og tilsidst inden maling afvasker man med lunken varmt vand.
Så opnår man både at have afvasket støv og neutraliseret kemi rester fra rengøringsmaterialet(grundrens/malerrens).
Til dig Jack Egebjerg vil jeg minde dig om at nærværende er et DEBATFORUM. Frank Larsen svarer dig pænt ligesom han altid også gør det overfor andre.
Fejlen dennegang i dit svar er, at du ikke kan se forskel på hvad fidusen er ved, at afvaske på et andet tidspunkt i arbejdsfasen. Dit forslag gør det hverken nemmere lettere eller tidsbesparende.
Ellers forhør dig rundt på de tekniske skoles malerafdelinger. De fleste malerelever på grundforløb ved dette.
Men selvfølgelig er det nemmere slet ikke at gøre noget - det gør mange.
Du vil i masser af indlæg tidligere (gå tilbage) kunne se at netop han (Frank Larsen) besidder en meget stor viden, ikke mindst på teori plan.
Hvorimod dine indlæg skal reklamere for "din" virksomheds produkter og det skal også vises at du er BUTIKSCHEF i en tilfældig virksomhed.
Reklame for produkter og firmaer hører andre steder hjemme. Her gælder det om UVILDIGE Behandlinsanvisninger, til glæde for diverse GDS folk. Og her er netop FRANK LARSEN en meget kærkommen rådgiver, og som regel er han også uvildig.
Din egen viden hægter du op på et forretningskoncept. Du acceptere ikke uvildig rådgivning, f.eks. Teknologisk Institut. Sidst ser vi, at du nu vil bilde "folk" ind at transperant/laserede træbeskyttelse trænger dybere ind end heldækkende.
I andre indlæg viser du tydelig at du ikke har praktisk viden og indsigt.
Så til dig JACK EGEBJERG vil jeg give dig det råd - kig tidligere indlæg igennem.
www.raad-mal.dkIb Abildgaard, 4180 Sorø17/07-2008
Hej Ib fra raad-mal.dk
Trist at du ikke kan se besparelsen i arbejdsgangen???
1. Slib træværk.
2. Afvask
3. Grundmal
4. Slutmal
Hvilken fordel har du ved at afvaske inden du sliber træværket??? Ingen, kun en masse tidspilde!
Mit råd spare en arbejdsgang!
Virksomheden jeg arbejder i er ikke en tilfældig virksomhed, og jeg reklamerer vel ligeså meget som du (raad-mal.dk), ikk´Ib?
Men med 21 års erfaring i branchen, så har jeg vel `lidt`viden om dette problem...
Trist at mange følge råd som dine, men det er heldigvis noget vi andre kan rette op på!
Slutteligvis, så dukker du tit op og latterliggør andres indlæg - så måske skulle du også ændre din holdning i dette forum???
Fortsat god sommer Ib fra raad-mal.dk
ønskes du af Jack Egebjerg fra en tilfældig virksomhedJack Egebjerg, København17/07-2008
Hvor har du ret jack. der er mange forskellige måder man kan løse problemer på, og din rådgivning er rigtig. Mht fugt der ikke kan vandre sidelæns? Er det ikke det samme som ´ud´?? kommer vel an på fra hvilken side det vandrer fra??? (det var et spørgsmål til Ib og Frank?).
mikael, Brønshøj17/07-2008
Ja Jack Egebjerg !
Det er trist du ikke kan forstå, at man ikke skal slibe snavs, olie, fedtstoffer, nikotin m.m. yderligere ned i de emner der skal males. Men disse skal fjernes(afvaskes) forinden slibningen.
Med hensyn til rådgivning læser jeg også dette debatforum, og her kan du ikke rette op på noget - TVÆRTIMOD.
Jeg arbejder selv under en garantiordning under Danske Malermestre www.malermestre.dk
Med hensyn til underskrivning mener jeg, man skal vedgå sig hvem man er, og ikke være anonym. Derfor Ib Abildgaard, RÅD & MAL.
