Byggeri.dkNy- og Tilbygning Guiden

specialprofil i blokhusbrædder

Svar

det vil mange snedkere kunne hjælpe med, men hvis det er profilen i vil have kan tømmerhandlen skaffe dem FT står for Frøslev træ, måske kan tømmerhandlen få dem til at lave den som du ønsker..www.nkskovservice.dk, Simmelkjær11/08-2009

Tilbygning ?

Svar

1.Hvis du med "undermur" mener de lecablokke der er øverst i fundamentet så skal murpappen ligge ovenpå disse.
Murpappets formål er at hindre fugtoptrængen i murværket og/eller træværket.

2. Hvis du fjerner muldjord og opfyld i byggearealet og erstatter det med komprimeret sand så er trykket jo det samme - sådan cirka.Ole Pedersen, Viborg07/08-2009

Svar

Måske fik jeg ikke skrevet det helt klart men gulvet i tilbygningen skal jo op i niveau med resten af huset, så derfor skal vi lave en undermur på ca 90 cm.

Så trykket bliver større, specielt når gruset skal komprimeres.

Mvh
KlausKlaus, Greve07/08-2009

Svar

Trykket bliver nu ikke større fordi gruset komprimeres.
Men det er rigtigt at trykket på den eksisterende kældervæg bliver en smule større, men det har nok ikke megen betydning.
Det kommer f.eks. an på om kældervæggen er støttet at en eller flere skillevægge og hvor store felter væggen består af.
Lad en murer eller lign. kikke på sagen og hvis hun er i tvivl så skal der laves beregninger.Ole Pedersen, Viborg07/08-2009

Svar

Trykket på den eksisterende væg bliver endda meget større under komprimering! Ved ikke hvad du mener med undermur osv. MEn det du skal er af der graves ned til eksisterende fundament og herfra støbes der fundament til tilbygningen. Fundamentet aftrappes så den er dybest ved kælderen og et stykke væk herfra er i normalfunderingsdybde. Aftrapning skal ske med spring på maks 600mm i højden og mindst 600mm i længden.

Du burde tage fat i en tømrer eller en ingeniør/arkitekt som kan vejlede dig omkring pappen. Det kan meget hurtigt blive kritisk når du har med træ at gøre! Evt. kan du måske få fat i en SBI om det (kan ikke helt huske nummeret på stående fod).

Når du er i gang bør du etablere/eftergå den eksisterende kælderydervæg. Skal asfalteres, isoleres (med drænplader) og der bør lægges et dræn ned. Du kommer jo aldrig til væggen igen når først tilbygningen er udført.fisherprice, konstruktions_ingenioer@hotmail.com07/08-2009

Svar

Tak for svarene.

Med undermur mener jeg det stykke der er fra sokkel til gulv niveau, ved ikke hvad jeg ellers skal kalde den del ?

Klaus, Greve07/08-2009

Svar

Selv om betegnelsen undermur sådan set er udmærket er det ikke en kendt benævnelse.
Øverst er der en mur eller ydervæg som står på en sokkel eller et fundament. Evt. murværk af. f.eks. Lecablokke er en del af fundamentet.

Og nu vi er igang så anvendes betegnelsen sokkel hovedsageligt kun om den synlige del af et hus'' fundament og om den ramme der står på gulvet og bærer køkken- og andre skabe.

Og så er der jo kontinentalsoklerne, som iøvrigt er meget svære at tjære.
Niels Nøjereghn, Vojens08/08-2009

Svar

Fint nok, jeg havde ikke tænkt mig at tjære en kontinaltalsokkel eller to til.
Skal tihvarttifald først være færdig med byggeriet hjemme :-)

Men hvad skal man så kalde den del af muren ?

Klaus, Greve08/08-2009

kolonihvaehus

Svar

Et svar fra en offentlig myndighed skal ifølge forvaltningsloven være begrundet og skriftligt.
Altså kan du da bare spørge kommunen på hvilken baggrund og med hvilken lovhjemmel de stiller et sådant krav.
Men forøvrigt synes jeg da det lyder meget fornuftigt at stille krav til brandsikkerheden - også i kolonihavehuse - mange af dem har jo efterhånden næsten karakter at sommerhuse, hvor beboerne ofte overnatter i løbet af sommerhalvåret.Jakob Rasmussen, Tommerup05/08-2009

Svar

Bygningsreglementet er en kende uklar idet det hedder:
(5.1, stk. 3)
Når kolonihavehusets placering i forhold til nabo skal fastlægges, bør der tages hensyn til risikoen for brandspredning mellem bygningerne.
Men samtidig er kolonihavehuse fritaget for krav om brandsikring.
Men måske er meldingen helt klar. Dispensationen er betinget af at der udføres fornøden brandsikring.
Og ganske fornuftig som det siges.Lars Høeg, Odense06/08-2009

Opsætning af gips

Svar

Hvis du vil undgå revner i gipsen, så kommer du ikke uden om at forskalle. Spær og mellembjælker vridning med tiden vil med garnti afstedkomme revmer i din gips.

God forskallingslyst...
G. Gearløs, Billund30/07-2009

Brandsikring/spredning

Svar

Den klogeste på dette felt er nok ham fra kommunen - og så dig hvis du får det udført ;-)

Hvis afstanden til skel er under 2,5m skal du have K1 10 B-s1,d0 [førhen kaldet klasse 1 beklædning] på din garage.
Klasse 1 er konstruktions-klasifikationen, og klasse A er materialekravet.M.Thomsen, Horsens29/07-2009

Svar

tja det er jo det jeg er bange for. Og det vil så sige at den træbeklædning jeg allerede har sat op! ikke er nok, og at jeg derfor er nødt til at bekæde dem med eternit :-(. For man kan vel ikke rede den indefra (med den indvendige bekædning), der ikke er opsat endnu ;-) eller hva??

Og hvis kommunemanden har ret skal garagen vel også "sikres" inde fra, og der findes vel ikke andre alternativer end gips
msc, Århus29/07-2009

Svar

Ja "hastværk er lastværk" men sket er sket...

Jeg ville høre ham om hvilke muligheder han mener du har og om det kun gælder den udvendige beklædning han stiller krav til. Det kan ikke løses med en indvendig beklædning. Så det er blot af med bræddebeklædningen og lave det som han anviser. Problem løst !

PS: Det er ikke smart at bygge før tilladelsen er i hus, men det har du jo nok fundet ud af ;-/
M.Thomsen, Horsens30/07-2009

Svar

egentligt ikke, for byggetilladelse var i hus! Placeringen af garagen har han selv godkendt. På min BBR-ejermeddelelse står der at yderbeklædningen har træbeklædning. Men har han lavet en fejl, er det jo nok stadigt mit problem!!
Grunden til at jeg ringede til ham var for at høre om den indvendige beklædning skulle klases.msc, Århus30/07-2009