Med hensyn til tidligere indlæg har jeg aldrig reklameret med produktnavne. Jeg er meget stor modstander af dette reklamegas.
Og du vil aldrig kunne se indlæg, hvor jeg har rådet læsere til at købe mine produkter.
Jeg anbefaler altid behandlingesanvisninger, det er det GDS folk kan bruge - holdbare resultater,
som f.eks.
1. Afvaskning
2. Slibning
3. Afvaskning
4. Grund/mellemmaling
5. Færdigmaling
Ovenstående resulterer i holdbare løsninger, som der kan gives garanti på.
GOD SOMMER TIL DIG.
Og FORTSAT god sommer til dig, hvis du vil fortsætte dine "arbejdsvaner"/Unåder.
Men pas på vendingen FORTSAT.
Hvad med FORTSAT GOD DAG, hvis nu man lige kommer fra begravelse eller en tabt sag i Højesteret m.m.
www.raad-mal.dkIb Abildgaard, 4180 Sorø17/07-2008
@Jack
Du er velkommen til at argumentere sagligt og fagligt.
Det handler ikke om at gøre tingene nemt, men korrekt.
Som Ib også fremfører, skal man behandle på en ren bund; det vil sige man altid starter med rense eventuel løstsiddende behandling af og der efter afvaske med malerensemiddel/grundrens.
Du kan sætte dig ind i fagligheden ved at læse blandt andet MalerFagligt Behandlingskatalog - MBK - eller Malerbogen fra Teknologisk Institut./ Frank Larsen, København21/07-2008
Fordi Ib er medlem af en garantiordning for malermestre, så betyder det ikke at han er fri for fejl, tværimod! Denne ordning er til, hvis håndværkeren laver fejl - så forbrugeren kan få rettet skaden, eller erstatning???
Og lige med hensyn til, om arbejdet skal være nemt eller korrekt? Hvis du sliber træværket uden at afvaske først, men afvasker bagefter slibningen, så bliver resultatet ligeså godt som hvis du afvasker før slibningen! Vand blandet med trærens eller grundrens trænger helt ned i træets overflade og opløser fedt og skidt...
Og lige til slut, Teknologisk Institut ændre ligesom de øvrige også deres overbevisning engang imellem? Hvem husker ikke RETOLIN (som blev solgt til indendørs brug i store mængder, men så var der nogle der fik hovedpine og allergi...)
Ib og Frank I læner
jer op imod hinanden, også selvom I ikke har helt ret i jeres rådgivning...
Zorro ønsker også fortsat god sommer.
ZorroZorro, .23/07-2008
@Zorro
Fordi du postulerer din overbevisning, så bliver den ikke mere sand af det.
I hverken MBK, hos TI eller hos andre officielle rådgivningsorganer - her under malingsfabrikanter - har man slibning før vask.
Når der slibes, udvikles der relativt høj varme.
Ved akrylbaseret underlag, som er termoplastiske, vil filmen "åbne" sig en smule, således at snavs vil blive bundet i filmen.
Den kan rengøringsmiddel efterfølgende ikke trække ud.
Ved slibning generelt, efterlades mikroskobiske ridser, som snavset "bindes" i, og som rengøringsmidlet ikke opslemme igen. Ikke fuldkommen.
Ved træ er problemet lige så udtalt, da træet "åbnes" en del ved slibingen.
Vis mig gerne et sted hvor det står, hos een af ovennævnte.
Du kobler TI sammen med Rentolinsagen? Af hvilken grund? TI har aldrig sagt god for Rentolin indendørs. Og har heller ikke frarådet at bruge det indendørs.
Det var SBI der advarerede importøren, i 1989, om brugen af produktet indendørs.
/ Frank Larsen, København23/07-2008
Hej Henrik
Nogle farvehandler har færdigblandet klister til begge formål!
Spørg hos din lokale farvehandler?
Med venlig hilsen
Jack EgebjergJack Egebjerg, København15/07-2008
Hej Henrik !
Du spørger om man kan bruge vævlim til tapetopsætning.
Det kommer meget an på hviken type tapet der er tale om. jo kraftigere og stiv tapetet er - ja så kan der godt bruges vævlim. Men i mange tilfælde er vævlim for kraftigt til tapet - tapetet "sprænger".
Brug derfor tapetklister til den tapettype du skal opsætte. Der er f.eks. tapetklister (stivelsesklister) til svære tapeter m.m.
Og vævlim er nu engang bestemt til glasvæv og glasfilt, også derfor navnet.
www.raad-mal.dkIb Abildgaard, 4180 Sorø17/07-2008
Til svære tapeter bruges ikke stivelsesklister, men derimod celluloseklister. Spørg fagmanden i farvehandlen.
Celluloseklister bruges til træholdig, regenereret og sulfitpapir (nogle af papirtyper der findes på bagsiden af tapetet). Og vævlim kan godt bruges til nogle af de tapeter der sælges i farvehandlen i dag.
Fordi det hedder vægmaling (glans 5), så kan det også bruges som loftmaling?
Hvad mener du med, at tapetet kan "sprænge"? Mener du at det slipper fra det emne man har opsat det på, hvis man bruger vævlim??? Selvfølgelig skal man sørge for at bunden er klar til opsætning, men følger man de råd man får hos fagmanden - så sprænger tapeten ingen steder???
ZorroZorro, .23/07-2008
Du skal da vist ha tunet din søgemaskine!§
Men start her;
www.dulux.com
www.dulux.com.au
Men at "Weatershiled" skulle have Goretex egenskaber er helt rigtigt.
Det har de allerfleste malinger til udendørs brug på træ og murværk. Diffusionsåben maling kaldes det.
hpox, Århus11/07-2008
Tak hpox!
Jeg havde allerede været inde på Dulux hjemmesiden, men kunne ikke finde noget ang. salg af Dulux produkter i Danmark. Jeg har siden fået svar fra selskabet, at de ikke sælger i Danmark eller Tyskland. -En skam fordi netop "Weathershield" er den bedste udendørsmaling man kan købe i England (det beskriver det engelske forbrugermagasin "Which?").
Jeg er medlem af "Tænk" i Danmark, men de har tilsyneladende ikke testet udendørsmaling - kun indendørs, og konkusionen er, at de dyrere mærker hovedsageigt også er de bedste.
Jeg vil gerne vide, om nogen kan anbefale en rigtig god diffusionsåben udendørsmaling til mur, som kan holde op til 15 år (ligesom "Weathershield")? -Og så må jeg så også nød til at betale de ekstra penge (maling i England er betydeligt billigere end i Danmark, i nogle tilfælde op til mindre end halv pris.)
Tina Rasmussen, Stenstrup12/07-2008
Hej Tina
Du bliver nødt til at komme med flere oplysninger før vi kan hjælpe. Er det en mineralsk facade? Hvilken farve skal facaden have? Er facaden tidligere malet? Hvor ligger bygningen, kystnært? Med stærk dieseltrafik?Torben, København13/07-2008
Hej igen - og på forhånd tak for hjælpen!
Jeg bor i et stort hus, omkring 15 meter langt og med en andensals-gavl på siderne og midt-på foran - altså en stor maleopgave. De tidligere ejere har vandskuret huset. Det har stået sådan mindst 2 år. Det er ikke blevet malet før. Vi bor langs en meget rolig landevej. Ikke meget traffik. Vi bor syd på Fyn, men ikke ved kysten. Der kan være stærk sol, i perioder meget regn og noget vind, noget frost. Facaden skal have en lys, cremet, magnolia-type farve.Tina Rasmussen, Stenstrup13/07-2008
Hej igen Tina
Jeg ville i dit tilfælde uden tvivl bruge en silikatmaling, den går i forbindelse med underlaget og er meget diffusionsåben. Den fåes i næsten alle farver og er nem at have med at gøre. De fleste fabrikater skal males 2 gange og så er dit hus færdigt.. God fornøjelseTorben, København14/07-2008
Hej Tina
Du skriver at prisen er væsentligt lavere i UK end i DK.
Og det er selvfølgelig interessant.
Hvor meget sådan ca., incl. fragt?
Men hvis du, (som eksempel) har 100m2 facade som skal males 2 gange med silikatmaling svarer det til ca. 25 lit. eller 2500,- DDK
Men der er jo lidt langt hvis du lige mangler 20 liter i den rette kulør for at afslutte jobbet.
Kvalitetsmæssigt kan du lige så godt bruge de produkter der er på det danske marked - vil jeg mene.hpox, Århus14/07-2008
Nu har alle facadeprodukter en film som er diffunderende - "åndbare" - eller en Goretex-effekt, så det er ikke så unikt.
Ud over silikat, som er relativt vanskeligt for gør-det-selv-folk at arbejde med, og ganske ætsende, findes der også cementpulvermaling og kalk, som har en meget lav værdi.
Alternativt kunne være en Silikoneharpiksmaling/Siloxan, som er lige nemt at male med som, en almindelig vægmaling. Lige så åben som silikat og cementpulvermaling, og en noget længere holdbarhed.
Den teoretisk holdbar er også i nærheden af de 15 år, hvor silikat oftes skal genbehandles efter 5 til 8 år, og kræver en ren mineralsk bund. Frank Larsen, København15/07-2008
Hej igen
Frank, jeg forstår ikke hvorfor du mener at silikat er vanskeligt at arbejde med for private, jeg synes det er ganske nemt. Jeg tænker selvfølgelig på de "våde" silikatmalinger der er tilsat lidt acryl. I dette tilfælde er det oven i købet en lys farve der skal males med, så der er ikke den store risiko for farveforskelle. Ja, silikat ætser, men alm. afdækning er tilstrækkeligt.
Jeg vil altid gå videre med mineralsk, silikat eller cementpulvermaling, (synes iøvrigt at cement er sværere for den private) Jeg ville ikke vælge silan/siloxan maling Torben, København15/07-2008
@Torben
Når jeg står med private og ser dem arbejde med silikaten, har de relativ svært med at arbejde med den. De oplever den som "kort" og "tør", det er ikke mig, der synes den svær, men den kræver lidt teknik.
Og trækker det ned, i min verden, at den er så ætsende og den relativt korte holdbarhed på ca. 6-/+ år.
Hvorfor ikke Siloxan?
Jeg er helt enig med dig i cementmalingen...
/ Frank Larsen, Købehavn15/07-2008
Frank
Grunden til at jeg ikke vil bruge siloxan, er at jeg altid vil fortsætte mineralsk så længe det er muligt, da man begrænser sig selv til at anvende ikke mineralske malinger ovenpå siloxan. Derudover er silikat mere diff. åben end siloxan.Torben, København16/07-2008
@Torben
I følge Beck&Jørgensen og Nordsjø, ligger PAM-værden på Siloxan maling på ca. 1 eller der under.
I følge TI ligger Silikatmaling på samme PAM-værdi./ Frank Larsen, Købehavn21/07-2008
Det lyder noget bøvlet.
Hvorfor skal malingen fjernes?
Og hvad ar det for en fugtspærre du vil anvende?hpox, Århus10/07-2008
Sprit- og vandbejdser må aldrig overlakkeres med vandige produkter; kun oliebaserede.
Du bliver nødt til at rense ned til ren bund og starte forfra!Frank Larsen, Købehavn15/07-2008
noget af arbejde.
findes der noget som fjerner vandbaseret lak?
eller skal jeg slibe det væk?
hanna, allerød15/07-2008